Tutorial: optimisation Logictech LGT2100T

Janosax · Message par **Janosax** » 21 févr. 2009, 22:40

Salut à tous,

Le gyro Logictech LGT2100T peut être très capricieux.
J'ai fini par obtenir des résultats impeccables sur le Rave, et aider Coco77300 à régler le sien. J'ai choper des infos sur Helifreak et Runryder, et jai trouvé des trucs en expérimentant moi-même. Je vous fait donc ce petit tuto doptimisation.
Voici l'ensemble de la marche à suivre.

I# ~VERIFICATIONS MECANIQUES~

1-vérifier la fluidité de l'AC sur le plan mécanique. Le pitch slider doit être libre. ll faut lubrifier tout ça. L'axe AC doit l'être avant chaque vol ou presque, car ça travaille beaucoup à ce niveau. Graisser aussi les passages de tringle.

2-Vérifier ensuite le jeu. Si tout est ok niveau serrages, le jeu vient souvent des chapes qui sont trop élargies, on peut alors les changer.

II# ~MODIFICATION GYRO ET INSTALLATION~

1-Il faut faire un mod sur le gyro lui-même. Très simple et réversible. Le PCB du 2100T n'est pas vraiment bien fixé dans son boitier. Ce gyro étant extrèmement sensible à la vibration, c'est un problème potentiel. La solution est de jouer au chirurgien. Il faut ouvrir le gyro avec les 4 vis du dessous. Ensuite, il faut couper un bout de mousse assez dense de la taille de l'intérieur du boitier. L'épaisseur doit correspondre à l'espace entre le PCB et le fond du boitier. J'ai utilisé la mousse fine de la boite du gyro, elle est parfaite. J'ai juste ajouté un bout de double face mousseux assez fin sur la mousse logictech pour comprimer très légèrement le PCB. Ne pas utiliser les mêmes densités d'isolants est toujours meilleur en matière de chasse à la vibration.

2-Quand on installe le gyro, faire effectivement attention aux fils qui ne doivent pas toucher le boitier. Une grosse amélioration pour ce gyro est le kit de fixation Spartan/Align. C'est constitué d'un sandwich mousse/plaque métallique/mousse. Avec ça et le mod du guro, il y a tellement de couches isolantes de densités différentes que les vibrations ne sont plus un problème. Mon gyro n'as jamais été aussi performant. Kit fixation gyro.

III# ~RECALIBRAGE~

Après un crash ou des gros changements de température, il est bon de faire un recalibrage du 2100T. C'est une fonction cachée, mais reconnue officiellement par la marque.
Allumer la radio. Hélico bien à plat sur la table. Maintenir le bouton du gyro enfoncé et brancher la lipo. ll faut attendre que les leds fassent leur cycle de base. Ensuite relacher le bouton, NE PLUS TOUCHEZ à l'hélico. Les 8 leds vont entamer un cycle très lent une par une de 1 jusqu'à 8. Ca accélère sur la fin, puis elles clignotent ensemble. Le recalibrage est fait. Débrancher la lipo. Cette procédure semi-automatisée prends 3-4mnutes.

IV# ~REGLAGES RADIO~

Sur la voie AC: PAS DE SUBTRIM NI DE TRIM. Jamais sur ce gyro. ATV/travel adjust à 150%. EXPO à 0% / Dual rate à 100 %. Réglage gyro à 25% normal et 70/75% headlock pour commencer.

V# ~REGLAGES DE BASE GYRO~

On appuie sur le bouton 3 secondes pour accéder aux paramètres, cliquer une fois supplémentaire fait parcourir le menu. Pour changer de valeur, on pousse son manche AC à droite ou à gauche en appuyant sur le bouton.
ATTENTION: avoir du trim en vol fera que vous changerez les valeurs de paramètres en appuyant sur le bouton. J'ai cramer un numérique Hyperion comme ça qui s'était retrouvé involontairement en analogique.
Ne pas brancher le servo au début pour ne pas le cramer. Si changement marque recepteur, ça peut être bon de tout reprendre.

1-Reconnaissance radio > Radio allumée, manche AC à fond à gauche, on branche la lipo. Apres quelques secondes, ça se fixe sur une led: 1 = Logictech - 2 = Futaba - 3 = JR/Graupner/Spektrum

2-Réglage servo: 1 = Logictech 2 = Digital 3 = Analogique. Quand c'est fait débrancher la lipo et brancher le servo. Rebrancher et régler le servo dans la radio. Aller à droite doit faire bouger le pitch slider vers la poutre. Sinon utiliser l'inversion de voies.

3-Reprendre les réglages gyro avec le Rotate Rate qui joue sur l'accélération et le blocage. C'est ici qu'on joue sur la proprété de celui-ci. Réglage trop bas ça rebondit, trop haut ça stresse tant c'est raide. Commencer avec la led à 3.

4-la direction de correction. Tourner le nez de l'hélico vivement vers la gauche et regarder le palonnier de servo AC qui doit tirer la tringle vers le chassis pour corriger à droite. Inverser si besoin est. Un jour de grosse fatigue, j'essayais de repérer la correction au niveau du pitch slider. Ca allait trop vite pour que je vois vers quel sens ça allait. J'ai stupidement fait confiance à mes anciens réglages et le prix a été une paire de pales cassées (honteuse erreur je sais, mais autant que ça serve aux autres je ne suis pas pudique : ). On controle donc côté servo.

5-Servo limit. Commencer par régler mécaniquement le servo AC en mode normal pour avoir environ 3-5 degrés d'AC vers la droite selon la vitesse de votre rotor AC (le pitch slider sera davantage vers la poutre). Ensuite accéder au réglage, aller à droite pour avoir le maximum de débattement vers la poutre sans grésillement et appuyer sur le bouton. Puis allez vers la gauche mais PAS A FOND, laissez 2 à 4 mm entre la fin de l'axe et le pitch slider. Sinon le résultat est une correction assymétrique du gyro se traduisant par des flips désaxés et un blocage qui rebondit quand on tourne et relache à gauche. C'est TRES important. Vérifier les débattements. Si ça grésille recommencer.

6-Repasser l'ATV de la Radio à 100 ou 125%pour les premiers vols.

VI# ~REGLAGES EN VOL~

Cette partie est faite. Maintenant il faut régler le gyro au terrain.

1-On procède donc au réglage du neutre mécanique de façon traditionelle. On allume avec la radio en gyro mode normal. Puis en restant au sol d'abord, puis faisant des statios ensuite, on va corriger pour avoir un hélico qui ne tourne pas sur lui-même. Si il tourne à gauche il faut rapprocher le servo AC vers le chassis en déplaçant ses supports. Et inversement. On finalise avec des tours de chapes sur la tringle car c'est plus précis et rapide. Dès que c'est ok >> on refait le servo limit sur le gyro >> On débranche et on se met sur le mode Headlock sur la radio.

2-On rebranche. On redécolle et on observe le gigotage. Si il y en a, c'est que le gain est trop élevé. On le baisse et observe. Dès que c'est correct, on va tester les appels de pas. Mettre une bonne dose de positif une seconde et observer le maintien de cap. Si c'est locké c'est bon, si ça part nez à gauche ça craint un brin. Il faut essayer de remonter le gain et dépasser le gigotage jusqu'à ce qu'il soit absorbé par le travail du gyro. Faire un appel de pas, si c'est locké, on approche du bon résultat.

3-Si ça frétille à mort on arrivera à rien comme ça, c'est que le régime rotor principal et donc AC n'est pas assez élevé. Si vous translater/voltiger il faudra envisager de changer de pignon moteur. Si vous êtes plus sur le vol cool, maquette ou statios redescendez le gain jusqu'à avoir un bon résultat, ce sera suffisant pour ce type de vol. Ce gyro aime les AC qui vont vite. Sur Trex450, 3000 rpm au rotor principal le met à l'aise. Sur mon Rave c'est 3200. Il tient alors super proprement en tics tocs.

4-Réglage du blocage. Mettre des coups de manche à droite et à gauche et observer: ça doit être net, mais pas robotique. On règle ça dans rotate rate sur le gyro. C'est totalement empirique, et il faudra re-régler le gain HL. Sur un Towerpro SG90, j'étais à 3, sur un S3153 >> 2, un hyperion >> 8 sur mon Align DS520 >> 7.
C'est ce dernier servo qui me donne le plus de satisfaction: coreless, résolution 10 bits....

5-Réglage taux de toupis. Ca se passe dans l'ATV. Plus c'est élevé, plus ça tourne vite. Ca change rien au maintien de cap ou à la puissance de blocage. Je suis à 150%, mais on peut être à moins. Si ça tourne plus vite d'un côté, on baisse l'ATV correspondant droit ou gauche. Les dualrate/expo permettent d'avoir des taux et sensibiltés differents.

~CONCLUSION~

Réglé et optimisé comme ça ce gyro Logictech LGT2100T est très performant.

Voilà, jespère que ça peut vous être utile, nottament à Siddarth dont les soucis m'ont décidé à rédiger ce tuto. Nhésitez pas à signaler des oublis/erreurs éventuels, jai fait de mémoire : )

JSX

Message par **sphinx** » 22 févr. 2009, 14:17

Beau boulot, cet article!
Félicitaion et merci pour le travail, qui, servira a beaucoup, je pense ...

Message par **kkwait** » 22 févr. 2009, 14:26

Si tu avais une ou deux photos de la modification à l'intérieur du gyro, ce serait encore mieux !

Janosax · Message par **Janosax** » 22 févr. 2009, 23:37

Merci bien les gars

Ben pour faire une photo de l'intérieur je suis obligé de virer le double-face Align à 5 et ça me motive pas des masses si vous voyez ce que je veux dire

Quand je serais amené à en changer j'en profiterais pour faire des photos.
Sinon je mettrais à jour si je trouve des nouvelles choses

Lork · Message par **Lork** » 23 févr. 2009, 00:10

Merci pour le tuto, très clair et détaillé, joli boulot.
J'attends un 2100T pour mon EP200 et mes questions sont toutes élucidées grace à toi

Petite question puisque j'y suis. Je compte utliser un S3153 avec, en digital. Aucun avis contraire je peux y aller ?

Message par **Siddarth** » 23 févr. 2009, 00:55

Merci Jano pour ton tuto

Message par **speedou** » 26 févr. 2009, 02:18

Merci pour ton tuto !!

J'ai fait la modif interne du gyro... ça prend 3 minutes ! Reste a voir en vol si ma légère dérive de l'ac provient de vibrations parasites .

Merci!

@++

T.

Message par **Joffrey** » 26 févr. 2009, 02:35

Je corrige juste un point : côté radio, le subtrim n'est pas forcément à zéro !!

Une fois les réglages de base effectués, il faut vérifier hélico au sol que le servo d'AC ne rampe pas en position HL. Si il rampe, même légèrement, il faut ajuster aux subtrims pour qu'il reste en place après une action sur l'AC.
C'est ce qu'on appelle le réglage du neutre électronique.

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 26 févr. 2009, 09:20

Le 2100 fait parti de l'espèce des "rampeurs" ?

Perso les éventuels quelques crans de subtrim me servent à corriger le neutre mécanique en vol.
Ensuite on pose et on fait de suite le neutre electronique avant de passer en HL.
Le neutre electronique étant obtenu par ré initialisation du gyro.

Ta note Joffrey reste valable pour les "rampeurs"... Gyro esky et autres. MAis pas Futaba, JR,spartan,etc...

Logitech je ne pensais pas, mais bon

Message par **Jonathan06** » 26 févr. 2009, 09:39

speedou @ 26 Feb 2009, à 02:18 a écrit : J'ai fait la modif interne du gyro... ça prend 3 minutes ! Reste a voir en vol si ma légère dérive de l'ac provient de vibrations parasites .

J'espere que tu as pris des photos

Janosax · Message par **Janosax** » 26 févr. 2009, 09:47

Et non Joffrey.... LE LGT2100T NE DOIT PAS AVOIR LE MOINDRE SUBTRIM!!!!!!!!!

Mes sources sont ultra sures, ce point particulier est universellement souligné partout sur le net >> Helifreak, Runryder, Rcgroups....... Si des mecs comme Finless disent de pas mettre de subtrim

Ce gyro NE DERIVE PAS. Si c'est le cas, c'est que le neutre mécanique est mal fait, ou que le gain est trop faible.

Janosax · Message par **Janosax** » 26 févr. 2009, 10:10

J'ai trouvé des photos du mod mousse >>

Je trouve que c'est un peu léger la mousse qu'il a pris par contre. Un matériau plus dense est préférable pour bien immobiliser le PCB.
J'espère que c'est plus clair

Autre info >>> vous aurez de meilleures performances avec de meilleures pales AC comme les...

K&B Neon ici

Align "Carbon" ici

Message par **Joffrey** » 26 févr. 2009, 13:34

Je suis entièrement d'accord qu'un logictech n'est pas un "rampeur", n'empêche que j'ai -1 en subtrim sur un drag, +1 sur un autre et -2 sur mon GAUI EP200
Je pense plutot que d'un récepteur à l'autre les neutres ne sont pas égaux.

Donc oui, le subtrim doit être très très light mais rien n'empêche d'en mettre un chouias si on voit que le servo rampe à l'arrêt.

Message par **kkwait** » 26 févr. 2009, 15:03

Janosax @ 26 Feb 2009, à 08:47 a écrit : Et non Joffrey.... LE LGT2100T NE DOIT PAS AVOIR LE MOINDRE SUBTRIM!!!!!!!!!

Exact, s'il y a besoin de subtrim, c'est que la config / initialisation est mal faite et le gyro n'a pas bien détecté le neutre du récepteur.
J'avais dû mettre du subtrim sur mon EP100 au début, ça n'arrangeait pas grand chose car du coup le neutre changeait régulièrement... J'ai refait la config et hop = nickel.

Message par **cl ment** » 26 févr. 2009, 18:31

Merci pour ce tuto, je ne pensais pas que le 2100T était si perfectionné!

Message par **Siddarth** » 26 févr. 2009, 18:36

cl ment @ 26 Feb 2009, à 17:31 a écrit : Merci pour ce tuto, je ne pensais pas que le 2100T était si perfectionné!

Normal

Avec toutes les personnes qui ne jurent que par le GY401

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 26 févr. 2009, 20:02

Siddarth @ 26 Feb 2009, à 17:36 a écrit :
cl ment @ 26 Feb 2009, à 17:31 a écrit : Merci pour ce tuto, je ne pensais pas que le 2100T était si perfectionné!
Normal Avec toutes les personnes qui ne jurent que par le GY401

Ce soir j'ai décidé que mon Trex500 ne volerait plus avec son 401, lol

Il a fait son dernier vol dessus

En marche arrière sur le dos, ca tient pas le cap ! Et dans d'autres conditions aussi.
Depuis que j'ai gouté au spartan je ne jure que par ca ! Mon700 est sur des rails avec.
En attendant comme j'ai un Align GP750 d'avance quje vais monter sur mon Trex500.

Donc non

Pour mon c'est le spartan qui est bien perfectionné ! Avec le nombre de réglages possibles via la clef usb c'est autre chose

Message par **cl ment** » 26 févr. 2009, 20:55

Le prix d'un spartan n'est pas le même non-plus!

Janosax · Message par **Janosax** » 26 févr. 2009, 21:03

Les gyros perfectionnés du moment dans la gamme de prix dont tu parles sont nottament:
Le Spartan 760, le CSM720, les Curtis Youngblood Solid-G et Mini-G. Ils se valent tous, après c'est une question de goût, car leur caractère peut présenter des différences pour les pilotes susceptibles de les déceler. Il y a aussi le nouveau Futaba GY520 qui risque d'être une sacrée tuerie. En tout cas, avec ces gyros tu as accès à tout, les performances sont bien au dessus du GY401 ou du 2100. Ce dernier à la réputation malgré son réglage plus difficile d'être supérieur au 401 en translation arrière rapide et certaines phases dos 3D. Pour le reste ça se vaut. Le 2100, ce que j'aime pas, c'est le taux de pirouette non constant du coté gauche plein débattement. Pour pas avoir ce genre de défauts il faut bel et bien viser la gamme au dessus et sortir au minimum 150 pour le seul gyro, même pas les connexions USB. Donc le 2100 est un très bon gyro d'apprentissage pour ses 75

Et le 401 n'est définitivement pas le "best of the world", même s'il le fut sans doute à son époque...

Lork · Message par **Lork** » 01 mars 2009, 21:47

Une petit info s'il vous plait.

J'essaie de faire la conf initiale du 2100T pour la reconnaissance radio.

Donc DX7 allumée manche d'AC à gauche, je branche la batterie sur le recepteur, les diodes clignotes de 1 à 3 et se fixe sur le 3 avant de recommencer 2 ou 3 fois.

Donc si j'en suis le tuto, radio reconnue = Futaba.

J'ai du mal faire un truc mais quoi ?

Janosax · Message par **Janosax** » 02 mars 2009, 22:22

OHHHHHHHHHH honte sur moi

<_<
J'ai laissé se faufiler une erreur. J'espère que depuis tu as regardé la notice?

Le réglage est en vérité >> 1-Logictech 2-Futaba 3-JR

Mille excuses.
Je rectifie.

Lork · Message par **Lork** » 02 mars 2009, 23:38

Au moins j'aurais été utile sur ce coup là

Message par **jpgabz** » 10 mars 2009, 20:57

Puis allez vers la gauche mais PAS A FOND, laissez 2 à 4 mm entre la fin de l'axe et le pitch slider. Sinon le résultat est une correction assymétrique du gyro se traduisant par des flips désaxés et un blocage qui rebondit quand on tourne et relache à gauche

J'ai pas pigé ça! pourquoi laisser 2 à 4mm ? et comment tu détermine combien il faut laisser? parce qu'entre 2 et 4mm sur l'AC y une grande différence.

peut on m'expliquer?

Sinon pour l'histoire des trims, j'ai souvent lu sur e-flex.fr qu'on pouvait trimer très légèrement si jamais ça rampe, pour contrer les imperfections électroniques de la radio et du reste de l'électronique embarquée sur l'élico. Si Fabien se trompe, pouvez vous me dire qu'est ce que cela engendre de trimer légèrement? pourquoi ne faut il pas le faire?

merci d'avance

Message par **Jonathan06** » 10 mars 2009, 21:59

jpgabz @ 10 Mar 2009, à 20:57 a écrit :
Puis allez vers la gauche mais PAS A FOND, laissez 2 à 4 mm entre la fin de l'axe et le pitch slider. Sinon le résultat est une correction assymétrique du gyro se traduisant par des flips désaxés et un blocage qui rebondit quand on tourne et relache à gauche

J'ai pas pigé ça! pourquoi laisser 2 à 4mm ? et comment tu détermine combien il faut laisser? parce qu'entre 2 et 4mm sur l'AC y une grande différence.

peut on m'expliquer?

Je croie que ce qu'il veut dire, c'est qu'il fait avoir autant de débattement a gauche qu'a droite a partir de la position du neutre.
Comme au neutre mécanique le slider n'est pas au milieux de l'axe alors si on règles les limites a bout de chaque coté, on aura plus de débattement d'un coté que d'un autre et ce qu'il faut éviter.

Enfin c'est mon interprétation interprétation...

Message par **jpgabz** » 11 mars 2009, 00:41

ok, merci Jonathan06, mais à quoi ça sert d'avoir un réglage indépendant droite/gauche alors ?

Je pensais justement que cette option du 2100 permettait un réglage des fins de courses de façon dissymétrique, ce que l'on ne peut pas faire avec un gyro ordinaire et ainsi profiter de 100% de la course disponible mécaniquement.

Message par **Jonathan06** » 11 mars 2009, 01:20

jpgabz @ 11 Mar 2009, à 00:41 a écrit : ok, merci Jonathan06, mais à quoi ça sert d'avoir un réglage indépendant droite/gauche alors ?

Je pensais justement que cette option du 2100 permettait un réglage des fins de courses de façon dissymétrique, ce que l'on ne peut pas faire avec un gyro ordinaire et ainsi profiter de 100% de la course disponible mécaniquement.

Bon question, je le laisse repondre

Janosax · Message par **Janosax** » 11 mars 2009, 02:25

Hello

Alors en fait j'ai découvert cet aspect sur le Rave. J'avais un rebond de la queue du côté gauche quand je lançais mon AC pour tester la puissance d'arrêt, alors que du côté droit c'était bien net et propre. Mes flips étaient aussi totalement désaxés. En essayant de reproduire sur simulateur, il est apparu qu'une action à l'anticouple pendant un flip donnait le même résultat. Je me suis alors souvenu que sur mon 3DX, je limitais le débattement à gauche pour avoir un taux de pirouette à peu prêt équivalent des deux côtés. Je me suis alors dit la chose suivante: la force du rotor tournant dans le sens horaire entraine une force de réaction anti-horaire >> le couple. Notre anticouple contre cela en donnant une action dans le sens horaire, cad vers la droite. Pour que le stationnaire soit maintenu on se retrouve en général avec 3/5 degrés de pas vers la droite sur l'AC. Tout dépend de la puissance de l'AC (ratio, taille des pales) et du régime rotor principal. Cela reste donc à trouver en testant et cherchant le neutre mécanique. Quand celui-ci est trouvé, on peut alors observé en mode gyro normal que le pitch slider n'est pas centré (assez rares sont les mécaniques AC assymétriques), on a en effet notre incidence AC vers la droite. Cela se traduit par un pitch slider plus proche de la cage AC. En général, c'est même surprenant car il ne reste au neutre, sur un 450 par exemple, que quelques millimètres entre le pitch slider et la cage AC. C'est tout à fait normal. Le point extrème de la course gauche ne sera donc pas le bout de l'axe prêt des blades grips, mais plusieurs mm avant. Cela se définit de façon empirique, 3/4mm étant une valeur de départ sur 450. Mettre une course allant plus loin est inutile sur la gauche, le gyro le gèrant très mal et donnant un taux de pirouette inconstant (c'est d'ailleurs son défaut de ce côté même en réduisant la course, on en vient pas à bout). On peut ensuite affiner le taux de pirouette grâce au réglage de course sur la voie "rudder" dans le menu radio, par exemple 140% à droite et 135 % à gauche, pour arriver à une vraie symétrie de vitesse "in situ".
Régler mes courses de cette façon a réglé le soucis, et les flips sont à présent axés, ainsi que les arrêts propres des deux côtés. Le réglage à faire était donc bien là, encore fallait-il y penser. C'est vrai que la doc de ce gyro est insuffisante.

Résumé simple: les courses de servo sur le gyro servent à avoir un hélico qui en lacet tourne à la même vitesse des deux côtés.

Pour l'histoire du sub-trim, j'ai vraiment lu partout sur les forums de pas en mettre sur ce gyro en particulier, alors que sur gy 401/Telebee j'en mettais. Sur ces derniers, c'était l'unique solution pour éliminer la dérive et le gigotage. Je mettais genre 2 à 3% de subtrim. Sur le LGT, rien du tout. Si le neutre mécanique est nickel, qu'il n'y a pas de vibrations, que le gyro est isolé, qu'on a un bon servo, ça marche super >> pas de dérive ni de gigotage. Par contre pour avoir une vraie qualité de Headlock sur les appels plein pas et sans gigotage pour autant, il ne faut pas augmenter le gain, mais le régime rotor. Ce gyro aime les régimes vraiment rapides et ne bosse vraiment bien qu'à 3200 rpm sur mon Rave. Sur le 3DX450 c'était 3000 rpm. A partir de là ça locke parfaitement.

La chose à retenir est que tous les réglages d'un gyro interagissent les uns sur les autres.

Voilax, j'espère que c'est plus clair maintenant

Encore une fois ce gyro est assez exigeant niveaux réglages, mais une fois au poil je le trouve imbattable pour le prix.
Son seul défaut est le taux de pirouette inconstant à gauche, mais bon on passe pas sa vie à faire des toupies et tant qu'on ne fait pas de la hard 3D.....quoique!!!!
>> une vidéo de G5 avec le LGT2100T ici...ça marche plutôt bien, la tenue sur le dos comme en translation arrière est parfaite

Message par **jpgabz** » 12 mars 2009, 15:01

Ok !

J'ai testé sur mon drag en laissant 2 à 4 mm et ça n'a rien changé.

Janosax · Message par **Janosax** » 12 mars 2009, 19:23

Rien changé à quoi?

Message par **jpgabz** » 12 mars 2009, 20:47

Au comportement de l'helico, et j'ai toujours un rebond en tournant à gauche.

Janosax · Message par **Janosax** » 13 mars 2009, 11:26

Essaie de diminuer l'ATV à gauche pour changer le taux de pirouette. Essaie aussi différentes valeurs de "rotate rate" sur le gyro, tu devrais finir par y arriver.

Message par **jpgabz** » 13 mars 2009, 12:33

Oui je vais tout reprendre à 0 encore une fois. En même temps j'ai pas trop le choix mon Drag vient d'embrasser la planète fougueusement !! <_<

De plus j'avais fait le neutre mécanique tiptop et il rampait toujours en passant en HL.

J'ai remarqué aussi qu'en réglant "rotate rate" sur 4 le drag ce met à pomper à mort dans les virages à droite en fin de translation rapide.

Janosax · Message par **Janosax** » 13 mars 2009, 12:47

Quant tu augmentes ton Rotate rate il faut baisser le gain, ces deux réglages jouent l'un avec l'autre.
Connais tu ton régime rotor?

Message par **jpgabz** » 13 mars 2009, 13:06

Oui je re-règle mon gain à chaque changement du "rotate rate". Pour le moment il fonctionne bien sur 3.

Je ne connais pas mon régime rotor, je n'ai rien pour le mesurer, mais je tourne assez vite 90% en statio, mais il est vrais que l'on baisse un peu le manche en fin translation. Je vais remonter ma courbe autour du 0°, j'ai actuellement 75% de gaz à 0°

Janosax · Message par **Janosax** » 13 mars 2009, 13:16

En mode normal ou iddle? Verifies d'abord avec un calculateur, mais 85% 0° serait déja bcp mieux, là tu est vraiment bas. Du coup tu as sans doute une accélération du rotor quand tu ajoutes du pas, c'est pas bon. Surtout que ton moteur est puissant.

Message par **jpgabz** » 13 mars 2009, 13:24

Je suis pour le moment qu'en "normale", j'ai monté à 85% à 0°, mon mini en iddle up est aussi de 85%

T'as un lien pour un calculateur? je ne trouve pas mon bonheur.

Janosax · Message par **Janosax** » 14 mars 2009, 02:13

Ca devrait être mieux. Le meilleur soft c'est celui de Rollus, car tu peux mettre le % de gaz et le rendement. Pour ce dernier mets celui donné sur la fiche technique de ton Protronik, ce sera approximatif mais suffisant pour simuler. Ensuite ta vitesse rotor dépends de pas mal de trucs. Considère comme repère la vitesse à voltage nominal comme étant ta vitesse en stationnaire (moyenne).

Soft Rollus

Message par **jpgabz** » 17 mars 2009, 01:25

Bon ça va beaucoup mieux avec des tours en plus

mais j'ai toujours ce rebond à gauche !

j'ai joué avec le rotate rate mais rien n'y fait, ça rebondi.

Janosax · Message par **Janosax** » 17 mars 2009, 02:31

Bon tant mieux

J'ai fait des recherches et visiblement ce rebond est "normal". Il faut "surrégler" pour avoir un bon maintien et corriger par soi-même ce rebond en anticipant <_<
Tant que tu translates et voltige ça va c'est gérable, et ça reste un très bon gyro pour ce genre de vol. Si on veut un truc parfait faut payer plus. C'est ce que j'ai finalement décidé de faire car je lui trouve des limites pour les choses qui remuent davantage, alors j'ai commandé un Mini-G.

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 17 mars 2009, 08:53

Janosax @ 17 Mar 2009, à 01:31 a écrit : Bon tant mieux
J'ai fait des recherches et visiblement ce rebond est "normal". Il faut "surrégler" pour avoir un bon maintien et corriger par soi-même ce rebond en anticipant <_<
Tant que tu translates et voltige ça va c'est gérable, et ça reste un très bon gyro pour ce genre de vol. Si on veut un truc parfait faut payer plus. C'est ce que j'ai finalement décidé de faire car je lui trouve des limites pour les choses qui remuent davantage, alors j'ai commandé un Mini-G.

Sur le spartan, le rebond peut s'éliminer via un DES paramètres ajustable avec la clef USB.

Tutorial: optimisation Logictech LGT2100T

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