==> MSH PRÔTOS 500 <==

[yngwie]

Pas plus bas que le sol lol !

[Spouny]

Hello,
Voilà montage du Protos bientôt terminé, j'ai pris mon temps pour l'intégration électronique mais je voulais essayer de faire une installation propre.
Quelques petites questions :
- Avec le satellite DSMX de mon AR7200BX il y avait un cable super long (60cm), pas top pour monter sur autre chose qu'un avion de 2m, j'ai un cable de satellite bien plus court en stock mais il provient d'un satellite DSM2, ça pose pas de problème, on met bien la longueur de cable qu'on veut entre un RX et un satellite ?
- J'ai essayé de mettre la bulle et j'arrive pas à atteindre les 2 attaches, ça force trop. Faut-il retoucher le dessous de la bulle à la dremel, ou je m'y prends mal, ou y'a une astuce.
ps : j'ai monté les attaches sur la vis la plus en arrière comme sur la notice, si je la déplace sur celle d'avant qui tient le coulisseau d'anti-rotation (loll je sais pas comment ça s'appelle mais vous avez compris je pense, la bulle devrait se fixer sans forcer, mais bon ça me semble pas normal d'avoir à déplaer les supports de bulle pour pouvoir la mettre) ?
- J'ai pas encore touché à la programation de l'AR7200BX, tout est par défaut, et mes servos du cyclique réagissent au ralenti (3x MKS9660A+), j'ai beau les inverser dans le setup radio, impossible de les faire fonctionner comme il faut, par exemple les 3 qui montent pour le pas, j'ai essayé toutes les solutions et ça change rien, bon enfin ça je suppose qu'avant que ça fonctionne il faut déjà paramètrer le module FBL, idem pour mon servos d'AC qui ne bouge absolument pas, c'est un MKS DS760.
- Est-ce que vous savez si les supports du servo d'AC s'écartent assez pour être retiré sur place sans casser, car tout est monté et je voudrais essayer de rapprocher mon servo d'AC du tube en retournant les supports sans avoir démonter l'AC pour les faire coulisser jusqu'au bout du tube.
Merci pour votre aide

[protm]

Salut!


Alors dans l'ordre:

-Le câble pour le satellite met en un plus court, DSM2, DSMX, ont s'en tape, c'est qu'un malheureux morceaux de cuivre

- La bulle, elle est dure à mettre au début, mais elle va "se faire". Force, tu va bien réussir à la mettre. Avancer les support, c'est un solution oui, mais je l'avais fait pour voir: la bulle était trop libre, donc c'était pas mieux. Pour réussir à la mettre, regarde qu'elle soit bien positionnée au niveau des patins. Et puis force. (Pas trop hein! )

-Les servos: C'est normal que ça bouge au ralenti! Le BeastX réagit toujours comme ça!
Au niveau du sens des servos, c'est normal aussi, tu va rencontrer dans le setup du module une page qui va te permettre de trouver la bonne combinaison des sens des servos, afin que tout marche dans le bon sens.

-Ton servo d'AC, ne le branche pas maintenant! D'ailleurs c'est marqué dans la notice: on ne branche aucun servo tant qu'on a pas réglé les fréquences et longueurs d'impulsions de chaque servo! Le BeastX est réglé sur 1520µS, ton servo est un 760µS, tu devras le passer en 760µS. Donc ne le branche pas pour le moment, ça éviteras de l'abimer, même si il n'y a pas trop de risques.

Voilà!

A+

[Choubipay]

Spouny :
- si tu ne changes que le cordon 3 brins qui relie le RX au sat, alors pas de soucis.
- ma bulle à bien été coupée à la dremel (mais je n'ai pas monté le protos, acheté d'occas')
- pour tes servos : il faut que tu règles ton beastx, pas a pas, tu auras un menu pour inverser les servos du cyclique pour que tous montent en même temps.
- pour le servo AC, même chose, il te faudra entrer les bonnes fréquences de tes servos, si l'AC est super mou, il y a peut-être un rapport avec le gain d'AC qui n'est pas encore réglé...

[Spouny]

Merci cool
Vous avez répondu si vite que j'étais en train d'éditer mon message... y'a une 4em question si vous savez y répondre

[protm]

M'en fou, je t'ai grillé Choubipay!


Pour ta dernière question, j'ai pas compris pourquoi tu veux faire ça, mais non, pour retirer les supports du tube, il faut sortir le tube, ou casser les supports mais c'est pas pratique après forcement!

[Choubipay]

Mdr Protm !
(encore heureux : on répond la même chose )
J'ai eu besoin de retirer les supports du servo AC pour mettre celui-ci de l'autre côté et ainsi éviter une casse éventuelle en cas de boomstrike...
Si on les desserre, ça coulisse bien le long du tube mais pour les retirer, comme le dit Protm, il faut démonter le tube : moi, je démonte le carter AC, je trouve ça plus facile de ce côté

[Spouny]

M'en fou, je t'ai grillé Choubipay!
Pour ta dernière question, j'ai pas compris pourquoi tu veux faire ça

Je veux faire ça pour rapprocher le bras du servo plus près du tube de queue.
Mon servo d'AC est monté sur la gauche du tube et je ne souhaite pas le changer de côté, mais en retournant les supports sur eux même, ça approche ou ça éloigne (ça dépend comment vous les avez monté au départ) le servo du tube ===> si tu imagines un trait virtuel qui prolonge la surface sur laquelle est posée le servo d'AC, tu remarqueras que ce trait ne traverse pas le tube de queue au centre de ce dernier. Donc en laissant le servo du même côté, si tu retrounes les 2 supports de servo sur eux mêmes, tu peux approcher ou éloigner le bras de servo du tube de queue, et c'est ce que j'ai besoin de faire pour que ma commande d'AC se rapproche du tube côté servo, voilà sinon elle touche beaucoup trop le bas du guide sous le stab horizontal et même en agrandissant le trou ça suffira pas. A vue d'oeil la surface est décalée d'environ 1mm par rapport au centre du tube, retourner les supports sur eux même ça devrait me permettre de rapprocher la tige de commande de 2mm plus près du tube
Bon ben j'ai plus qu'à ouvrir le boitier d'AC pour retourner les supports, car j'ai pas envie de les pèter en les écartant, il a pas l'air trop souple ce plastique.
Je mettrai quelques photos en fin de montage des fois que vous remarquez un truc qui ne va pas, c'est toujours mieux de s'en apercevoir avant les vols de réglage

[djembe]

pour ceux que ça tente je vends une paire de pale edge LE-423 neuve sous blister cf annonce viewtopic.php?f=104&t=49433

@spouny je crois que tu es obligé de démonter le tube pour cela désolé

[protm]

Tu es déjà sur le trou le plus proche des supports?

Pour les photos, n'hésite pas on regardera ce de près!

Bon, sinon j'ai chanfé quelques pièces usées sur le mien, il est prêt et attends 2013!

[Spouny]

Tu es déjà sur le trou le plus proche des supports?

Avec le DS760 il n'y a pas le choix des trous, les 2 vis vont uniquement dans les 2 trous des extrémités.
J'ai retourné les supports et c'est tout remonté, le bilan c'est 3mm de gagnés donc maintenant la commande d'AC passe bien au milieu du trou dans le guide. Pendant que c'était démonté j'en ai profité pour agrandir le trou mais il n'y en aurait peut-être pas eu besoin.
Bon aller maintenant je me lance dans le setup du module...

[protm]

C'est simple tu verras!!

[Spouny]

Ah aussi j'ai pas trouvé grand chose comme info concernant l'équilibrage des pales et des pales d'AC,est-ce qu'il y a besoin de le faire, en pales j'ai les MSH carbone d'origine et en pales d'AC des KBDD ? (pour le moment j'ai équilibré plusieurs jeux de pales KBDD pour mCPx ou 130X, y'a jamais eu besoin d'y retoucher c'était toujours nickel).

[Choubipay]

Je vais me faire huer... Je n'équilibre pas mes pales tant que je n'ai pas de comportement curieux (vibrations etc.)

[protm]

Pas besoin normalement, mais à faire en cas de vibrations ou de doutes!

[Choubipay]

Ouais ou comme moi avec Protm quand tu grattes un peu trop une pale sur les cailloux

[Spouny]

Est-ce que les problèmes d'électricité statique sont toujours d'actualité avec les kits vendus ces derniers temps ?
Juste pour voir j'ai testé à l'ohmmètre entre le bout du tube d'AC (directement sur l'alu du tube quand le boitier d'AC était ouvert) et le support moteur, y'a rien qui passe
Vous faites biper l'hommètre vous entre l'extrémité du tube d'AC et le support moteur ?

[protm]

Vérifies que le support du tube (ou se fixent les galets) est conducteur, mais il y es, t'en fait pas, ce problème est résolu depuis 2 ans!

[Spouny]

Mon boitier d'AC n'est pas conducteur. Tout le reste ça l'est.
Avec l'ohmmètre ça bip entre les vis du support moteur et le tube de queue côté AC (par le dessus on peut toucher le tube d'AC devant le galet). Par contre ça bip pas entre le tube de queue et l'axe d'AC par exemple, donc le boitier d'AC n'est pas conducteur. Bon c'est peut-être normal ça.

Sinon question d'ordre général qui n'a rien à voir, est-ce que vous lubrifiez des trucs sur l'hélico, et si oui avec quoi ?
Je pense aux différents roulements bien entendu, à la swashplate et au slider d'AC. Sinon en parcourant ce topic pour m'informer sur le Protos 500, il me semble avoir lu que certains lubrifient la courroie (ça se peut que ça soit sur un autre forum aussi) ???

Setup du module commencé, les servos bougent dans le bon sens maintenant mais là fatigué alors suite demain.
Voilà merci encore pour les réponse ça permet d'vancer bien plus vite et d'éviter les erreurs.

[protm]

Le boîtier d'ac n'as pas besoin d'être conducteur

Pour la lubrification: roulements moteurs à l'huile Scorpion éventuellement. Sinon pas vraiment besoin

[Spouny]

Bonjour,
Question concernant le réglage du plateau cyclique horizontal, puis les 6°, etc...
Je pense qu'il faut mettre l'hélico sur une table horizontale, donc ça c'est fait la mienne est OK j'ai posé le niveau sur la table dans les 2 sens. Par contre l'hélico posé sur ses patins, avec la batterie, il penche nettement vers l'avant, ça se voit à l'oeil et j'ai mis un petit niveau à bulle sur le tube de queue, ou sur le chassis, et ça penche beaucoup en avant.
La question que je me pose c'est faut-il mettre la swashplate à l'horizontale (en jouant sur la longueur des biellette servo<==>swashplate, servos au neutre biensur) dans cette configuration, à savoir hélico posé sur une surface horizontale mais qui penche vers l'avant de part le design de son chassis, ou est-ce qu'il faut caller l'avant des patins pour avoir le tube de queue à l'horizontale avant de faire ces réglages.
Bon je pense que si le chassis penche en avant ou pas on s'en moque, ce qui compte c'est hélico posé sur une surface horizontale et plateau cyclique horizontale, mais bon je préfère demander car j'ai jamais réglé d'hélico FBL donc c'est la découverte. D'ailleurs si vous avez un lien vers un tuto qui explique les principes de base et les réglages d'un FBL, je pense que j'en aurai grand besoin

Edit : Voilà un bon tuto (en anglais)
http://www.youtube.com/watch?v=RuNoEmBp ... 8Zbn7qRvy2
http://www.youtube.com/watch?v=RNuzdBZ7 ... 8Zbn7qRvy2
http://www.youtube.com/watch?v=Nj-F0Vm7 ... 8Zbn7qRvy2
http://www.youtube.com/watch?v=VKD3JCwL ... 8Zbn7qRvy2
http://www.youtube.com/watch?v=U_5vJMhi ... 8Zbn7qRvy2

Et pour la liste des sevos avec les différentes valeurs à appliquer, c'est ici :
http://www.beastx.com/service_servoliste.php

[Spouny]

J'ai une autre question pour le réglage de la tête avec le beastX.
1) Dans le menu G, led de statut éteinte, ça met mes 3 servos du cyclique au neutre, je vérifie que les paloniers de servos soient bien à 90°. Ok c'est bon je l'avais fait avant montage, sinon éventuellement ajuster avec le subtrim du beastX pour bien les mettre à 90°.
2) Je dépose la tête de rotor et je rêgle les 3 biellettes afin de mettre mon plateau cyclique à l'horizontal. A ce propos j'avais pas de swashplate leveler, en fouillant dans le garage de mon père j'ai trouvé une pièce de chauffagiste qui va très bien, une réduction cuivre de Male 40/49 en Femelle 26/34, ça se pose nickel sur les 3 points et la surface du dessus permet de poser sans problème un petit niveau à bulle ou un niveau électronique.
Mais à ce stade, si l'ajustement des biellettes ne permet pas d'avoir un plateau parfaitement à l'horizontal (parceque les chappes ont un sens d'emboitement et que par conséquent on ne peut régler que tour par tour), est-ce que je retouche aux subtrim du beastX pour le mettre à l'horizontal ? Je ne sais pas si c'est plus important d'avoir les paloniers à 90° exatement, et le swashplate pas tout à fait à l'horizontal, ou l'inverse.
3) Une fois ce paramètre effectué, régler mes pales à 0° à l'aide d'un incidencemètre numérique et en ajustant les biellettes des pieds de pale. Pour ça est-ce que je dois par exemple mettre une pale superposée au tube de queue et la faire, ensuite tourner la tête d'1/2 tour pour superposer la 2em pale sur le tube de queue et la faire à son tour ? J'avais lu ça quelque part mais je ne retrouve pas ou.

Edit : Bon je suis paumé dans ces réglages, en cherchant les infos qui me manquent je tombe sur des post qui font que je me pose encore d'autres questions !!! Comme par exemple le swashplate leveler, est-ce que cet outils sert à mettre le plateau cyclique à l'horizontal, ou à le mettre parfaitement perpendiculaire à l'axe rotor ? parce que si c'est ça, mon raccord de chauffage ça va pas lui il ne me permet que de mettre le plateau à l'horizontale...
Et étant donné que sur le protos l'axe principal est incliné vers l'avant (2° environ), est-ce que ça joue sur la méthode pour faire le zéro à l'incidencemètre numérique ?

[den]

Il faut que ton plateau soit perpendiculaire à l'axe principal, donc pas besoin de niveau mais plutôt d'un swashplate leveler si tu n'as pas assez de références chassis pour le faire à l'oeil.

[Spouny]

Ok merci, donc vu que j'ai pas de swashplate leveler et étant donné que l'axe principal du protos est incliné vers l'avant, faut que je me débrouille autrement.
Avec le bevelbox beastx (incidencemètre num.), je peux par exemple caler l'hélico pour mettre l'axe parfaitement vertical, et ensuite je pose mon tube sur le plateau cyclique et j'ajuste les biellettes pour qu'il soit parfaitement à l'horizontal. Comme ça je serai perpandiculaire à l'axe principale.
Et pour le 0° de pas, du coup si le swashplate est bien perpendiculaire à l'axe, je devrais avoir zéro de pas sur les 360° de rotation du rotor ?

[Choubipay]

Tu te prends la tête
Les longueurs de biellettes sont données dans la notice...
Comme te dis Den, arrange-toi (à l'aide de subtrims normalement) pour que ton plateau cyclique soit le plus perpendiculaire possible à l'axe rotor (même à l'oeil ça le fait, c'est mieux au Leveler...mais si tu n'en as pas...)
Et voilà.

[Spouny]

Ah bon OK, je pensais qu'il fallait que ça soit régler assez précis. Mais là c'est bon comme j'ai fait en calant l'hélico pour que l'axe soit vertical, ensuite j'ai réglé le swashplate parfaitement horizontal... bon j'ai 0.2° d'erreur mais c'est négligeable si tu dis qu'à l'oeil ça marche aussi
Me reste plus qu'à monter les pales pour faire mon zéro. A ce propos ça va paraitre con comme question, mais avec les pales j'ai quatres rondelles d'épaisseur, mais pas les axes pour fixer les pales aux portes pales, et sur la notice j'ai trouvé aucune info. Normalement ils sont livrés dans quel sac ces axes ?
Edit : C'est dans le bag D avec toutes les pièces qu'il reste du fait que barre de bell pas montée...

[protm]

Pour le 0°, fait pas à l'incidencemètre, c'est pas précis. Replie les pales, et quand elles sont exactement au même niveau: tu as 0°

[Spouny]

Ah merci pour l'astuce effectivement c'est encore plus simple comme ça
Et pour contrôler que tout est bon, avec les pales repliées l'une contre l'autre, si je tourne le rotor de 360° elles doivent rester au même niveau tout le temps ?

[protm]

Euh... Ouais, pourquoi pas mais c'est pas fiable du tout comme méthode!

La poste serait moins cher je t'aurais envoyé mon Swashplate leveller, pour que tu règle ça nickel... Il ne me sert pas souvent...

[Spouny]

Euh... Ouais, pourquoi pas mais c'est pas fiable du tout comme méthode!

La poste serait moins cher je t'aurais envoyé mon Swashplate leveller, pour que tu règle ça nickel... Il ne me sert pas souvent...

Merci pour la proposition, j'ai un copain qui en a un et je le vois dans 10j environ donc je controlerai avec le sien, mais ça c'est bon j'en suis sur, j'ai contrôlé plusieurs fois et avec le bevelbox ça me donne exactement le même résultat à chaque fois, à 0.1° près.
Par contre pour mon réglage du zéro je sais pas quoi faire, mécaniquement je ne peux pas mettre les 2 pales à zéro. J'en ai une qui est à zéro pile poil, je fais tourner le rotor à la main avec l'incidencemètre dessus, impecc elle reste à zéro sur les 360, par contre la 2em elle est à +0,4° et si je fais un tour de chappe sur la biellette pour la raccourcir, elle passe à -0.4°, donc la même erreur dans l'autre sens. Et du coup quand je replie ls pales l'une contre l'autre ben un coup la 2em est dessus et l'autre coup elle est dessous. Ca va me faire du tracking ça non ?
Est-ce que je peux corriger ça avec les subtrims du beastx ou faut plus y toucher ?
Bon sinon faut que je prenne une autre chappe et que j'en remplace une, avec un peu de bol elle engagera le pas de vis à l'opposer de celle retirée et ça sera bon, de toute façon j'en ai au moins 10 en rab de celles-là ?

[protm]

Si mes tringles des deux pieds de pales font exactement la même longueur, tu ne peux pas avoir de Tracking. Ne te prends pas autant le tête avec tes mesures. Met le plateau à plat, règle le pas et vole!

[Spouny]

Y'a quand même un truc qui ne va pas => Je mets l'incidencemètre sur une pale = -0.5°, sur l'autre = -0.4° donc c'est pareil, et ça reste les mêmes valeurs tout le temps même si je tourne le rotor à la main, ensuite je replie les 2 pales l'une sur l'autre, et il y a 1.3 cm d'écart !
Bon je vais redéposer la tête et tout recontrôler...
Mais les subtrim du beastx on peut y retoucher après le réglage fin des bras de servo à 90°, ou faut plus y retoucher du tout ?

Edit : après mesure des tringles de pied de pale, elle sont pareil (enfin il y a 0.12mm d'écart).

[Choubipay]

Dans l'ordre :
- Monter les servos en se rapprochant au maximum des 90° (pas toujours évident)
- ajuster avec les subtrims du module pour y arriver...
- et comme on a au préalable respecté les tailles de chapes de la notice, on doit se retrouver avec un plateau bien à plat...
Si tu as un si gros écart, tes biellettes plateau -> pied de pale doivent pas être réglées correctement.

Donc : manche au milieu, ton plateau est censé être au milieu de sa course, et tes pales sont censé avoir 0°.

(j'espère que les explications de noob-blaireau-qui ne sait rien- te serviront)

[Spouny]

Dans l'ordre :
- Monter les servos en se rapprochant au maximum des 90° (pas toujours évident)

OK je l'ai fait avant montage des servos dans le chassis, donc sur chaque servo j'ai choisi le bras qui donnait le meilleurs résultat pour le 90°, et c'était vraiment pas mal.

- ajuster avec les subtrims du module pour y arriver...

Rien touché à ce niveau car à l'oeil c'est nickel...

- et comme on a au préalable respecté les tailles de chapes de la notice, on doit se retrouver avec un plateau bien à plat...

Oui tailles de chappes respectées à un détail près, c'est que les dimensions des chappes sont données pour des servos Futaba et j'ai des MKS 9660A+. Bref j'ai trouvé quelques personnes qui donnaient les dimensions de leurs chappes pour mes servos et j'ai mis pareil... toujours au détails près que le réglage ne peut être plus fin qu'un tour complet de chappe, donc suivant comment le filet s'engage lors du vissage des chappes sur la tige, on peut se retrouver avec la moitié du pas de vis comme erreur. J'imaginais que cette erreur était négligeable, mais en mesurant avec un incidencemètre, je me suis rendu compte qu'un tour de chappe ça représente 0.8° de pas.

Si tu as un si gros écart, tes biellettes plateau -> pied de pale doivent pas être réglées correctement.

Pour celles-là j'ai mis les valeurs de la notice (notice du FBL upgrade kit), mais comme déjà dit avant j'ai 0.12mm d'écart entre les 2, donc autant dire différence négligeable.

Donc : manche au milieu, ton plateau est censé être au milieu de sa course, et tes pales sont censé avoir 0°.

Oui ça c'est à peu près bon aussi, sauf que pas de bol je ne parviens pas à avoir 0° de pas avec mes seuls réglages mécaniques, car 1 tour de chappe = 0.8° de pas, en faisant un tour sur mes chappes j'ai soit -0.4°, soit +0.4°.
Et là à ce niveau je ne sais pas si je dois retoucher les subtrims pour avoir le zéro pile poil. Car si à ce niveau je n'ai pas zéro pile poil, disont que je retouche pas aux subtrims et que je garde -0.4° de référence, mon réglage du menu J qui doit être à +/-6°, je le fais à combien ? -6° pile et dans ce cas le delta réel c'est 5.6°, ou je le fais à -6.4° afin d'avoir un delta réel de 6° ?

(j'espère que les explications de noob-blaireau-qui ne sait rien- te serviront)

Pour le moment le noob-blaireau qui découvre c'est moi , donc toute info est toujours bonne à prendre, merci pour tes réponses

Bon sinon le Beastx est presque tout réglé... sauf qu'au menu L (limites du plateau cyclique) ça frotte grave sur le bas du guide arrière si je veux avoir la led bleu, et il y a de la marge (3 à 4 mm) environ sur le haut. Pour ça je pense que je n'ai qu'à ralonger mes 3 biellettes servo<==>cyclique du même nombre de tours pour remonter le swashplate horizontalement de 3mm. Let's go

[Choubipay]

Je ne pense pas te raconter une ânerie : essaie, ça ne te coûtera rien :

1 tour de "chape du bas" = 1°
Mais 1 tour de "chape du haut" = 1/2°
(il me semble)

En ce qui concerne ta led du mbeast, regarde bien la notice mais il me semble que le rouge est suffisant... Après, oui pourquoi pas remonter un Chouilla le plateau, tu sera en bleu (j'avais également fait ça sur mon trex)
@++

[Spouny]

Ok je vais essayer ce que tu dis pour les 1° et 1/2°.
Sinon j'arrive tout juste dans le rouge au menu L, donc je pense qu'il vaut mieux remonter le plateau maintenant (en hiver et en vacances, il y a rien qui presse). Mais bon ça ce genre de prob était prévisible car les longueurs de chappes du bas ne sont pas donnés dans la notice pour mes servos, j'ai donc dû me fier aux longeurs trouvées sur le net. Je viens de remesurer, en mettant les débattement pour être en bleu sur le module, j'ai 3,5mm de marge sur le dessus du guide arrière, et il manque 2mm en bas pour que ça le touche plus. Il suffit juste de ralonger mes biellettes du bas de 2,5 à 3mm.
Après ça je recontrôle tous les réglages et ça devrait être bon.

[Choubipay]

Tu nous rediras ça quand tu auras tout dévissé

[Spouny]

Ca doit être bon mais il y a toujours des trucs que je comprends pas.
J'ai tout recommencé en allongeant les 3 tringles du bas. C'est des vis de M2, donc un pas de 0.4, j'ai fait 7 tours sur chacune pour les alonger de 2.8mm.

Dans le menu G, led "status" éteinte donc tous les servos au neutre, les bras sont bien à 90°.
Table à l'horizontale, je cale l'hélico pour mettre l'axe rotor parfaitement à la verticale, la même cale que cet AM va très bien comme quoi la mesure semble fiable. Là je contrôle mon plateau cyclique à l'aide d'un niveau (car pas de swashplate leveler sur mon lieu de vacances), il est nickel à l'horizontale, donc comme l'axe rotor est parfaitement vertical mon plateau est réglé comme si ça avait été fait au swashplate leveler.
Là je mets l'incidencemètre sur les 2 pales, ça varie entre 0 et +0.5°, en faisant tourner le rotor sur lui-même ça reste dans cette plage.
Donc là normalement mon 0° est bon... sauf que comme tout à l'heure, quand je replie les pales l'une contre l'autre, elles sont absolument pas à la même hauteur, là je sais pas si c'est normal.

Ensuite je vais au menu J (celui du 6°), vu que j'avais, +0.2° de pas au lieu de 0° tout rond quand les pales sont dans l'axe du tube de queue, je règle mon 6° à +6.2° pour avoir un delta de 6°. Là j'ai bien ma led bleu, de toute façon elle est bleu à partir de +5.5° soit un delta réel de +5.3°, donc finalement je me dis que mettre 6° ou 6.2° ça ne doit rien changer, bref au menu J c'est OK.

Ensuite menu K, course max du pas collectif, je ne suis pas sur d'avoir bien compris mais voilà ce que j'ai fait.
Comme pour les 6° juste avant, l'incidencemètre numérique est resté monté sur la pale qui se trouve superposée au tube de queue, manche au neutre je retrouve mes +0.2° de pas donc ça me semble normal. Ensuite je monte le manche du pas au max, là j'ai un truc genre +20° et j'ajuste cette valeur avec le manche de direction jusqu'à avoir +12.2° car je souhaite avoir +12° de pas max. Je fais la même chose pour le pas mini, réglé à -11.8° pour avoir la même amplitude de 12° dans le positif et dans le négatif. Voilà donc si ça j'ai bien compris, le menu K est OK lui aussi.

Ensuite menu L pour les limites du plateau cyclique. Les 2 roulements ne touchent plus le haut ou le bas du coulisseau arrière comme tout à l'heure, même avec la led bleu, par contre en led bleu quand j'ajoute du cyclique latéral et que le plateau est déjà à fond en pas négatif + à fond en arrière, ben là le bras de servo va toucher le bas de la découpe chassis par laquelle il sort. Et inversement, en pas max, si plateau déjà à fond en AV ou en AR et que je mets du cyclique latéral au max, ça touche les 2 tiges métallique qui descendent du hub, si je veux être en led bleu bien sur. Pour pas que ça touche j'ai du mettre en led rouge (plus près du violet que du bleu d'ailleurs).

D'après ce que tu as dis juste avant, led rouge pour le menu L c'est bon aussi, donc si vous confirmez que le reste est bon (enfin surtout menu G et K ou j'ignore encore des trucs), tout devrait être réglé comme il faut.
Merci de m'avoir lu et aidé pour ça, c'est pas évident quand on découvre tout d'un coup.

[Icare]

Salut spouny,

je vois que tu te poses pas mal de questions... Je suis passé par la aussi il y a peu de temps...En fait la solution, c'est un swash plate leveler qui te permettra de régler parfaitement ton plateau en 1 minute, et après le réglage du pas 0° se fait bien plus facilement.

Dans le menu G du beast, je crois qu'il faut que la led Status soit allumée et pas éteinte quand tu fais le pas 0°. Page 47 de la doc, il est dit que la position led éteinte dans le menu G ne sert que pour optimiser le montage des palonniers

Enfin, j'ai appris que le réglage final du tracking se fait après le premier vol, si tu vois que les pales ne tournent pas sur un même plan. Ca demande un peu d'expérience.
Pour finir, ne te focalises pas sur des 0,5°...mais fais bien attention aux sens de compensation, et au sens de l'ac, a vérifier plutôt 2 fois avant le premier vol.

Ca va le faire, ca vole très bien un protos 500.

[Choubipay]

À résultats égaux, j'opterai pour la longueur de chape préconisée par MSH
Ensuite, je vais te réconforter cela quand j'aurai retrouvé la notice Beastx... Mais :
K - course Max du collectif : ce doit être (de mémoire) les manches à fond, réglé pour que MÉCANIQUEMENT ça ne force pas. Sans se préoccuper de l'incidence Max.
L - Limites du collectif, là, il me semble, tu "brides" tes débattements du cyclique

À confirmer donc, je ne suis pas sur a 100%, faut bien lire la notice