Forum Heli4.com

Faut que tu le mettes en plusieurs fois... Bioris a restreint la taille des messages parce que l'hébergement arrive à saturation...

MERCI KKWAIT pour la rapidité de ta réponse

Donc passons à la 6ème étape :
CONTROLE POUR L’INTEGRATION DU CHASSIS ET AJUSTEMENT.

Comme on peut le voir sur cette photo, l’anticouple et surélevé par rapport à la poutre de queue de l’appareil.



Je vous passe le détail des essais infructueux rencontrés pour pouvoir surélever l’anticouple sans alourdir de trop la queue du Westland, je voulais absolument conserver la structure en carbone pour sa légèreté. Ayant du couper la poutre pour pouvoir l’enlever proprement du châssis, il a fallut que je trouve un autre tube de carbone de 5 mm de diamètre, c’est en regardant dans une solderie au rayon jouets de plage(c’est la saison) que j’ai trouvé mon bonheur par l’acquisition d’un petit cerf-volant à 10 euros dont les tubes de structures ont également le même diamètre. Me voila donc avec presque deux mètre de tubes et autant en jonc de 2 mm. Pour mémoire la poutre de queue de 31 cm du HB cp2 coute environ entre 5 et 6 euros fdpi !

On prépare donc les jonctions du tube de queue en les biseautant avec du papier de verre grossier. Une foi l’angle trouvé coupez un petit clou en fer de 2 mm de diamètre sur une longueur de 2 cm. On le tord en son centre de façon à obtenir le même angle.



Coller le tout à la colle époxy en ajustant bien les éléments sur le plan (celui-ci étant protégé par du film alimentaire).

Après séchage ajuster ensuite la longueur de la poutre au deux extrémités. J’utilise ici un disque sur une mini perceuse mais on peut le faire aussi avec un gros cutter et une lame émoussée en faisant rouler le tube contre le plan de travail.



On colle, toujours à l’époxy, le support d’AC pour obtenir ça :



Après séchage complet découper au cutter le support de roulement devenu inutile.



À ce stade les jonctions sont faites, mais elles ne sont pas encore suffisamment solides pour supporter la traction d’une hélice (surtout en torsion).

Nous allons donc enrouler de fibre de verre la partie coudée comme ceci :



Puis badigeonner le tout de résine époxy :

On enveloppe ensuite le tout dans du film alimentaire en tirant fort afin que le mélange fibre resine face corp avec le carbone.



Laisser sécher entre 24 et 48 heures puis on déballe :



Après un ponçage léger des parties disgracieuses on obtient une poutre de queue béton et surtout poids plume.

Avant :



Après :



Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, l’AC et les pales du rotor sont quasiment à touche-touche, un petit cm les sépares dans leur rotation, d’où le passage obligé au direct-drive.

Voila c’est tout pour le moment, je vais fixer provisoirement la poutre au châssis afin de procéder à un petit test en stationnaire, je doit avouer que j’ai quelques craintes quand au comportement de l’hélico par rapport à la surélévation de l’AC, je pense qu’il vat falloir compenser généreusement sur le cyclique latérale droit, mais bon, qui ne tente rien n’a rien, alors à bientôt.

A suivre…

Sam22

bravo, on suit ça avec bcp d'intérêt!
bon courage

ca promet : vivement le résultat final

Juste une petite question :
Quand tu parles de "colle epoxy", del'araldite à prise lente, c'est correcte?

hervoul @ 11 Aug 2008, à 08:00 a écrit : Juste une petite question :
Quand tu parles de "colle epoxy", del'araldite à prise lente, c'est correcte?

Tout juste Hervoul



Le temps de prise est d'environ 5 mn, on la trouve dans tout les hypers. Je préfère la colle epoxy à la cyano qui à mon sens est trop "cassante". L'epoxy bi-composant, quand à elle, est très résistante et permet d'ajuster les éléments avec soin.

Merci Proteus, j'espère tout de même que tu n'est pas trop pressé, je pense finir le projet après les fêtes si tout se passe bien, enfin c'est ce que je souhaite car le temps que je consacre à ce tuto est limité malheureusement.

salut à tous

Sam22

Salut à tous

Un petit up ici j'avais un doute sur l'AC mais c'est OK. Merci Supertonton de m'avoir rassuré.

plus de détail sur la poutre de queue amovible: dimanche soir.

A plus

sam22

Bonjour,
Je suis ce topic avec beaucoup d'intérêt...merci Sam.
Juste un petit mot pour dire que l'Araldite rapide n'a pas la même résistance ni probablement la même tenue dans le temps que la version "normale" (24 h à 20° C).
A ne pas utiliser systématiquement donc, malgré son coté pratique.

sam22

Merci olive je te rassure pour les bisous je m’en passerais donc pas de problème

Merci richard pour ta remarque pertinente, j’ignorer ce détail sur l’époxy 5 mn et j’en tiendrais compte à l’avenir.

Concernant la résistance et la tenue dans le temps je ne m’inquiète pas trop. Pour l'Hiller-Copter par exemple j’ai utilisé cette colle pour « souder » tout les joncs en carbone du châssis et du train d’atterrissage, et je n’ai pas eu à déplorer de dégradation à ce jour, le même assemblage à la cyano aurait « explosé » au premier atterrissage brusque.
La colle me sert uniquement à l’assemblage, tout ce qui doit ou devra demander une contrainte mécanique, comme l’AC, sera effectivement renforcer à la fibre et résine époxy, qui elle, durci définitivement au bout de 48 heures, il parait même d’après un article que j’ai pu lire, que l’époxy acquière sa résistance mécanique définitive au bout de plusieurs semaines. D’où l’étuvage indispensable pour les grosses pièces tel que les grand planeurs.

A plus et merci encore pour l’info je dormirais moins c.. ce soir.

Sam22

Bonjour à tous
Bon ben c’est la folie dans la rubrique tunning, merci Supertonton, merci Orki pour vos nouveaux projets… pleins de nouveaux trucs et astuces à venir : J’adore !

Quelques précisions sur la poutre de queue amovible :

Nous en sommes toujours à la 6ème étape :
INTEGRATION DU CHASSIS ET AJUSTEMENT.

Comme je le disais à Lujtam plus haut, « ce qui est sur, c’est que la poutre sera enfermée à demeure dans la queue de l’appareil. ». Tout simplement pour une raison esthétique, le carénage du Westland faisant office de par choc naturel aux éventuels crashs de l’appareil, il ne parait pas primordiale de décortiquer cette partie afin de récupérer une poutre en carbone qui a peut de chance d’être endommagée. (La preuve en et faite après les essais en statio et je n’ai présenté que le meilleur du vol sur la vidéo et je peux vous dire que le moustique s’est ramassé pas mal de gamelles). <_<
Pour cela il vat falloir préparer le châssis afin de l’adapter à la queue de l’AC, pourquoi ? Tout simplement afin de pouvoir récupérer la mécanique générale pour entretient, ou tout simplement pour la ramener à sont contexte d’origine. C'est-à-dire le châssis original du HB cp2.
Nous allons donc « enficher » dans la base de la poutre : un cure dent sur une longueur de 20 mm, le tout collé évidement à l‘époxy.



Cette opération à pour but de ne pas « éclater » le carbone lorsque nous le percerons, (la fibre de carbone perd son intégrité, donc ses propriétés, des que l’on altère sa structure composite.)
Après un séchage de 24 heure nous allons enrouler d’un seul tour une bande de scotch « Crystal » l’extrémité du tube de carbone, et l’emboiter dans le châssis. Cette opération effectuée ; percer perpendiculairement la base du châssis avec un foret de 1 mm.



Le foret traversera donc : le châssis, le tube de carbone protégé de l’éclatement par le scotch et le cure dent, avant de ressortir à l’opposé.
Il reste donc à chercher dans la boite à « rabiot » une petite visse d’un mm de diamètre afin de maintenir la poutre dans son logement.



De cette façon nous pourrons enlever facilement le châssis de la poutre de queue en enlevant qu’une seul visse, mais libre à vous de coller la poutre à demeure si le cœur vous en dit. Je propose la une solution peut-être complexe mais qui a l’avantage de pouvoir récupérer l’essentiel de la mécanique du HB par une simple manipulation.

J’ai fabriqué de surcroit un « rack » dans du cpt de 0,5 mm d’épaisseur il me permet de caser l’élément lipo sans jongler avec des élastiques, ce n’est pas obligatoire mais cela facilite grandement la mise en œuvre avant le vol. Je vous laisse juge.







Je vous laisse quelques détails sur l’AC direct drive, inutile de faire le descriptif de l’installation, tout est expliquer dans l’article de Bioris ici : http://www.heli4.com/article172.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n’ai fait que rajouter un radiateur sur le moteur GWS, afin de dissiper un maximum de calories 11 volts obligent !





À suivre…

Sam22

Le suspens devient insoutenable....

Allez Sam, on attend l'épisode/chapitre suivant.....

coopermax @ 24 Aug 2008, à 13:23 a écrit : Allez Sam, on attend l'épisode/chapitre suivant.....

Merci Cooper c’est toujours sympa de savoir qu’un sujet soulève de l’intérêt.
En réalité j’en suis à la 9ème étape :

- Deuxième finition du fuselage (découpe des parties vitrée, lignes de structure).

Mais en réalité je me sens un peut obligé d’attendre que celle-ci soit entièrement validée avant de mettre la suite en ligne. Ceci par pur superstition, cette étape est critique et je ne voudrais pas me louper dans la précipitation.
Voici une petite photo du Westland pour faire patienter, il vient de recevoir sa deuxième couche d’apprêt hier soir et sa coque est aussi lisse qu’une peau de bébé.



A TRES BIENTOT…

Sam22

Sam... 'tain.... c'est énorme.. il faudra que tu compte le nombres d'heures de travail.... bravo encore une fois....!!!!
Bien vu la case pour la lipo....je vais faire pareil avec mon HB... tu ne me prendras pas de droit d'auteur j'espère....

Bon je sais, je mets la charrue avant les bœufs mais je ne peux pas m’en empêcher, je viens de passer une bonne partie de la journée à découper les parties vitrés du Westland, et la je suis vraiment heureux et soulagé parce que je viens de finir la partie la plus critique du sujet. Donc pour faire plaisir à Cooper voila le résultat :

Découpe brute de brute :



Finition en cour :



54,8 gr sur la balance au lieu de 64,7 gr au démoulage : j’suis content j’vous dis.
Bien sur il y a encore du fignolage, mais il commence à ressembler à un hélico. C’est promis je reprends la suite du tuto des la semaine prochaine pour expliquer tout ça.

Hervoul pour la case a lipos, ne te gènes pas, de toute façon ce n’est pas mon idée, je l’ai vue quelque part mai je sais plus ou. Un petit conseil cependant. Perces le boitier de quelques trous afin que tes accus ne chauffent pas trop.

Salut à tous

Sam22

Prometteur !...

Travail magnifique, j'en suis "baba"...

Super boulot ! BRAVO !!!

La barre est de plus en plus haute

Je regardais tes photos avec attention et un detail m'a attiré l'oeil. Je pense que tu peux gagner en poids et en simplicité en virant l'adapteteur d'helice d'AC et en manchonnant l'helce directement avec son caoutcouc d'origine ou un bout de durit. ainsi tu peux rentrer directement l'axe moteur en force dans l'helice.
Perso, je fais comme ca et fini l'helice AC qui se fait la malle en perdant les vis ou l'ecrou microscopiques !

en agrandissant cette photo de la toute premiere version de mon b47 (smiff),
on voit bien que c'est nickel !!


Avant l'AC brushless je faisais ca avec un microspeed (grillé en 1 vol), ca marchait aussi, je pense qu'avec ton gws tu peux essayer.

A+

olive82 @ 25 Aug 2008, à 12:46 a écrit : tu arrives bientot à la fin ....
c'est sur c'est des heures de travail.....mais quand on aime ....on compte pas

Merci Eric
merci Supertonton, pour le conseil j'en prend note, tout ce qui peut alléger je suis preneur, j'espere que le GWS ne cramerat pas aussi vite que le tient .
Olive je pense que j'en suis encore loin (de la fin) mais disons que le plus gros du chantier est fini, le reste c'est du pure plaisir

La suite du tuto dans la soirée.

Sam22

Ton travail est tout simplement superbe . Merci de partager ce savoir.
J'ai bien peur que cet hiver on soit à cause, non grace à toi, qq'uns à la cale à poncer dans le garage.
Il commence à avoir de la geule ton Westland. La partie vitrée de l'aventure et celle qui me pose le plus de question.....patience...patience.

Merci.

Bonjour à tous

Bon ! comme promis, je reprends là ou j’en étais resté : « CONTROLE POUR L’INTEGRATION DU CHASSIS ET AJUSTEMENT. » laissons en suspend cette étape pour l’instant… l’essentiel était de fabriquer une poutre de queue suffisamment solide, amovible et fonctionnel : le premier stationnaire d’essai en a fait la preuve je pense.
Par la suite je reviendrais sur cette étape mais pour l’instant il est primordial d’enchainer aux étapes 7 et 8 c'est-à-dire :

- PREMIERE FINITION DU FUSELAGE
- THERMO-MOULAGE DES PARTIES VITREES

Ces deux étapes vont se chevauchées en réalité. Car j’ai décidé de modifier ma méthode concernant le moulage de la verrière, donc ne soyez pas surpris.

Nous allons commencer par prendre l’empreinte intérieur du cockpit de nos deux coques avec du plâtre de Paris (3 euros le kilo chez brico machin), ou du plâtre synthétique (séchage plus rapide mais à 7 euros les 500 gr).

Disposer les deux coques cloisonnée avec de la pate à modeler dans un bac rempli de sable:



Faites votre mélange 3 volume de plâtre (il en faut entre 800gr et un kilo) pour 1 volume d’eau (toujours verser le plâtre en fine pluie dans l’eau et brasser ensuite lentement le mélange avec un fouet pendant 3 minutes, la pate obtenue doit avoir la consistance d’un yaourt bien brassé (sans les fruits). Verser le mélange dans les moules à raz bord : inutile de lubrifier le moule, le plâtre n’accrochera pas :



Laissez sécher 48 heures par sécurité (théoriquement 2 heures suffisent mais on est jamais trop prudent), retirer les joints en pate à modeler et vous obtenez ça :



Voila maintenant nous avons des matrices bien solides pour le thermoformage des vitres, rangez les dans un coin et laissez les finir de sécher tranquillement dans un endroit sec et aèré (malgré les apparences bien que le plâtre soit dure il est encore gorgé d’humidité, c’est tout à fait normale).

En attendant le séchage de nos matrices nous allons cloisonner longitudinalement les deux coques en fibre, cette opération a pour but de faire coïncider parfaitement les deux demi-coques tout en leur conférant une rigidité maximum pour un poids minimum.
Tracer deux silhouette du Westland sur une planche de balsa d’un mm en vous aidant du demis master en extrudé comportant les tétons de centrage, appuyez bien sur la planche de façon à ce que les tétons traversent le bois, par la suite intercaler les deux silhouettes obtenues entre les deux masters :



Puis poncer tout le tour jusqu’à effleurer le scotch des masters. Vous obtiendrez ainsi deux profils identiques.



Punaiser chacun des deux profils sur votre plan de travail ou sur une planche protégée par du film alimentaire



Préparer un petit mélange de résine époxy, enduire généreusement le bord des profils ainsi que le bord intérieur des deux coques en fibre. « Emboiter » par la suite les deux coques sur les profils en balsa en vérifiant que ceux-ci soient bien rentrés à l’intérieur. Il est préférable de faire quelques essai à blanc afin d’être sure de leur ajustement. Mettre un peut de poids sur les coques en fibres afin que celles-ci restent bien à plat durant le séchage (ici les moules en platre, il faut bien qu’ils servent à quelque chose en attendant).



Attendre 24 heures et enlever le tout :



Une petite ouverture a été pratiquée afin de récupérer les punaises.

Ce n’est pas fini… maintenant comme pour le master principale il vat falloir appliquer des tétons de centrages afin que nos deux coques en fibres coïncident parfaitement.
Prendre deux feuille A4 de bristol ou de papier épais les assembler avec du scotch et suivre la même procédure énoncée plus haut (sandwich entre le master et ponçage) :




Tracer le contour sur le bristol à deux mm du bord puis piquer avec un cure dent 20 petits trous sur tout le tour du bristol comme ceci :



Ajuster le profil en bristol sur les demi-coques et reporter grâce au cure dent ou une pointe de même diamètre les 20 p’tits trous. (Désolé je n’ai pas pensé à prendre de photos). Découper ensuite 20 petits bout de cures dents d’environ 5 mm de long et les coller sur l’une des demis coques comme ceci :




Vous constaterez sur ces deux photos que j’ai repassées une seconde couche de résine époxy sur le pourtour afin de solidifier le balsa.

Grace à cette invention stupéfiante :-) :



Reporter le contour sur chaque fuselage. Ceci nous permettra en temps voulu d’évider l’excédant de balsa.




Maintenant il ne nous reste plus qu’a emboiter nos deux demi-fuselages comme une vulgaire brique de lego :





Petit contrôle de symétrie : la jonction et a 98% parfaite, autosatisfaction personnel, j’suis content ! Seul le nez présente une légère asymétrie. Çà ne frappe pas à l’œil immédiatement mais quand on l’a dessus en permanence c’est gros comme une verrue au milieu de la figure. Bah on rattrapera ça en temps voulu…

C’est tout pour le moment, la suite dans la semaine… Excusez moi si tout cela n’est pas très claire il y a de nombreuses répétition (demi-coque, master, ect…) quand je dis collage à la résine époxy, il faut comprendre celle que j’ai utilisé pour la stratification, autrement j’aurais dis colle. Bref si tout cela n’est pas très clair, je le répète n’hésitez pas à me le faire savoir, de même si vous avez des suggestions, des remarques ou tout simplement des astuces moins tordues que les miennes alors zou… allez-y on est sur un forum que diable !

A suivre...

Sam22

J'y serais bien allé de ma petite remarque mais j'ai beau chercher y'a tout simplement rien à redire si ce n'est CHAPEAU BAS (une fois n'est pas coutume)

Ah si y'a peut être un truc…
Dépèche toi car on a hate de voir la suite

lujtam @ 25 Aug 2008, à 20:38 a écrit : Dépèche toi car on a hate de voir la suite

Salut Lujtam

Faut pas pousser Mémé dans les orties, on fait ce qu’on peut, on n’est pas des bœufs.
D’autant plus qu’il y a un problème qui se pointe à l’horizon donc:



Je voudrais couper le fuselage comme ça :



Sachant que :
-1 la découpe avec un disque est à proscrire, trop de matière éjectée ! <_<
-2 le cutteur ou le scalpel vont se casser les dents sur la fibre.
-3 la scie, voir -1
-4 je suis c.n ! J’aurais dut y penser avant de faire le moulage.
-5 si quelqu’un sur le forum possède un laser suffisamment puissant ; vu qu’il y a quelque Padawan et Jedi sur Heli4 je suis preneur !

Je fais donc appel à votre Système D. Merci d’avance c’est une question de vie ou de … non quand même pas !

Sam22

c'est magnifique sam !
bravo !

pour découper ton fuselage, as tu pensé aux ciseaux à volaille ?
ça parait peut être idiot (désolé déformation professionnelle, j'suis cuisinier) mais ça sera beaucoup plus résistant qu'un cutter et ça n'éjectera rien. attention, je ne parle pas de vulgaires ciseaux de bureau à peine capables de couper du carton, je parle de ciseaux de cuisine, capables de couper de petits os...
genre ceux là...

tu as aussi le sécateur mais ça doit pas être très maniable...

sinon, quand tu parles de laser, c'est pas si c..n que ça....
juge par toi même ici ou là. et pour en fabriquer un, c'est par là

NB : NON, je ne suis pas encore maitre Jedi !

Merci Winator

Réellement impressionnent le coup du laser et tout ça avec 3 volt, je n’ose même pas imaginer ce que ça donnerais avec un bon pack d’accus ? Bon ok c’est peut-être possible mais limite dangereux quand même. J’ai des enfants et je ne voudrais que l’un d’entre eux perde la vue avec les bricoles de papa.
Par contre les ciseaux pourquoi pas, si la coupe est franche et net, ça peut-être une excellente idée. Le seul « HIC !» si je puis dire, c’est le passage à l’angle droit … faut cogiter… <_<

Merci pour la rapidité de ta réponse, j’attends un-peut au cas où quelqu’un aurait une idée aussi lumineuse que la tienne, en attendant je la mets sous le coude.

Sam, t'es un grand malade !!!!

Quel boulot !
Je trouve ca genial les differences entre ta methode et la mienne....

Tout ca pour finir écrabouillé par terre !!!!

vite la suite!!! et encore bravo, c'est une encyclopédie :

LE PETIT SAM 22 ILLUSTRE

A+

avec un disque diamant de dremel tu a une coupe de 1mm de large et d une precision redoutable... moi je pense qu il est preferable voir une decoupe propre quitte a perdre un peu de matiere car tu pourra toujours collé un balsa 1mm pour combler et obtenir un ajustement parfait a condition de faire une coupe de permettre de faire cette ajout proprement.......

sinon tu as la technique chiante : comme tu as ton master, tu refait un fuselage complet et tu garde la partie du bas de l'un et la partie du haut de l'autre

proteus @ 26 Aug 2008, à 08:20 a écrit : sinon tu as la technique chiante : comme tu as ton master, tu refait un fuselage complet et tu garde la partie du bas de l'un et la partie du haut de l'autre

+1 c'est ce que j'ai fait pour mon Hugues : j'ai fait 4 demies coques (2 droites et 2 gauche) afin que la partie arrière vienne recouvrir la bulle. Dans ton cas c'est un peu différent mais le principe est le même Pour celà, pourquoi ne pas utiliser ton master de verrière pour refaaire la partie haute en thermomoulage, ce serait plus rapide que de refaire une coque en résine (mais faut voir si l'épaisseur sera la même )

De tout façon t'es plus à ça pret

lujtam @ 26 Aug 2008, à 07:35 a écrit :

proteus @ 26 Aug 2008, à 08:20 a écrit : sinon tu as la technique chiante : comme tu as ton master, tu refait un fuselage complet et tu garde la partie du bas de l'un et la partie du haut de l'autre

+1 c'est ce que j'ai fait pour mon Hugues : j'ai fait 4 demies coques (2 droites et 2 gauche) afin que la partie arrière vienne recouvrir la bulle. Dans ton cas c'est un peu différent mais le principe est le même Pour celà, pourquoi ne pas utiliser ton master de verrière pour refaaire la partie haute en thermomoulage, ce serait plus rapide que de refaire une coque en résine (mais faut voir si l'épaisseur sera la même ).

Bon ben merci les gars pour cette monopolisation "intellectuel", c’est bien pour ça que j’ai fabriqué un « moule perdu pas perdu » mais je retiendrais cette solution en dernier recoure parce que honnêtement ça ne m’enchante pas de devoir reprendre une bonne partie du chantier en profondeur, ce n’est pas tant pour le travail à accomplir, c’est plutôt pour une question de temps. <_<
Greg le disque diamanté j’ai regardé chez Leroy : 18 euros de mémoire , je ne suis pas radin mais je me suis engagé au début de ce sujet à veiller a la bonne santé du porte monnaie, il y en a bien des moins cher sur le net mais de quelle qualité ? Pour ce genre d’outil il vaut mieux prendre du « dremel ou proxon » je pense que tu seras d’accord avec moi.
Supertonton : merci encore et c’est vrai que c’est sympa de comparer nos deux technique tu aurais dut seulement commencer avant moi, ça m’aurait évité d’être bloquer Aujourd’hui.
Pour finir je pense effectivement comme toi : il y a des grands malades dans cette rubrique faites attentions les mecs : les hommes en blancs vont sonner à votre porte.

Dites tout le monde est en RTT aujourd’hui ?

Sam22

non non pas RTT !!

mais pas de deplacement et c'est encore calme au bureau, alors.......

je me tiens informé

supertonton @ 26 Aug 2008, à 10:57 a écrit : non non pas RTT !!

mais pas de deplacement et c'est encore calme au bureau, alors.......

je me tiens informé

+ 1 pas mieux sauf qu'il y a du boulot allez je m'y remet <_<

pendant l'été je bosse que 3 jours par semaine (quand j'ai pas la jambe cassée... )
et je repars en cours le 2 septembre...

après délibération, THE WINNER IS WINATOR
et les ciseaux de ma bien aimée



Merci à tous pour vos interventions.

Bon je peux te l'avouer maintenant:

Je n'ai encore aucune idée de la technique de fermeture du nez

supertonton @ 26 Aug 2008, à 16:33 a écrit : Je n'ai encore aucune idée de la technique de fermeture du nez

MP envoyé

cool !

finalement, pas besoin d'avoir des ciseaux super solides...
je pensais que tu aurais eu plus de mal que ça à découper la fibre...

magnifique boulot ! j'ai hâte de voir la suite !




moi j'économise toujours pour lancer mon "projet tigre"
en tous cas je te remercie pour toutes ces astuces, ça m'a bien éclairé sur le sujet et je suis ravi de pouvoir t'aider !


PS : c'est mon 100ème poste ! ça s'fête !!!

ok poussez pas j'connais la sortie ====>