Bon je me lance...

[sam22]

Bon je me lance…

A l’instar de Minispeed et Lujtam je me lance dans un nouveau projet que j’essayerai de mener à terme. La méthode de fabrication sera la même que pour l'Hiller-Copter c'est-à-dire: fibre de verre, époxy, moule perdu et thermo-moulage. Mais cette foi ci je décrirais pas à pas et en photo (voir en vidéo) la progression du bébé dont voici la photo de l’originale:




C’est le Westland Scout : hélicoptère britannique de 1958, il sera construit sur la base d’un HB cp2 et d’un Blade cp, achetés tous deux pour une bouchée de pain (épave) chez l’ebayeur du coin. Enfin, pour garder à l’esprit le coté économique de la chose et rester en accord avec la PHILO-TUNING de Heli4, je tacherais de respecter un budget mini pour que les jeunes membres puissent aussi en profiter. Donc pas d’upgrade alu, pas de bruchless, pas de direct drive(mise a jour, en definitive il y en a un, désolé!) et un maximum de récup, le plus gros investissement étant la résine époxy et la fibre de verre mais ça j’y reviendrais en temps et en heure.

Bref c’est la première foi que je me lance ainsi dans un forum, alors soyez tolérant les mises à jour ne seront pas quotidiennes je n’ai guère que le week-end pour investir l’ordinateur.

Salut à tous
Sam22

[lagambas]

Salut,
On ne peu que t'encourager dans ton projet qui va te donner pas mal de boulot.
Le plus dur étant de donner de bonnes informations bien détaillées.

Bonne chance à toi car tu as du pain sur la planche.

A+.
Ben.

[pof]

Chouette projet, vivement des photos de l'avancement.

[simon76]

Ha la vache ! chouette projet c'est clair ! j'en rève depuis un petit temps de faire ça !

dommage que je ne sache vraiment pas bien travailler le bois pour le moule de départ ! <_<

tu pourras nous mettre une photos du prédédent moule de base ?

bon courage en attendant ! le résultat seras chouette !

[sam22]

Ha la vache ! chouette projet c'est clair ! j'en rève depuis un petit temps de faire ça !

dommage que je ne sache vraiment pas bien travailler le bois pour le moule de départ !  <_<

tu pourras nous mettre une photos du prédédent moule de base ?

bon courage en attendant ! le résultat seras chouette ! 

Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi simon76, il n'y a quasiment pas de bois à travailler car le moule est en extrudé (polystyrène). Une bonne râpe, du papier de verre et de l'huile de coude suffisent, voila le master de mon précédent projet:

ça ça donne ça:

[simon76]

he ba ! rien que ça !

t'en est vraiment pas a ta premiere !

Les formes de celui ci sont simples ! mais vu que j'aime le compliqué, la partie réalisage de la forme a mouler me fait peur ! faudra que j'essaie quand meme !


En tout cas ,chouette travail !

a +

[sam22]

On ne peu que t'encourager dans ton projet qui va te donner pas mal de boulot.
Le plus dur étant de donner de bonnes informations bien détaillées.
Bonne chance à toi car tu as du pain sur la planche.
A+.
Ben.

Merci pour tes encouragements Lagambas, Il y a du pain sur la planche ça c'est sur! Je m'y attèle. À très bientôt.

[lujtam]

il est est super beau ton Kamov !!!!
Pourquoi tu ne l'a pas présenté au concours ????
Ah OK c'était pour nous laisser une chance Merci

Simon76 : détrompe toi, le formes rondes sont beaucoup plus compliquées à faire surtout au niveau de la symétrie des deux demi fuselages et je ne parle pas de la peinture et des détails c'est du très très très gros boulot avec des dizaines d'heures derrière pour un résultat magnifique

BRAVO SAM

Un bon tuto en perspective que je vais suivre de très près

PS : le concours tuning 2009

[RolluS]

Arghh, vous voulez vraiment que je le fasse aussi mon fuselage

[zeothelight]

Ca y est ... la folie gagne le forum.
Que du bel ouvrage tou ça.

Un sujet que je vais suivre avec attention, pour comprendre, entre autres, en quel matériau tu vas réaliser tes masters.

C'est juré, je ne m'inscrirais jamais au concours tuning.

Bande de malades, va !!

[minispeed]

bravo ! bravo ! bravo ! magnifique le choix de cet hélico... on peut dire que tu mets la barre très très haut, pour l'originalité et la qualité de tes réalisations. J'attends avec impatience le tutoriel sur le moulage. Lujtam a déjà expliqué sa méthode de thermoformage, ce sera très interessant de pouvoir comparer... Je pense que je vais aussi m'y mettre, c'est la seule méthode pour des formes réussies... courage et encore bravo !!

[sam22]

Merci à tous pour ces encouragements, j’espère ne pas vous décevoir, mais enfin bon, ce n’est pas un projet titanesque et c’est un-peut a cause de Lujtam si j’en suis arrivé là : j’ai suivi l’élaboration de son HG500 en invité sur le forum depuis déjà pas mal de temps, et cela m’a réellement donné envie de me lancer dans l’aventure.
Lujtam, le KA-15 et peut être beau à ton gout mais il était, et est toujours trop lourd (pas plus de 5mn de vol en ménageant les lipos). Voila pourquoi je ne l’ai pas présenté au concours. Peut-être qu’un jour si bioris lance une épreuve effet de sol…
Minispeed, super originale ton idée j’ai hâte de voir l’élaboration de ton Fanta copter.

Bien commençons par le commencement : l’élaboration du Westland se fera en 14 étapes suivantes :
- Création du plan à partir du tryptique
- Conception du master
- Préparation du master pour recevoir la fibre
- Application de la fibre et de la résine époxy
- Démoulage du fuselage
- Premier contrôle pour l’intégration du châssis et ajustement.
- Première finition du fuselage
- Thermo-moulage des parties vitrées (en cas de Pb, Lujtam, je compte sur toi )
- Deuxième finition du fuselage (découpe des parties vitrée, lignes de structure)
- Fabrication du train (roues ou patins j’hésite encore)
- Renforcement aux points stratégiques sur la structure et intégration du châssis avec l’électronique
- vol d’essaye : réglage gyro et contrôle vibrations au niveau de l’AC celui-ci étant surélevé par rapport à la poutre de queue, je pense que ce serra la casse tète majeure de cette construction.
- Fabrication d’une fausse turbine et accastillage divers
- Mise en peinture, marquage, finition et vernissage.



Voila c’est grosso modo le même « protocole » que j’ai suivi pour la conception de mais autres machines. Malgré les aprioris, la conception en résine sur moule perdu est très agréable et reste relativement rapide et économique dans son élaboration.

Salut à tous
Sam22

[simon76]

Wahou ! rien que ça !

Pour la fabrication de ta turbine, j'ai une très bonne idéee de moulage, je sais cependant pas combien ça coute, mais c'est vraiment bien ! Faut que je me renseigne plus pour pouvoir dire tout ce qu'il y a a dire ! certains connaissent, j'en suis sur !

[sam22]

Pour la fabrication de ta turbine, j'ai une très bonne idéee de moulage, je sais cependant pas combien ça coute, mais c'est vraiment bien ! Faut que je me renseigne plus pour pouvoir dire tout ce qu'il y a a dire ! certains connaissent, j'en suis sur !

Je suis preneur, Simon, et ouvert à toutes suggestions.

[sam22]

Salut à tous

Bien je me remets à l’ouvrage, ou en étais-je ? A oui « création du plan à partir du tryptique ».
Donc à partir du tryptique visible un peu plus haut, je vais commencer par rogner les vues qui m’intéressent : c'est-à-dire le devant, le coté et le dessus du fuselage comme ceci :

Vue de dessus :

Vue de coté :

Vue de face :


Il et bien entendu que si la largeur de l’image vue de dessus fait 640 pixel, celle du coté fait elle aussi 640 pixel, pour conserver les proportions. « il faut donc bien redimensionner les images en gardant les même proportions ! ». La vue de face quand à elle, a peut d’importance dans la résolution. Elle est la juste pour bien indiquer que quand viendra la phase du ponçage il y aura quelques courbes à respecter, mais on peut d’ors et déjà s’apercevoir que cette vue tient pratiquement dans un carré : ce qui signifie que le travail de mise en forme sera d’autant plus facile.
Ensuite il faut créer à partir de n’importe quel logiciel graphique un nouveau document (paint suffit largement). Mise en page 21 cm / 29.7 cm, orientation paysage, y coller les images vue de dessus, vue de cotes et les étirées sur toute la largeur du document. Ça doit donner ceci :



Ensuite aller dans le menu impression et option d’impression et dans finition choisir impression d’affiche 4 feuilles. Lancer l’impression (brouillon rapide suffit) et au miracle nous voici avec un joli poster et un fuselage de 50 cm contre 51 pour le Blade CP.




En superposant le châssis du Blade sur le plan on peut s’apercevoir qu’il rentre pilepoil et qu’il laisse une marge plus que suffisante pour y loger et centrer les lipos. Seul ombre au tableau il faudra redresser de pas mal de degrés l’extrémité du tube de queue.








Bien c’est tout pour le moment je suis impatient de mettre le chantier en route mais en attendant il faut bien vivre, alors à bientôt.

Sam22

[sam22]

Bonjour à tous

Ok ! On s’y remet : conception du master…
Tout d’abord je découpe le profile du plan, puis je prépare deux planches de Ctp ½ mm d’épaisseur ou carton fort de même dimension. Je trace le profil sur l’une des planches que je collerais sur l’autre avec du double face. Enfin je découpe le tout soit au cutter ou à la scie à chantourner. De cette façon, j’obtiens après découpe deux profils rigoureusement identiques. Je perce 8 trous de 2 mm aux points stratégiques avant de séparer les profils (ces trous me serviront plus tard afin de placer des tétons de centrage).





Je prépare ensuite de bloc de roofmat 6 cm d'épaisseur (polystyrène extrudé) toujours aux dimensions des profiles, les réunir par la suite en un seul bloc à l’aide de double face. Coller ensuite de chaque cotés du bloc les profiles en bois (donc cotés droit et cotés gauche) avec de la colle époxy rapide, puis laisser sous presse durant une bonne heure. « ATTENTION : AVANT DE COLLER LES PROFILES SUR LE BLOC DE ROOFMAT S’ASSURER QU’ILS SOIENT BIEN SYMETRIQUES D’UN COTE COMME DE L’AUTRE. CECI EST TRES IMPORTANT ! ».





Une fois que la colle époxy et bien sèche, se munir d’une râpe à bois et d’huile de coude, puis on commence à entamer l’extruder bien perpendiculairement au bloc jusqu'à ce que l’on sente la râpe « mordre » les deux profiles en bois au finale ça doit donner ça :






On affine le ponçage à l’aide d’une lime plate à métaux par exemple, pour assurer une bonne symétrie. Il ne reste plus qu’a séparer très doucement les deux blocs de styro pour avoir ce résultat :







Tout cela est bien plus facile à faire qu’à dire <_< . La mise en forme longitudinale du master étant achevée la prochaine étape sera donc la mise en forme latérale. Si vous avez des questions n’hésitez pas...


(Petite mise en bouche)




A bientôt
Sam22

[didou650]

Excellent, je pense que nous allons être nombreux à suivre ton travail de très près.

[sam22]

Merci Didou!

Toujours dans la série « conception du master » passage à la mise en forme latérale du fuselage :
Comme on peut le voir sur la photo si dessus, j’ai fabriqué une « boite » reprenant pour le fond une planche de 6mm d’épaisseur faisant la hauteur du fuselage, et pour les deux cotés deux demi gabarit en ctp ou carton fort représentant la vue de dessus du Westland.

Ne pas oublier de rajouter 6 mm de plus sur chaque ½ gabarits afin de pouvoir les clouer sur le fond de la « boite a profil ». Les images étant plus explicitent voila ce que ça donne :

Ensuite il ne reste plus qu’à fixer au double face l’un des demi-masters en extruder et recommencer à râper suivant le même procédé énoncé plus haut, c'est-à-dire : poncer, poncer, jusqu'à ce que la râpe morde sur les gabarits :



Une fois les deux demis masters poncés il faut placer les tétons de centrage sur l’un d’entre eux, d’où l’importance d’avoir percé des trous ultérieurement. Pour cela j’utilise des cures dents que je colle dans chaque trou avec de l’époxy. « ATTENTION NE PAS UTILISER DE COLLE CYANO SOUS PEINE DE VOIR SON MASTER IRREMEDIABLEMENT PERDU. »

Je laisse sécher le tout une bonne heure et il ne reste plus qu’a emboiter les masters et faire un premier contrôle de symétrie. Et oh miracle ! Si la procédure à été suivi à la lettre, le volume général de la forme cadrera parfaitement sur le plan.


Il est bien évident que j’obtiens là une forme « brute de brute ». A présent il reste à affiner les courbes du bébé, d’habitude je fais ça au feeling sous une lumière rasante, à partir de quelques photos du modèle originale prisent sous différents angles. Une autre technique apparemment plus simple me trotte dans la tête depuis quelques temps et je pense l’utiliser pour ce sujet …

A suivre…
Sam22

[simon76]

Super chouette ! Du beau boulot ! on en rève !

Sinon, je propose que l'on ne mette pas trop de réponses a chaque fin de tes postes, histoire que tout se suive et qu'il n'y ait pas une étape a la page une, puis une autre page 32, etc ....
En gros que cela reste clair et lisible !

( paradoxal me direz vous étant donné que je viens de répondre ).

Après, on est pas en chine ici, chacun a sa libertée de s'exprimer ! c'etait juste une sugestion !


a + et chapeau bas !

[sam22]

Sinon, je propose que l'on ne mette pas trop de réponses a chaque fin de tes postes, histoire que tout se suive et qu'il n'y ait pas une étape a la page une, puis une autre page 32, etc ....
En gros que cela reste clair et lisible !

Je suis d’accord avec toi sur le principe, Simon, cependant vue que la critique est toujours constructive, je suis ouvert à toutes suggestions ou tout bon « trucs et astuces » qui puissent faire vivre et évoluer ce tuto. En tout cas je te remercie de l’intérêt que tu apporte à ce projet.
Ps : j’ai oublié de préciser dans les posts précédents le prix approximatif des matières premières utilisées, donc les voici :
-Extrudé 6 cm d’épaisseur 1m² environ 12 euro chez brico truc et de quoi faire une dizaine de master.
-medium 3 mm ½ m² environ 6 euros toujours chez brico truc (mais le carton des calendriers de votre banquier convient très bien) voir même les fonds de meubles en kit genre IK.…
-medium 6mm ½ m² la je ne sais plus je l’ai récupéré dans des chutes.
-colle époxy bi composant 5 mn 8 euros dans tous les hypers, 2 euros au rayon outillage des solderies (on en trouve toujours).

a+
sam22

[sam22]

j'ai une petite question.....pourquoi tu n'as pas découpé ton roofmat au fil chaud

Salut Olive

Ta question est pertinentes et je possède effectivement plusieurs arcs de découpe et pour alimenter tout ça : un vieux transfo de 24 v. mais comme je l’ai laissé entendre au début du tuto : « je tacherais de respecter un budget mini pour que les jeunes membres puissent aussi en profiter. Donc pas d’upgrade alu, pas de bruchless, pas de direct drive et un maximum de récup ». De plus pour la conception des gabarits il aurait fallut se fournir en matériaux résistants à la chaleur, genre formica ou Ctp de très bonne qualités.
Il va de soi que la fabrication d’un arc n’est pas très onéreuse ni le fait de récupérer une veille batterie, mais je préfère partir sur la base d’un outillage simple et économique déjà à portée de la main (1 ou 2 râpes, 1 scie, et du papier de verre). Puisque tu sembles pratiquer l’avion tu remarqueras que ma technique ressemble fort à celle du « bloc » utilisée pour la réalisation en série de nervures d’ailes. C’est une technique simple et rapide que j’affectionne particulièrement.
Enfin… et ça c’est un autre projet je travail en parallèle sur un arc de découpe à commande numérique dont on trouve les plans un peut partout sur la toile mais c’est une autre histoire et je préfère de loin me consacrer à la réalisation du Westland et les bonnes veilles recette de papa.
J’espère avoir répondu à tes interrogations.
Prochaine mise à jour du tuto avant ce week-end.

A bientôt

Sam22

[sam22]

Bonjour à tous

Toujours dans la même série « conception du master » … deuxième parti. Ou comment donner de jolies rondeurs au bébé.

Avant de finaliser le master, il va falloir observer tout d’abord le part brise de l’appareil : on observera que celui-ci n’est pas parfaitement plat et qu’il est incliné de quelques degrés sur la gauche et la droite. Nous allons donc découper dans du carton un petit gabarit comme celui-ci :

Puis l’appliquer sur chaque demi-master comme ceci :

Et râper suivant la même méthode, ce qui doit donner cela :

Nous allons ensuite récupérer la boite à profil utilisée au début de la réalisation, pour la transformer en boite à … « rondeur », en enlevant les anciens gabarits et en les remplacent par des nouveaux. Pour cela nous allons découper le plan de face du Westland de cette façon :

Vous remarquerez que j’ai conservé 6 mm : ce qui correspond à l’épaisseur du fond de la boite à « rondeurs ». Découper ensuite suivant ce plan deux gabarits rigoureusement identiques dans du carton fort et les clouer sur les deux extrémités de la boite comme ceci :



Vue que nous allons poncer dans le sens de la longueur il faudra se fabriquer une râpe de bonne dimension. J’ai utilisé pour cela une planche suffisamment solide et j’y ai collé du papier de verre gros grain :

Fixer au double face les demi-masters sur la boite et commencer le ponçage sur toute la longueur suivant la même méthode :






À la fin du ponçage on doit obtenir deux demi-masters au galbe parfaitement symétrique.

Bon après tout ça vous allez vous dire « c’est bien beau, la symétrie générale et respectée mais il reste quelques points saillant … » :

À ceci je réponds : « tout juste ! Nous avons le galbe, les proportions, et plus que tout : la symétrie ! » Lujtam (les doigts de fées !) par exemple ne me démentira pas en disant à quel point il est fastidieux d’obtenir une symétrie parfaite sur une forme ronde comme son HG 500. Ici nous avons de la chance, comme je l’ai dit au début de ce tuto la forme générale de la vue de face tient dans en quadrilatère :

de plus, le plus gros des arrondis à put êtres obtenu facilement grâce à notre boite à « profil » et « rondeurs » il ne nous reste donc plus qu’à émousser tout les angles restants à l’aide de petites poncettes abrasives 180 400 et 600.

Avant :

Après :

Vous remarquerez que pour affiner le ponçage, je me suis aidé de quelques prises de vue piochées sur la toile. Il est important de choisir des photos prises sous différents angles afin d’avoir un aperçu global du sujet. Toujours agir symétriquement (si vous donnez 3 coups de poncette à gauche, donnez 3 coups de poncette à droite également). Ne pas chercher la perfection immédiatement, attendez une bonne nuit de sommeil avant de vous remettre à la tache, vous vous apercevrez alors, que ce que vous pensiez bon la veille, mérite quelques retouches. Au moment ou j’écris ces lignes j’affine encore le ponçage du master : un coup par ci un autre par la… tout ces petits détails qui ne sautent pas immédiatement aux yeux et qui vous paraissent énormes après vous êtes reposé.
Fixez votre attention sur la forme globale de l’appareil pas sur sa structure. Faites abstraction des lignes de structures, rivet ou bosselages ; tout cela sera vus en temps et en heure et rappelez vous que malgré toute votre application il y aura toujours des différences entre votre semi-maquette et l’originale. (Pour avoir pratiqué la maquette plastique pendant pas mal d’années je peux vous dire qu’il y a de grandes differences sur un même modèle entre les marques prestigieuses).
Tout cela semble peut-être fastidieux, mais il n’en est rien : nul besoin d’avoir les talents d’un sculpteur pour y arriver, juste un peu d’observation, de documentation et du calme suffisent. Je ne travail pas vite mais à ce stade de la construction je n’y ai passé qu’une vingtaine d’heures en tout et pour tout.
Voila je vous laisse avec un petit florilège de différents angles de vues.
La prochaine étape sera la préparation du master pour le passage en résine.




Salut à tous
Sam22

[Tribouyou]

Vraiment content et quelque part fier aussi d'avoir de tels artistes sur notre forum...
Bravo à toi et bon courage, je suis tout ça de près aussi

[sam22]

Salut à tous

Juste un petit passage en vitesse pour vous dire que je viens d’acheter aujourd’hui la revue MRA aout/septembre (je n’est pas d’actions chez eux) et il y a un article complet sur la technique du moule perdu, ceci ne grève en rien mon tuto, au contraire, mais pour les plus curieux d’entre vous il me semble que cela peut-etre un complement d’info.

A bientôt

Sam22

[chtipanda]

bravo sam22 je suis ton tuto avec grand intérêt mais de mon coté je n'ai toujours pas trouvé ou me procurer en pvc pour le moulage a chaud si tu as un lien
merci et encore bravo

[flyman]

Félicitation SAM22 très beau projet tu as beaucoup de courage de te lancer dans une fabrication comme celle ci mais je ne doute pas sur la qualité du résultat = Magnifique ca va sans dire !!!


Bon courage et bonne continuation .

[sam22]

Bravo à toi et bon courage, je suis tout ça de près aussi

Aie aie aie ! Quand je lis ça, je ne sais pas mais ça me fait très plaisir et en même temps, comme dirait mon fiston : « ça fou une pression grave !» . Enfin quand la machine est lancée il n’y plus qu’a la laisser filer. Merci Tribouyou, Olive, Chtipanda, Flyman et tout ceux qui suivent ce tuto ; pour vos encouragements flatteurs. Je vais mettre en ligne la suite ce soir, mais rappelez-vous que comme Lujtam je travail quasiment en « live » à ma vitesse de croisière, j’attends qu’une étape soit totalement validée avant de la mettre en ligne. Donc il peut y avoir des moments de creux. Là par exemple il à fallut réaliser d’un trait les étapes 3
, 4 et 5 c'est-à-dire :
- Préparation du master pour recevoir la fibre
- Application de la fibre et de la résine époxy
- Démoulage du fuselage. (Réalisé hier soir, grand soupir de soulagement, c’est la première foi que je fais un moulage aussi grand).

Donc merci encore à tous et à ce soir.

sam22

[sam22]

Salut à tous et merci encore pour vos encouragements.
Bon passons à l’étape 3
- Préparation du master pour recevoir la fibre.
Il vat falloir se procurer du plâtre fin, de façon à recouvrir les deux masters. Pourquoi enduire les masters ? Pour les rigidifier, de cette façon nous pourrons les utiliser ultérieurement pour le thermoformage des parties vitrées du Westland. A partir d’un mélange 60% eau et 40% plâtre j’applique généreusement la « laitance » au pinceau sur la forme en insistant bien et jusqu'à ce que le plâtre commence à durcir. De cette façon les porosités de surface de l’extrudé seront comblées. Avant de commencer l’opération il faut évidement emboiter les deux demis masters en laissant un espace de 2 à 3 mm de façon à ce que le plâtre ne les colle pas l’un contre l’autre.

Préparation des ingrédients :



Les deux demi masters badigeonnés :



Vue de plus prés (c’est cracra mais c’est normal) :



Après 24 heures de séchage (il vaut mieux être prudent) il faut poncer généreusement la forme au gros grain puis au grain fin 500 de cette façon il doit rester une très fine pellicule de plâtre qui, vous allez le voir, vat vite disparaître.
Nous allons enduire de résine époxy notre master afin de le consolider définitivement. Pour cela 3cl de résine suffit (1cl de durcisseur et 2 cl de resine) pour faire le mélange j’utilise soit des seringues jetables ou comme ici un vieux biberon gradué. Mélangez bien l’émulsion dans un gobelet jetable puis appliquez la au pinceau sur les deux masters.Vous constaterez que l’excédant de plâtre disparaitra sous la résine. Laissez sécher 24 heures à 20° mini.

Les deux demi-masters plâtrés et poncés prés pour recevoir la résine :



Appliquez la résine époxy au pinceau, vous voyez sur cette photo que la croute de plâtre disparait sous la couche de résine :



Une foi l’opération terminé laissez sécher 24 heures :



Pour toutes opérations de résine : portez des gants en latex et aérez votre pièce. Le nettoyage des outils et récipients se fait à l’acétone.
Une foi les masters secs, poncez légèrement la surface au grain 500 afin de faire disparaitre les petites irrégularités :



Maintenant nous allons protéger notre capital en le recouvrant intégralement de scotch d’emballage. Cette opération et primordiale car elle vat nous permettre de démouler facilement la fibre après stratification et sauvegarder notre moule. Découpez des petits carré de scotch et appliquez les sur les masters soigneusement, faites disparaître les plis éventuels en utilisant un fer à repasser réglé sur lainage, passez la semelle très rapidement sur les plis de façon à les effacer. Ne surtout pas s’acharner à essayer de tout faire disparaître (c’est quand même du polystyrène, entrainez vous sur une chute d’extrudé), l’essentiel est que vos deux masters soient entièrement recouverts et globalement lisses. Nous enduiront ensuite le master de cirage incolore (oui oui celui des chaussures) que nous lustrerons énergiquement après séchage (je conseil de mettre au moins 3 couches de cirage avec des intervalles de séchage d’1/2 heure).

Avant :



Après :



Opération cirage :



Enfin après avoir repris votre souffle découpez deux planches de 6mm aux dimensions du fuselage ou récupérez le fond de vos « boites à forme », reportez au crayon les contours du Westland et placez sur chaque une des planches 5 visses à tête plate de même longueur genre cruciforme comme ceci :



Pointez une goutte de cyano sur chaques têtes et appliquez vos deux demi-masters comme ceci :



Cette opération à pour but de maintenir les masters parfaitement droit, car lors de la stratification, la fibre de verre aura tendance à légèrement travailler et éventuellement déformer nos masters. Ce qui serait dommage après un si dur labeur.

Voila s’en est fini de la préparation des masters, prochaine étape :
-Application de la fibre et de la résine époxy
- Démoulage du fuselage

A suivre...

Sam22

[sam22]

C’est reparti

ETAPE 4 : APPLICATION DE LA FIBRE ET DE LA RESINE = STRATIFICATION.

Nos masters sont donc bien cirés et fixés sur leur support respectif. Il faut à présent découper 4 rectangles de fibre de verre 160 gr le m², et d’environ une foi et demi la taille des supports :
Attention ! La fibre ne doit pas être découpée dans le sens du tissage, mais diagonalement à celui-ci. Si vous cliquez sur la photo ci-dessous vous verrez que la trame est justement présentée dans ce sens :



Déposez une première pièce de fibre sur chacun des deux masters :



Préparez votre résine suivant les proportions suivantes : 2cl de durcisseur et 4cl d’époxy. A l’aide d’un pinceau plat mélangez l’émulsion jusqu'à obtenir une parfaite homogénéité. A partir de ce moment vous avez environ 2 heures pour travailler avant que la résine ne commence à durcir.



A l’aide de votre pinceau, imprégnez la fibre directement sur le master, en prenant soin de ne pas abimer la trame. Une foi la résine appliquée, coupez avec une bonne paire de ciseaux l’excédent de fibre en prenant soin de laisser au moins 10 cm sur tout le tour puis rabattez cet excédant sous le master et renouvelez l’opération sur le second master.

Première couche de résine + fibre :



Revenez ensuite au premier master et appliquez la seconde pièce de fibre, tapotez dessus avec votre pinceaux de façon à l’imprégner, puis rajoutez de la résine si nécessaire en suivant les mêmes instructions cités plus haut. Renouvelez l’opération pour le second master.

Deuxième couche de résine + fibre en cour de stratification :



Une foi les deux formes stratifiés vous devez obtenir ça :



Mes explications ne sont peut-être pas suffisamment claires, mes sachez que vous serez surpris de voir avec quelle facilité la fibre de verre épouse les formes les plus complexes au contacte de ra résine. Si vous avez des questions surtout n’hésitez pas. Un dernier point, quand la résine commence à devenir « poisseuse », je saupoudre le tout de talc et je l’étale généreusement avec la main de façon à atténuer le relief de la trame, je tapote ensuite les socles des masters contre une planche pour enlever le surplus de talc. Cette opération n’est pas obligatoire mais permet par la suite de limiter le travail de ponçage.

Apres 24 heures de séchage vous devez obtenir ça :



Décrochez les masters de leurs supports :



Coupez l’excédant de fibre une première foi aux ciseaux :



Puis arasez au cutteur muni d’une lame neuve et laissez environ 1 mm dépasser sur tout le tour :



Il est temps de passer à :

ETAPE 5 : DEMOULAGE DU FUSELAGE

Avec vos ongles écartez délicatement la fibre sur tout le bord du master, vous devriez entendre « craquer » c’est normale. Pour atteindre les endroits les plus inaccessibles, découpez des petites languettes dans du bristol et faite les glisser entre la fibre et la forme comme ceci :





Allez-y progressivement et vous devriez obtenir ça :



Deux masters réutilisables et deux demi coque brutes de décoffrage un petit passage sur la balance m’indique : 64.7 gr c’est pas mal étant donné qu’après ponçage et découpage des parties vitrées il devrait perdre une dizaine de grammes superflus. Je me suis fixé un maxi de 100 gr modèle fini. On verrat au final si le devis de poids est respecté.

En tout cas sur le plan ça rentre pile poil :



Encore un petit florilège pris sous différents angles :





Bon à ce stade le plus gros du travail est fait : la forme général du Westland est respectée. Maintenant il va etre temps de préparer le châssis pour son intégration, avant de passer à la finition.
Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas !
Ah j’oubliai : la fibre de verre m’a couté 7.50 euro le m² chez Leroy, la résine quand à elle; je me la suis procuré dans un magasin d’art pour 35 euros les 500 gr soit environ 40 cl. Si vous faites le calcul j’en ai utilisé 6 cl + 2 autres cl à venir donc 8 cl au total, soit 7 euros de résine + ½ m² de fibre = "10.75 EUROS LE FUSELAGE BRUTE DE BRUTE."

A suivre…

Sam22

[lujtam]

Je suis le sujet depuis le début (comme tu le sais ) et je dois dire…
BRAVO
En plus c'est très bien expliqué (on dirait presque que c'est simple )

Juste quelques petites questions :
on voit sur ta dernière photo les 2 demies coques assemblées mais elles ne sont pas collées ?
Tu prévois de le découper en deux parties (le fuselage) ?
Pourquoi avoir préférer une coque en résine plutôt qu'un thermomoulage ?

mais peut être que je suis trop impatient

En tout cas chapeau autant pour le resultat que pour les explications

J'espère qu'un modo va passer par là pour nous en faire un article sur le site

[sam22]

Merci Olive : effectivement on trouve de la résine chez les grands distributeurs mais c’est souvent des résines polyester, donc méfiance, car celles-ci polymérisent très rapidement et dégagent une forte chaleur qui détruira irrémédiablement le master (j’en ai fait l’expérience).

Le résine que j’utilise (DALBE) je l’achète chez un marchand d’articles d’art elle est un peut plus chère, mais a l’avantage de ne rien sentir et d’être très fluide. J’avoue cependant que je n’est pas essayé d’autres marques vue que mon vendeur est tellement sympa.

Lujtam, pour répondre à tes questions ;

- j’ai assemblé provisoirement les deux coques juste pour la photo mais aussi pour vérifier l’alignement de la queue du Westland, j’avais un doute qui heureusement ne c’est pas justifié. A ce propos, si le fuselage est légèrement vrillé, il suffit juste de le contraindre dans le sens inverse et le présenter devant la semelle d’un fer à repasser très chaud « coton ».


- oui je prévois de découpé mon fuselage en deux exactement à la manière de ton HG500, tu as pondu un excellent tuto, je ne vais tout de même pas me torturer les méninges alors que tu l’as fait pour nous ! par contre je ne sais pas encore ou je vais couper je voudrais que ce soit le plus discret et le plus pratique possible. Pas comme sur le Co-comanche ou il faut faire une véritable gymnastique des doigts pour fermer le fuselage (ceux qui en possède un me comprendront). De toute façon je ne le ferais qu’une foi le châssis bien intégré, ce qui est sur c’est que la poutre sera enfermée à demeure dans la queue de l’appareil.


- J’ai préféré la résine car 1/ je commence à maitriser le sujet 2/ mon four n’est pas assez grand 3/je suis encore un très mauvais pilote en cp (je me suis offert un Belt cp depuis plus d’un an et il n’a toujours pas quitté l’étagère ) la fibre étant plus tolérante aux gros chocs que le lexan j’assure donc mes arrières. J’envisage cependant de faire un moule en plâtre de mes deux dépouilles aux cas ou l’envie de thermo mouler me prendrait.


- Oui tu es trop impatient.

Salut a tous

Sam22

[hervoul]

Sam,
Ton premier projet, même si apparemment, tu nous dit qu'il est un peu lourd pour voler longtemps, est, je pense, plus joli et mieux fini que mon lama peint à la peinture maquette....franchement, j'te jure.
J'ai honte, tu me demandes des conseils alors que tes finitions semblent bien supérieures aux miennes et toi tu as eu le mérite de faire le fuselage en totalité alors que je n'ai fait que peindre sur celui d'origine et y apposer des décals...
D'ailleurs, tu as peints de quelle manière ton fuselage? et les numéros et le filet de rouge, tu as fais comment?
Allez dis moi tout...

[Paulobel]

Voilà un post bien intéressant qui méritera un article !

Bravo Sam22 pour ce didacticiel qui donne envie de se lancer !!!

[sam22]

Merci Paulobel, merci Hervoul pour c’est encouragements, j’ai repris le boulot donc pas de mise à jour du tuto avant au moins la semaine prochaine… .
Hervoul je t’assure que ta peinture et tres bien de plus il suffit de voir un hélico réel de prés pour s’apercevoir que la finition et loin d’être aussi reluisante que la peinture d’une berline de série.
Pour répondre à ta question : le Kamov a été peint à l’aérographe (mais pour le Westland j’utiliserais un petit rouleau en mousse, plus rapide, plus économique et avec un rendu globalement aussi bon qu’a l’aéro), les filets rouges sont en scotch d’électricien (très pratique il y en à de toutes les couleurs) les marquages quand à eux sont fait sur du papier spéciale tatoo « microaplication » c’est hyper chi..t à appliquer et de plus relativement cher pour le résultat escompté. Le tout et recouvert d’une couche de vernis en bombe pour tableaux.
Je renouvèle donc ma question « si quelqu’un a une recette pour réaliser des décalcos pas cher, je suis preneur » 

A bientôt

Sam22

[hervoul]

Alors :
1) merci pour le tuyau du "petit rouleau en mousse" (ça m'rappelle une chanson.... )
2) pour les décals y'a ce site :
http://www.rd-maquettes.com/index.php?page=337&lg=1" onclick="window.open(this.href);return false;
où tu achetes des feuilles et tu fais tes décals sur PC, puis tu imprimes , puis tu mets du vernis.. m'enfin, je sais pas trop mais ç'est à peu près comme ça ...
3) ou y'a ça , où le mec peut certainement les faire pour toi si tu le contact :
http://www.decals43.com" onclick="window.open(this.href);return false;
voilà

à + ...et bon courage !

[Coopermax]

Hello,

Franchement ton post et un bonheur à lire, bien écrit, bien imagé. A la portée de tous. C'est vraiment une super idée de partager ainsi ton savoir.
Vivement la suite....
Je sais pas si cet hiver je vais pas me lancer.

[sam22]

Je sais pas si cet hiver je vais pas me lancer.

Bonjour à tous

Merci Cooper, attends quand même un peu avant de te lancer, afin que je puisse valider toutes les étapes du projet au moins jusqu’au premier vol à blanc.

Un petit up pour vous dire que je mettrais en ligne les prochaines photos dimanche soir, j’ai pris un peu de retard sur la réalisation de la poutre de queue, comme je l’avais dit au début de ce tuto : « l’AC étant surélevé par rapport à la poutre de queue, je pense que ce serra le casse tète majeure de cette construction »<_< . J’ai du m’y reprendre à maintes reprises afin de trouver la bonne méthode pour réhausser l’anticouple tout en respectant le devis de poids, ça n’a pas été une mince affaire mais bon ! Problème résolu…
J’ai également fait un test de vol stationnaire avec une surcharge de 100 gr car j’avais un doute confirmé, ça n’a l’air de rien mais ça frise quand même les pâquerettes, ça mouline, ça chauffe mais ça ne décolle pas . J’ai donc changé le pignon 9 dents du HB par un pignon de 10 récupéré sur l’épave du Blade CP, résultat une vrai bombe au décollage (le plafond en garde encore la trace) l’autonomie n’a pas bougée ( mais je ne vais jamais au bout de mes lipos, 8 mn maxi) quand au quatre en un, avec une courbe bien réglée, il n’est jamais passé au rouge. Grand soupir de soulagement je n’aurais pas besoin de passer au bruchless.

A suivre…

Sam22

[supertonton]

Salut Sam,

Tout d'abord BRAVO !!! Tes realisations sont d'un realisme extraordinaire et realisees avec beaucoup de soin. si si !

En revanche je ne comprend pas ton rejet pour le brushless....Il n'y a QUE DES AVANTAGES !!!! Poids , puissance , autonomie , meme le bruit !
on entend moins le moteur et donc + les pales donc + realiste et + agreable.
L'essayer c'est l'adopter je t'assure ! sur mon HB bell 47 je depasse les 20 minutes sans chauffer alors avec mes 5 accus JE ME GOINFRE !!!!

A mediter......

PS: encore bravo

[winator]

je suis son tuto depuis le début et je pense que ce n'est pas le fait d'avoir un brushless qui le dérange, mais son prix !

en effet il souhaite réaliser quelque chose à la portée financière de tout le monde et rajouter un moteur brushless en plus fait grimper le budget...

corrigez moi si j'me trompe...

en tous cas BEAU travail !!!

[sam22]

en effet il souhaite réaliser quelque chose à la portée financière de tout le monde et rajouter un moteur brushless en plus fait grimper le budget...

Merci Winator tu m’as pris de cour je n’ai rien à rajouter !

Supertonton je me suis engagé dans cette voix, mais crois bien que je n’ai rien contre les bruchless, il est vrai que le cout du moteur et des contrôleurs (rotor et anticouple) aurait largement fait explosé le budget. J’ai d'ailleurs dut faire une concession par rapport à l’anticouple, j’ai effectivement dut installer un direct drive, car dans la configuration d’origine le rotor de queue touche l’extrémité des pales, donc pas le choix : passage obligatoire au direct drive pour 16.90 euro chez Modélisme Mania. Il y a peut-être moins chère ailleurs mais dans l’urgence… <_<

SOS je n'arrive pas à mettre la suite du tuto en ligne: le serveur me répond que mon message est trop long... quelqu'un a une idée ?