Petit recueil de trucs et astuces pour le mSR

[Chibani05]

Ce post aurait pu aussi s'appeler "La bible du mSR selon Papat92... et les autres"
C'est grâce à lui et aux autres qui ont posté dans le sujet Eflite Bladr mSR que j'ai pu faire cette compilation de leurs divers "tours de main".
Espérant que cela soit utile aux nouveaux pilotes de mSR...

"mSR La Bible"

AC –Rotor anti couple « rotor de queue »
Gainer entièrement le moteur d'anticouple, pour ainsi protéger le moteur et ses câbles...
==>De la gaine thermorétractable de 5mm c'est bon!!


Barre de Bell
Pour les cercles que fait ton mSR, c'est le fameux TBE (Toilet Bowl Effect) qui concerne tous les micro-hélicos. Cela vient d'un manque de "liberté" de la barre de Bell qui est censée repositionner automatiquement les pales pour stabiliser l'oiseau.
Si il y a du frottement, la barre ne "détecte" plus les petits mouvements et laisse l'hélico partir tout seul jusqu'à ce que le mouvement soit détecté et compensé, mais pas assez. Cela donne de jolies spirales assez régulières dont l'amplitude ne dépend que du niveau de frottement de la barre.
Bref, pour le supprimer, il est impératif que le mouvement de la barre de Bell (et tout ce qui est au dessus puisque c'est connecté) soit totalement libre.
L'usure et l'ovalisation du trou de centrage de la BdB génèrent des oscillations en stationnaire et des réactions bizarres en fin de translation. C'est pour ça que j'ai fini par monter une rotule au centre. Je ne pense pas qu'on trouve la rotule seule. J'ai réutilisé celle d'un vieux cyclique dont j'avais cassé une rotule. Elle peut prendre plus d'angle ce qui évite les mouvements parasites vers la droite ou la gauche dans les accélérations et freinages brutaux (quand le cône de guidage de la barre bute sur l'axe principal).
Voici ce que j'ai fait et c'est très simple (sans surpoids):
- reperçage du cône par un trou cylindrique diam 5mm (lentement avec un foret à métaux)
- mise en place d'une rotule de cyclique au centre: elle tient toute seule par frottement sur l'axe principal, il suffit de la placer à la bonne hauteur
Cela devient donc maintenant une liaison parfaitement « rotulée » avec un jeu radial très faible. J'ai ensuite équilibré la barre modifiée avant de remonter les pales et les biellettes de pales en ajustant le poids des palettes de BdB de manière à ce qu'elle trouve sa position d'équilibre naturel à l'horizontale quand elle s'arrête de tourner après l'envoi de plusieurs commandes moteur.
Il faut également vérifier à plein régime qu'il n'y ait pas de vibrations (si c'est bien équilibré en statique, ça doit aller).
Je pense que le trou de la BdB ne s'usera plus maintenant, étant en contact avec une rotule digne de ce nom.
J'ai fait plusieurs vols de vérification et c'est vraiment nickel, il n'y a plus de réactions parasites et dans certains mouvements extrêmes, on entend la BdB toucher légèrement la canopy.

Pour équilibrer la BdB, j'ai enlevé le rotor principal et ses biellettes pour ne garder que la BdB sur l'axe principal. J'ai enlevé un peu de matière au cutter sur la palette qui avait tendance à toujours pencher vers le bas quand on fait osciller la barre. J'ai ensuite affiné le réglage en actionnant le moteur et en vérifiant l'absence de vibrations à tous les régimes

Donner du pas positif aux palettes de la Barre de Bell, qu'une chose à dire c'est génial!!
Pour moi, le fait que la barre de Bell se torde facilement n'est pas vraiment un défaut car d'une part elle se redresse également facilement et d'autre part cela permet de la "customiser" en lui donnant plus ou moins de pas.

Après un gros crash, procéder ainsi:
- desserrer (de 2 tours, sans les retirer) la vis de tête de rotor et celle du guide de biellettes (situé juste sous la barre)
- repositionner angulairement le guide et la tête de rotor en tenant l'axe principal au niveau du pignon blanc jusqu'à ce que la barre soit de nouveau totalement libre.


Colles, collages et autres composants et/ou astuces
CA=CyanoAcrylate, c'est de la "super glue" en fait. J'ai eu de meilleurs résultats avec de la Loctite (bleu pour rester démontable au cas où). Mes collages CA finissaient toujours par lâcher au bout de quelques gros crashes. Le seul inconvénient de la Loctite c'est le temps de séchage (24H).
Pour les plastiques, j'utilise de la CA spécial plastique qui se présente sous forme de 2 tubes: un activateur à appliquer en premier, puis la colle elle-même. Les réparations sont très solides. Je renforce souvent les zones cassées en enroulant du fil à coudre noir très fin autour de la zone recollée (pour faire comme un cal osseux après une fracture). Ça n'a jamais recassé après.

Guide biellettes / bague antirotation
J'ai fini par en avoir marre et j'ai tout démonté. J'ai remarqué une prise de jeu très importante au niveau des guides de biellettes (usure + déformation lors des crashes) ainsi qu'un peu de frottement entre la tête de rotor et les pales.
Aux grands maux, les grands remèdes, j'ai donc renforcé les guides de biellettes (agraffes pliées, coupées à la longueur et colle CA) et j'ai remplacé l'axe de la tête de rotor qui fait un diamètre de 1,2mm par un axe de 1mm (bout d'axe principal de MCX qui était cassé).
Les biellettes coulissent librement mais avec un jeu très faible maintenant et stable malgré des crashes.



Pales / Rotor principal
Au niveau de la fixation des pales, il faut que les vis soient à peine serrées, sans plus, pour que les pales s'alignent facilement en vol.
Quand on a affaire à des pales mobiles (msr par exemple) le fait d'avoir des pales trop serrées dans le porte pale ou pas assez (jeu) provoque soit par mauvaise position des pales, soit par vibration de celles-ci un léger TBE supplémentaire.

Pour équilibrer le rotor principal, je l'ai disposé en équilibre, axe horizontal avec une fine aiguille dans le trou de l'axe, le tout en équilibre sur 2 verres de même hauteur. Il faut serrer légèrement les pales pour cette opération et bien les tirer vers l'extérieur pour les aligner. J'ai ensuite fait l'équilibrage en lestant la pale la plus légère avec du scotch transparent collé sous la pale vers l'extrémité

Concernant le jeu, j'ai augmenté celui du porte-pales en utilisant un axe de 0,8mm au lieu de 1mm.
Même avec ce jeu assez important le TBE est totalement inexistant sur mon mSR. Je peux poser la Tx pendant 30s sans qu'il ne bouge d'un poil. Par contre il ne faut pas trop de jeu dans les rotules des biellettes de commande des pales.

Concernant la fragilité du porte pales, je confirme que c'est vraiment le point faible du MSR. Je ne suis pas passé à l'alu mais j'ai commencé par coller définitivement les 2 pièces à la colle CA (dans les empreintes d'assemblage et dans les vis). Depuis je ne casse plus et ça reste démontable en glissant l'axe par l'intérieur des chapes.

Le porte pales d'origine casse facilement au bout de quelques touchettes, on ne peut que conseiller de commander le porte pales alu microHeli.

Une petite astuce pour ceux qui n'aurait plus de porte pale ou de pales mais qu'il possède les pales inférieurs du MCX : il suffit d'ôter la barre en métal et les rondelles de la tête du MSR, ensuite ajouter un oring de chaque coté et un double oring encore une fois de chaque coté. Emboiter ensuite simplement les pales du MCX et le tour est joué.

Je viens d'adapter des pales de MCX sur le MSR. Du découpage au cutter et perçage avec une aiguille chauffée pour les adapter aux chapes du porte-pales MSR. Elles sont un peu plus longues et je leur ai donné à peu près le même pas en les chauffant un peu.

Pilotage
Pour débuter :
Il faut peut-être commencer par le rendre moins nerveux par deux opérations: au niveau du plateau cyclique, il y a deux séries de rotules. Se mettre sur celles qui ont le plus petit entraxe. Cela le calme déjà. Et en plus se mettre en mode débattement réduit. Cela est très mal expliqué dans la documentation, mais sur la télécommande MLP4DSM, il faut l'allumer et enfoncer le manche de droite. La LED rouge clignote alors pour signaler qu'on est en mode "doux".
Et ainsi, paradoxalement, il faut décoller "dur", ne pas hésiter à mettre tout de suite 60% de gaz. Le MSR va bondir, mais il est ensuite hors de la zone basse des turbulences où il est peu contrôlable. Quand vous êtes à 50 cm du sol, là vous pouvez baisser les gaz .
Et quand on est en difficulté, monter les gaz, et lâcher le manche de droite, car comme dit un "moustachu" dans sa signature, tout hélicoptère qui n'est pas au sol n'est pas abimé. Et le MSR se stabilise magnifiquement

D’autres conseils pour débuter, tout dépend où on en est... D'une manière générale, essayer de voler dans un espace le plus dégagé possible. Ne pas hésiter à prendre un peu d'altitude pour se dégager de l'effet de sol (éventuellement de l'effet de table basse, de l'effet de chaises, etc). Avec la radio du kit RTF, on peut limiter les débattements en appuyant un coup bref sur le stick de droite, la led doit alors se mettre à clignoter. Un autre truc, c'est d'avoir les trims bien réglés : on doit pouvoir lâcher les commandes au moins quelques secondes et que le mSR reste en place (le mien il reste sans bouger un bon moment). Il ne faut pas être étonné du fait que le rotor ait l'air penché à droite au sol et en stationnaire : c'est normal, c'est pour contrer le souffle de l'anticouple. De même et à cause de ça, au décollage, l'hélico peut partir un peu latéralement. Au début, on peut aussi privilégier une direction de translation, par exemple, on peut régler le trim de cyclique longitudinal pour qu'il avance très légèrement lorsque le manche est au neutre, puis voler en se concentrant sur les gaz et l'anticouple uniquement (genre s'il va vers un mur, on fait simplement demi-tour à l'anticouple et comme il avance un peu tout seul, il va s'écarter du mur). Une fois que l’on utilise le cyclique, il faut tenir compte du fait que l'hélico à un peu tendance à se balancer d'avant en arrière quand tu relâches le cyclique longitudinal et, dans une moindre mesure de droite à gauche quand on relâche le cyclique latéral; il faut chercher à anticiper ces mouvements ou à en profiter (genre pour le faire partir à fond en avant, je commence par tirer un petit coup le manche du cyclique longitudinal pour le faire aller en arrière et je profite du fait qu'il se balance quand je relâche le cyclique longitudinal pour le faire partir en avant; ça permet, je trouve, de faire des translations plus propres).

Pour progresser :
Pour la lenteur des translations, c'est normal, surtout en mode petits débattements sur la Tx.
En prenant l'habitude, on va trouver qu'il mérite plus de débattement, dans ce cas, il faut évoluer suivant les étapes ci-dessous:
- utilisation des grands débattements au niveau Tx
- déplacement des biellettes de Barre de Bell sur les rotules les plus longues coté cyclique

Pour les translations :
- il faut corriger la tendance à piquer du nez et à droite dans les translations rapides en compensant avec le cyclique latéral (vers la gauche) et les gaz (pour l'altitude). De plus dès qu'il atteint une bonne vitesse, il faut ramener un peu le manche du cyclique longi pour garder la stabilité. ça prend du temps, mais on y arrive
- pour éviter le balancier après une translation, je donne systématiquement une brève impulsion vers l'avant dès qu'il s'arrête pour l'empêcher de partir en arrière. là aussi, ça demande un peu d'exercice pour le stabiliser parfaitement.

Autre recommandation: quand tu sens que tu vas te crasher, coupes les gaz immédiatement et relâches les commandes cycliques au neutre. Le mSR va se crasher comme une m... mais c'est dans cette configuration qu'il y a le moins de risques d'endommagements (barre de Bell, cyclique). [Papat92]

Plateau cyclique
Le cyclique de mon mSR a toujours vibré en vol et dès le début. Je pense que ça vient du jeu relativement important de la rotule. Cela n'a jamais perturbé le comportement en vol.. Mon cyclique a quasiment un an, vibre, mais mon mSR se porte très bien

Vérifie le bon emboîtement de la partie haute du cyclique (elle doit être en appui sur la bague intérieure du roulement).
Coller la rotule du cyclique : Je conseille fortement de la coller (loctite ou CA) pour ne plus être ennuyé avec ses déboîtements intempestifs. Je l'avais collée dès le début alors que je me crashais encore régulièrement et je n'ai jamais cassé le cyclique, même avec des bras courts. Pour éviter les dégâts, il est évidemment impératif de couper les gaz avant de toucher un obstacle quand on perd le contrôle.

De part sa nature, le rotor du MSR est légèrement penché vers la droite en vue de derrière, et par conséquent, le plateau cyclique doit lui aussi être penché vers la droite "légèrement", puisque celui ci doit toujours être perpendiculaire à l'axe rotor!!

A la moindre "touchette", la partie arrière du cyclique sort de la fourchette de guidage du chassis...
C'est curieux, normalement ça ne sort qu'en cas de gros crash. Es-tu sûr que tu n'as pas de jeu vertical sur l'axe principal? Vérifie que la roue dentée soit bien enfoncée à fond (en essayant de soulever l'axe par le rotor, il ne doit pas y avoir de jeu).[Papat92]

Servos
Vérifier que la butée d'axe (petite pièce noire en forme de losange) est bien au contact du corps du servo. Il ne doit y avoir aucun jeu (l'axe ne doit pas monter ou descendre) quand on actionne le servo.

Pour la course, il y a peut-être une cochonnerie à l'intérieur du servo qui bloque ou fait mauvais contact avec la piste sur le 5 en 1. Démonter le servo du 5 en 1 et nettoyer la piste et les contacts. Il faut légèrement huiler la piste avant remontage (une goutte d'huile sur un coton tige et la passer sur la piste sans laisser de fibres de coton).

Trucs et astuces, tours de main
Sur la batterie, il y a deux "encoches noires" qui a première vue ne servent à rien, et bien non, ça indique dans quel sens enfoncer la batterie dans l'hélico, puisque ces deux encoches viennent butter contre le train d'atterrissage!

Pour "binder" le mSR avec une radiocommande : Pour une fois, il faut allumer en premier l'hélico avant la radio...
Lorsque le mSR clignote bleu, il faut allumer ta radiocommande en tenant le stick de gauche enfoncé... après quelques bips, le mSR passe au bleu fixe et c'est tout bon...

Pour retrouver la position neutre des trims, il suffit d'aller en butée de réglage d'un coté (bip particulier une fois en
butée), et de revenir pas à pas jusqu'à entendre un bip "long".

[edit suite à un post de Papat92] Le mSR penche à droite en vol : Oui, c'est le choix qu'a fait le concepteur pour minimiser la conso en stationnaire: en inclinant le rotor sur la droite, cela génère automatiquement une force vers la droite qui compense la poussée du rotor d'AC. L'angle a été calculé pour une parfaite compensation en stationnaire. Pas besoin donc de donner du cyclique à droite pour faire osciller les pales en stationnaire, donc réduction des frottements mécaniques et autres pertes aérodynamiques.
Ça a cependant 2 inconvénients:
- esthétique: le look est un peu "tordu"au sol comme en vol.
- fonctionnel: à grande vitesse en translation, le mSR a une forte tendance à basculer à droite
Cependant, tous les FP ne sont pas conçus comme cela.

Quand on déboite les rotules, il faut faire très attention à ne pas exercer de flexion sur son axe. Il faut tirer la chape femelle vers l'extérieur en s'appuyant de chaque coté, soit avec les ongles (pouce et majeur), soit avec 2 petits tournevis, soit avec une pince plate miniature.
Au remontage, attention au sens. Les chapes ont un sens. En regardant bien on voit que le trou est légèrement plus grand d'un coté que de l'autre. Il faut remboiter la chape du coté du trou le plus grand. Si on inverse, la chape est alors beaucoup plus difficile à enlever avec un plus grand risque de casser la rotule...

Pour augmenter la vivacité en longitudinal, quelques modifs:
- inclinaison du 5 en 1 pour avoir les tringles // aux servos
- raccourcissement du bras de commande longi sur le plateau cyclique
- collage Loctite de la partie haute du cyclique dans le roulement pour ne plus que ça se déboite
- dégagement au cutter du cône intérieur de la partie mobile du cyclique pour autoriser plus de débattement
- découpage du haut de la butée plastique située sous le cyclique pour éviter tout contact dans les débattements extrêmes
Le résultat est phénoménal! Le MSR part comme une balle dans les translations avant et arrière. Ça lui donne une capacité de vitesse impressionnante sans impacter la stabilité du stationnaire.
Pour raccourcir le bras longi, j'ai procédé comme ceci:
- couper le bras (pince coupante ou cutter) à 3mm du diamètre extérieur du plateau cyclique
- raccourcir le bras ainsi coupé à 3 mm du premier coude
- retirer la nervure supérieure verticale du moignon de 3mm restant coté cyclique (au cutter)
- coller (colle CA) le bras raccourci sur le moignon coté cyclique
- régler la tringlerie pour tenir le stationnaire avec tous les trims au neutre

Pour le TBE, j'ai remarqué que les micro particules de plastique provenant de l'usure en s'amalgamant avec le lubrifiant ont tendance à brider la liberté de l'ensemble. La meilleure solution reste le démontage et nettoyage de ces pièces, pour ensuite les lubrifier (une graisse silicone fine) et remonter le tout.

Si cela ne va pas Je n'utilise plus de lubrifiant. C'est ce que j'utilisais au début quand je voyais arriver le TBE mais ça ne dure qu'un temps et ça colle toutes les cochonneries avoisinantes.
Du coup, je démonte tout de temps en temps et je nettoie à l'alcool (pour le plastique) et à l'acétone (roulements) pour dégraisser avant de remonter. Mon expérience est que le frottement est vraiment le pire ennemi.

Le TBE est engendré par le jeu induit de ces différentes pièces. Si ces jeux deviennent trop importants, c'est qu'il est alors temps de les changer


Vibrations
Pour les vibrations, il faut régulièrement inspecter les pales, la Barre de Bell. Progresser par étape en retirant tout le rotor et la BdB, vérifier que l'axe moteur tourne bien rond (sinon peut-être un problème de roulements), remonter d'abord la BdB seule et vérifier à nouveau, puis les pales et vérifier encore. On peut ainsi voir quel élément contribue le plus aux vibrations.

[jprdragon]

Bonjour,

Impecable , cela va servir a beaucoups d'helicopteristes .

[brunokite]

Grand merci!

[Chibani05]

+ 1 ajout dans la rubrique "Trucs et astuces" où Papat92 nous explique pourquoi le mSR penche à droite au sol et en vol

[jprdragon]

Bonjour,

Je suis entrain d'en remonter un MSR .

Oui l'axe rotor ou pour employer un terme technique "mat rotor" , il est incliné a droite . Dans un rotor tournant a droite , l'AC pousse a gauche , de ce fait l'helico glisse a gauche et pour contrer cette glissade , on met du Trim a droite pour incliner le cyclique , mais cela va se faire ressentir en vole . Donc en inclinant le mat rotor a droite , l'helico va "tirer a droite" , glissera moins au sol au moment du decolage , mais en vol sera legerement penché , mais restera dans la trajectoire .

Sur le Caliber M 24 , c'est seulement le train d'atterrissage qui est plus haut du coté gauche .

Puis sur les "grandeurs" , certains ont aussi le mat rotor incliné , mais cette fois ci sur l'avant , pour que l'helico en translation reste horizontal pour un meilleur confort dans la cabine . Et on trouve aussi maintenant des RAC incliné aussi sur les nouveaux models d'helicos , (pour plus d'info a ce sujet , voir les reponses des pros sur Heliforum) .

[Chibani05]

+ 2 ajouts dans les rubriques "Pilotage" et "Plateau cyclique", toujours selon Papat92

[smanuguerra]

Il y a aussi le truc sur le chargeur celectra : démonter les 8 vis du chargeur et tourner les 4 potards dans le sens anti-horaire pour diminuer l'intensité de charge (300 mAh -> 100 mAh)

[jprdragon]

Bonjour,

Cela a deja eté dit quelque part , dommage qu ' il y est plusieurs rubriques , qu ' elles ne soient pas groupés en une seule .