Réglages du Microbeast de BeastX

Message par **ysnr36** » 03 juin 2010, 07:22

Merci à tous.

Voici mes règlages :

Gain : Lettre G

Lettre D : j'ai baissé à rouge clignotant

Espace entre la boulle et le centre du palonnier : Environ 15 mm.

Je n'ai aucun trim, ni subtrim sur ma radio.

Ce qui m'étonne c'est qu'avec le GP750 l'AC ne bougeait pas !

Je vais essayer de baisser encore le gain. Je vous tien informé des résultats.

Bonne journée,
@+

Message par **Riva8406** » 03 juin 2010, 08:50

Waouh, 15 mm c'est énorme. Sur le mien de mémoire j'ai 12 ou 13 mm. Donc essaie aussi de déplacer ta boule de chape et refait tes limites.

Niveau gain, G c'est pas mal donc tu peux baisser en effet de quelques crans, 2 ou 3, et les frétillements devraient disparaître.

Message par **ysnr36** » 03 juin 2010, 12:24

Ok !

Merci des conseils.

Je vous tiens informé !

@+

Message par **Towcat** » 04 juin 2010, 13:51

j'aimerais un tuto en article sur le "comment paramétrer un hélico en BeastX"

après mon 550 je viens de régler mon 500 et honnêtement y'a encore quelques zones de flou

> je branche mes servos au module et tout le toutim

là déjà c'est pas super bon pour régler finement le plateau : on fait ça au leveler et au trim, sachant que derrière y'a les mêmes réglages au BeastX ? je dirais que non donc on continue...

> le réglage au neutre
un grand moment de bonheur vu qu'en fait faut faire à l'incidencemètre ce qu'on fait au leveler normalement, et qu'au lieu de réglages fin ( bip bip bip "42 - 43 - 44") on fait ça à l'oeil au stick radio...

> les fins de course
là encore c'est quand même du gros pifomètre quoi...

tout ça pour dire que après m'être appliqué ma solution finale a été de bien régler les débattements max sans que ça force nulle part (après avoir scrupuleusement suivi les étapes), puis à la radio, ensuite, reprendre les courbes de pas max ET le pas zéro, au subtrim du pas (vu qu'à la radio on est en plateau 90° ça au moins c'est facile) pour avoir un beau neutre et des courbes symétriques...

faites ça comment vous ?
je me dis que je dois pas être bon...

sinon là j'ai un beau -11° / 0° / 11° mais bon, j'aime pas le subtrim...

Message par **Katosan** » 04 juin 2010, 14:32

A aucun moment je n'ai utilisé le subtrim et j'ai tout fait sans la barre de bell virtuelle. La suis au taff si pas de réponse des autres, je te ferai un retour.
Le mien en pil poil et pas de tracking. Neutre au neutre, 6° cyclique comme indiqué et +11 -11 en pas.

@+++

Message par **Towcat** » 04 juin 2010, 14:42

yep bah ça serait bien dans ce cas un ptit tuto clair ; au vu des 2 - 3 mp que j'ai reçus je suis pas le seul

Message par **mguw** » 04 juin 2010, 15:44

je dirai juste que le leveler tu l'utilise comme avant, je vois pas la difference ?
sinon au pif et a l'oeil c'est largement suffisant

A+

Marcel

Message par **Riva8406** » 04 juin 2010, 15:53

Tutorial pour le réglage du Microbeast de BeastX :

Alors clairement, pour ceux qui ont un doute, dans la radio à aucun moment, et vraiment à aucun moment, il ne faut ni mettre de trim, ni de subtrim sur aucun des axes commandés par le Microbeast, car celui-ci le comprendrait comme un ordre de la radio et essaierait de le compenser.

Donc pour faire bref, et probablement que par la suite on envisagera un petit article sur le site H4, les étapes simplifiées :

1 - Créer un nouveau modèle hélico dans la radio totalement vierge, avec le choix d'1 servo comme gestion de plateau cyclique (comme lorsqu'on crée un modèle pour simu), sans aucun mixage ni aucun trim ni subtrim et tous les ATV/EPA à 100%. Les seuls réglages à effectuer sont ceux du sens de fonctionnement des servos (menu REVERSE de la radio).

2 - Ne rien toucher dans la radio et passer au réglage sur le MB directement, mais ne pas monter les palonniers sur les servos du cyclique au cas où (voir notice P11). Les seuls réglages que vous pouvez éventuellement faire avant sont ceux concernant la voie des gaz (donc réglage moteur en nitro, réglage ESC en électrique, réglage des courbes des gaz...).

3 - Commencer les réglages en mode SETUP (appui long jusqu'à led fixe sur le module) en utilisant ensuite le stick de l'anticouple pour le choix du bon paramètre et en faisant un appui court sur le bouton du module pour valider votre réglage et passer d'un menu à l'autre.

Maintenant, voici une petite revue des différents réglages :

A - Type d'utilisation : mettre sur led bleue pour le FBL ou rouge si vous ne voulez utiliser le module qu'en mode gyro d'AC (mais pour cela il vous faudra utiliser le cable optionnel).

B - Orientation du module : mettre sur rouge si vous l'avez fixé verticalement sur l'hélico et bleu s'il est à l'horizontale.

C - Fréquence des servos cycliques : choisir selon votre matériel sachant que pour des servos analogiques, en général ce sera led éteinte 50Hz et pour du digital led sur rouge (120 Hz) ou bleu (200Hz). Voir aussi le tableau de référence en pages 50 et 51.

D - Longueur impulsion servo d'AC : par défaut, et pour ne pas crâmer votre servo, mettre la led sur bleu (1520) sauf si vous êtes sûr que votre servo prends du 960 (led sur violet) ou du 760 (led sur rouge). Le tableau pages 50 et 51 donne aussi ces infos pour un bon nombre de servo.

E - Fréquence servo d'AC : faire le choix selon votre servo d'AC et en utilisant le tableau de référence, et si vous ne savez pas et qu'il s'agit bien d'un servo digital, commencez à 165 Hz puis testez en vol et si ça ne chauffe pas, passez à la fréquence au-dessus et ainsi de suite.

F - Limites courses servo d'AC : avant, il vous faut vérifier que votre stick d'AC marche dans le bon sens et éventuellement le modifier dans le menu Reverse de votre radio. Pour les limites, rien de plus simple : il suffit de bouger le manche dans un sens (n'importe lequel) jusqu'à sa limite puis attendre que la led passe au bleu ou au rouge (selon la direction choisie) puis de faire la même manip dans l'autre sens et c'est terminé.

G - Sens compensation d'AC : comme pour un gyro normal, il suffit de faire tourner l'hélico dans un sens et vérifier que la compensation d'AC se fait dans le bon sens, sinon modifier alors la couleur de la led.

H - Réglage neutres servos cyclique : une fois rentré dans ce menu, le module place les servos au neutre (led éteinte), il suffit alors de fixer les palonniers au plus proche des 90°, de fixer vos tringles en respectant les longueurs propres à votre hélico (voir la doc de l'hélico), d'éventuellement utiliser un swashplate leveller et de régler un à un chaque servo pour s'assurer d'un réglage parfaitement horizontal du plateau cyclique (à l'oeil cela fonctionne aussi très bien !

). Pour cela, une petite action sur le manche d'AC de votre radio passe d'un servo à l'autre, et en actionnant le manche de profondeur, on "subtrime" le palonnier du servo en question. Une fois que vous avez fait chaque servo et que tout est bien à 90° et à plat, vous pouvez revenir sur la position led éteinte et vos servos retrouvent leur neutre d'origine non "subtrimés" ce qui permet de vous revérifier une nouvelle fois et autant de fois que vous le souhaitez.

Une fois ce réglage terminé, si vous n'obtenez pas votre 0° de pas, il vous faut ajuster vos tringles de pieds de pale pour l'ajuster sur chaque pied de pale.

I - Choix du mixage du plateau cyclique : selon si vous avez un plateau à 90°, à 120° ou à 140°, il vous faut le préciser ici. Si vous avez un mixage mécanique (quézako ?

), il faut par contre laisser la led éteinte mais là je ne sais pas dans quel cas le faire !?! Marcel, si tu passes par là ???

J - Réglage débattement cyclique : dans cette partie, le module va évaluer si la résolution de vos servos pour atteindre 6° au cyclique est bonne ou non, et apprendre aussi à quel niveau de manche le 6° se situe. Pour se faire, on place les pales dans l'axe longitudinal de l'hélico, on installe un incidencemètre préréglé à +6°, puis on bouge le manche des ailerons jusqu'à avoir le 6° (pas 6.2 ou 6.5 ou toute autre valeur, c'est 6° impérativement) et, si tout va bien, la led devrait alors passer au bleu. Si ce n'est pas le cas, et dans la mesure du possible, il vous faut modifier les réglages mécaniques servo et/ou tête selon les conseils de la doc en page 33. Si vous êtes à la limite du bleu mais toujours en rouge, cela fonctionnera très bien aussi mais si vous êtes en violet mieux vaut modifier la géométrie de votre tête (en changeant de palonniers ou de boules + courtes ou + longues selon sur le plateau cyclique ou sur la tête).

K - Réglage course pas collectif : le but est de régler les pas + et - maxi que vous souhaitez. Profitez-en pour vérifier que le fonctionnement du pas est bien correct, sinon à modifier dans le menu REVERSE de la radio. Pour cela, placer un incidencemètre sur les pales puis mettez le manche de pas au maxi et ajuster à la valeur voulue grace au manche d'AC. Faire de même pour le pas mini. Bien entendu, la courbe de pas dans la radio doit être linéaire de 0 à 100. Seulement après, vous pourrez ajuster vos courbes de pas selon vos souhaits.

L - Réglage du cyclic ring : il permet de régler les débattements de façon à s'assurer qu'il n'y a pas de bloquage mécanique quand on met "tous les manches dans les coins"

. En gros, il suffit de mettre pas maxi en + et en -, et de bouger les manches aileron et profondeur au max pour voir si cela touche quelque part. Si c'est le cas, il faut alors réduire les débattements à l'aide du manche d'AC.

M - Réglage sens des capteurs : il faut indiquer au module, quel est le mode, parmi les 4 proposés, qui corrige correctement le plateau cyclique (donc qui maintient le plateau à l'horizontale). Il suffit donc de bouger l'hélico dans les 2 sens, latéral et longitudinal, et choisir le mode qui convient.

N - Réglage sens compensation de pirouette : 2 modes sont possibles et, lorsque l'on rentre dans ce menu, le plateau se penche d'un côté. Il faut alors simplement vérifier que, en faisant faire un quart de tour à l'hélico, le plateau reste toujours pencher dans la même direction (si le plateau est penché vers le Nord, il doit toujours indiqué le Nord après avoir fait tourner l'hélico dans n'importe quel sens). Sinon, à modifier !

Et voilà, réglage des paramètres SETUP du Microbeast terminé !

C'est quand même simple, vous trouvez pas !

Là, si vous avez réglé vos courbes pas et gaz sur votre radio et mis un gain d'AC à 70% environ, sans rien toucher au menu paramètres ni aux 3 potards du boitier (s'ils sont bien réglés à 9H), vous pouvez normalement aller voler !

NB : si je me suis trompé quelque part, n'hésitez pas à me le dire et je corrigerai. Je ne suis pas infaillible !

Message par **Katosan** » 04 juin 2010, 16:08

Cool Riva.
Je rajouterai juste dans la création du modèle, pas de mixage et mettre 1 servo (pas 2 servo 90/120/180..).

Message par **Riva8406** » 04 juin 2010, 16:11

C'est modifié.

Pour le mode 1 servo je l'avais mis mais je l'ai souligné et mis en gras pour être sûr !

Message par **Towcat** » 04 juin 2010, 16:19

merci Riva je trouve ça clair.

c'est vital de ne pas trimmer derrière à la radio (perso : le pas) ?

en fait au H je me retrouve avec un cyclique plat mais le pas n'est pas à zéro, il faut donc qu'à ce stade je règle mes biellettes mécaniquement ?

je pense que c'est ce point le plus délicat finalement...

Message par **Katosan** » 04 juin 2010, 16:25

Towcat @ 4 Jun 2010, à 16:19 a écrit : merci Riva je trouve ça clair.

c'est vital de ne pas trimmer derrière à la radio (perso : le pas) ?

en fait au H je me retrouve avec un cyclique plat mais le pas n'est pas à zéro, il faut donc qu'à ce stade je règle mes biellettes mécaniquement ?

je pense que c'est ce point le plus délicat finalement...

Oui c'est ça, d'abord bien mettre les 3 servos à niveau avec le leveller (et veillant à ce qu'ils restent à 90°) via la méthodologie indiquée et après il faut jouer de la biellette (avec manche au neutre) pour avoir le pas 0.

Message par **Riva8406** » 04 juin 2010, 16:26

Tout à fait, et je vais d'ailleurs le rajouter sur le réglage des neutres. Si tu n'as pas 0° à ton pas, il te faut régler les biellettes et non trimmer le pas.

Message par **Katosan** » 04 juin 2010, 16:45

Perso avec la tête RJX, je suis resté sur les mêmes longueurs de tringle des servos au plateau. En passant au MB, la géométrie était quasiment la même à un pouillème près.
Dans cette config, il est nécessaire de mettre la tête au plus bas parce que lorsque le plateau est au plus bas, les "bras de mixage" se tendent trop.
CA donne un look racé au pro mais je ne sais pas si ça influe sur ses qualités en 3D. Perso, je préférai le positionnement haut. Pour le moment, je laisse comme ça mais je pense remonter par la suite le plateau et la tête.

Message par **titou17** » 04 juin 2010, 21:00

Merci riva8406,

Super tuto, qui résume bien les paramètres en quelques ligne, et donne tes éclaircissement sur la méthode de configuration.....

Beau boulot....

Message par **Jonathan06** » 04 juin 2010, 21:48

Super boulot Riva,
tu devrais copier ce tuto sur le 1er post de ce sujet pour qu'il ne se perde pas dans dans les jours a venir

Message par **Craw** » 04 juin 2010, 21:58

tu devrais copier ce tuto sur le 1er post de ce sujet pour qu'il ne se perde pas dans dans les jours a venir

+1, je saurais ou le trouver quand j'aurais reçu mon MB

JeanPhilippe06 · Message par **JeanPhilippe06** » 05 juin 2010, 09:21

Salutations les amis.

Afin de vous faire profiter de mon expérience je vais vous présenter une anomalie récente que j'ai rencontré avec ma machine équipée du MICROBEAST.

D'abord un point sur la machine : T-REX 500 ; 3 DS510 au cyclique ; Pales principales et anti-couple carbone Align ; DS520 à l'anti-couple ; entrainement de l' anti-couple par courroie ; contrôleur d'origine.

Cela fait environs 2 mois que j'ai le module et après un premier réglage basique, 2 mois d'un hélicoptère au TOP de ce que j'ai connu jusque là

Et, oh surprise, il y a quelques jours, l'hélicoptère se met à partir seul à droite dès le décollage (bien évidement sans crash ou attéro violent) ...

Après avoir réalisé une première partie des remèdes suivants avec la précieuse aide d'ERIC82 :

- Diagnostique sommaire de l'hélicoptère (éventuel desserrage, éventuelle pièce tordue ...)
- Nouveau réglage du trim des neutres
- Trim du plateau
- Changement de la mousse adhésive (plusieurs fois)
- Reset du module et (re)réglage complet
- Changement de tous les servos du cyclique par des DS510M neufs

Le problème ne disparaît pas .

2 jours plus tard, je croise RIVA8406, et je lui présente mon problème (Enfin je l'agresse à moitié pour qu'il me prête assistance

)

Voilà ce qu'il me propose de faire :

- 1) Démonter les pales principales, maintenir la machine et essayer de mettre les « gaz » → résultat : le plateau tend à droite → donc même problème.
A noter que SEBCOTEDAZUR fait partie de l'opération de maintenance en maintenant le tube de queue et nous précise qu'il ressent des vibrations équivalentes à une ponceuse (je lui rappelle de resté poli avec mon hélicoptère

)

- 2) Démonter les pales d'anti-couple (toujours sans les pales principales), maintenir la machine (même si maintenant elle risque plus de partir!), mettre les « gaz » → Résultat le plateau monte et descend droit comme un I et SEBCOTEDAZUR redevient poli à propos de mon tube de queue !

Conclusion de tous ce remu-méninge : La dérive à droite provient d'un taux de vibration excessif produit par l'anticouple !

Cela sera confirmé par une idée simple et efficace de SEBCOTEDAZUR lors d'un vol de test en baissant ma courbe de « gaz », le défaut disparaît et le plateau est à nouveau parfaitement stable.

Reste maintenant à diagnostiquer l'anticouple pour savoir d'où viennent ces vibrations excessives.

En espérant que ces quelques lignes puissent enrichir votre expérience

Et dans tous les cas un grand merci au RIC à Richard et à Sébastien qui m'ont permis d'identifier L'origine du problème ..

Message par **Towcat** » 05 juin 2010, 09:29

si tu veux Craw on pourra le faire ensemble à l'occasion d'un visu, ça fait 3 fois que je le fais ça commence à rentrer

hier au terrain j'ai commencé par virer mon subtrim au pas donc, puis j'ai repris le réglage H.
> pales dans l'axe de l'hélico, j'ai repris pour avoir un pas à 0
> idem pales à 90°... ainsi à priori le plateau était plat et le pas à 0, pas retouché les biellettes du coup...

revu le pas max et min : curieusement j'avais -10° / +9°

refait les débattements max, RAS

sorti du mode, je reprends mes courbes de pas à la radio et là

-11° / +11°, lapin compris

m'enfin bon ça m'allait parfaitement donc refait mes courbes et en l'air !

premiere moitié de lipo bien flippé, seconde moitié ça allait mieux, 2e lipo là j'étais plus détendu...

pour faire simple c'est comme en simu.
le 500 je l'aime moins honnêtement que mon Gaui550, mais en pilotage il me correspond plus, je me suis un peu gavé là : looping (pas zouli car je connaissais pas la machine et je conservais de l'eau sous la quille), tonneaux, flips enchainés (arrêté de compter

), le statio où on lache la radio...

bref le FBL c'est bien

JeanPhilippe06 · Message par **JeanPhilippe06** » 05 juin 2010, 09:47

Jonathan06 @ 4 Jun 2010, à 20:48 a écrit : Super boulot Riva,
tu devrais copier ce tuto sur le 1er post de ce sujet pour qu'il ne se perde pas dans dans les jours a venir

Je suis d'accord avec toi Jonathan.

Il est parfait ce tutoriel, donc encore un grand merci à RIVA8406

Message par **Riva8406** » 05 juin 2010, 10:06

Merci à tous.

C'était une chose que je voulais faire de toute façon et l'occasion a fait le larron.

Sinon, j'ai modifié le premier message avec un lien renvoyant directement au message du tuto.

Message par **Siddarth** » 05 juin 2010, 10:14

Oui, merci Riva (maintenant tu peux presque transformer le truc en article

moi j'dis ça j'dis rien)

totonor · Message par **totonor** » 05 juin 2010, 10:16

Super tuto riva

@+

Message par **dragonnier** » 05 juin 2010, 10:30

cool le tuto surtout pour les nuls comme moi.

mais j'ai encore une petite question. j'ai sur mon 600 des SAVOX 0254 qui ne figure pas dans le listing du mb et je ne sais pas quoi mettre comme valeurs pour les réglages vu que je n'ai rien trouver dans les docs savox. est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller?
merci

juju95 · Message par **juju95** » 05 juin 2010, 13:58

merci riva pour le tuto , premier essai cette aprem

Message par **Riva8406** » 05 juin 2010, 14:59

dragonnier @ 5 Jun 2010, à 10:30 a écrit : cool le tuto surtout pour les nuls comme moi.

mais j'ai encore une petite question. j'ai sur mon 600 des SAVOX 0254 qui ne figure pas dans le listing du mb et je ne sais pas quoi mettre comme valeurs pour les réglages vu que je n'ai rien trouver dans les docs savox. est ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller?
merci

Et bien comme expliqué dans le tuto !

En longueur d'impulsion 1520 parce que, si c'était du 960 ou du 760, tu le saurais sinon tu crâmes le servo. Les servos avec une faible longueur d'impulsion sont tous des servos d'AC car seuls les gyros pour l'instant sont capables de gérer ces modes.

En fréquence, si tu ne sais pas et bien tu fais comme indiqué au point E pour le servo d'AC. Tu commences avec une fréquence à 120hz et si ça ne chauffe pas, tu passes à 200. Si à 200 finalement ça chauffe, tu redescends à 120hz.

Message par **Katosan** » 05 juin 2010, 15:04

Les spec exactes de ces servos ici.

Message par **dragonnier** » 05 juin 2010, 16:14

ben merci beaucoup à vous deux. je n'avais pas trouvé les spec.

et encore merci pour le tuto. je l'ai relu et c'est clair, pour trouver ma réponse. c'est écrit

Message par **ysnr36** » 05 juin 2010, 22:30

Bonsoir !

Et bien me voilà satisfait ! Je penses avoir trouver les bons réglages, le Protos est comme sur un rail, j'ai finalement baissé le gain et changé de position la rotule sur le palonier d'AC.

Que du bonheur !

C'est vraiment une bombe ce module. Et sur le Protos..... OUAH !

Je sent que je vais très vite progressé tellement je me sent en confiance. Bon, pas trop de confiance quand même, sinon, attention à la punition !

Message par **Siddarth** » 05 juin 2010, 23:03

JeanPhilippe06 @ 5 Jun 2010, à 09:21 a écrit : Reste maintenant à diagnostiquer l'anticouple pour savoir d'où viennent ces vibrations excessives.

Bon après quelque test approfondis, j'ai le même bo..del sur le mien. Il tend à gauche et je sens le tube de queue vibrer comme une ponceuse.....

Il faut donc s'attacher a avoir la méca la plus propre possible. Ceci dit, je trouve MB beaucoup plus tolérant aux vibrations que le gu365 que je possédais... (c'lui là te crashait direct l'hélico)

Message par **Riva8406** » 05 juin 2010, 23:12

Sur le Prôtos ?

Tu as fait une touchette à l'AC ? Parce qu'il est quasi neuf, non ?

Regarde si ce ne serait pas cette pièce par hasard :

J'ai du en changer suite à une énorme vibration apparue sur le mien, mais après un crash. Il était légèrment tordu à l'endroit où viennent se fixer les pieds de pale.

Message par **Siddarth** » 05 juin 2010, 23:17

riva8406 @ 5 Jun 2010, à 23:12 a écrit : Sur le Prôtos ?

Tu as fait une touchette à l'AC ? Parce qu'il est quasi neuf, non ?

Regarde si ce ne serait pas cette pièce par hasard :

J'ai du en changer suite à une énorme vibration apparue sur le mien, mais après un crash. Il était légèrment tordu à l'endroit où viennent se fixer les pieds de pale.

Ben en fait de base j'avais remplacé cette pièce

et mis des portes pales AC en alu. D'autre part j'ai bien tendu la courroie. Peut être un peu trop pour favoriser la transmission des vibration? no sé...

J'ai vérifé mes pales AC, nickel...

Je vais vérifier l'équilibrage de l'AC entier (pales + portes pales sur axe)

Rien de grave

Je finirai par trouver

power83 · Message par **power83** » 06 juin 2010, 18:12

Salut a tous et un grand merci a Riva pour ce Tuto! Excellent et complete bien la doc du BeastX!

Le mien est monter dans le 500 et les 1er reglages effectuer facilement ! Plus qu'a faire le 1er vol avec ! je vous direz!

++

Message par **scorpio59** » 06 juin 2010, 19:24

Je viens de régler vite fait mon mb et je voulais savoir si c'était normal que lorsque l'on donne des ordres au cyclique, c'est lent ...

Message par **Towcat** » 06 juin 2010, 19:34

pour le fait qu'il revienne doucement ? oui pour moi ça le fait aussi... (ça avait choqué Burns à l'époque)

j'en suis à 7 ou 8 vols depuis fin de semaine avec mon nouveau T500 BeastX > franchement c'est monstrueux, jamais plus une barre de bell

Message par **Siddarth** » 06 juin 2010, 19:39

Que le cyclique revienne lentement à sa position d'origine c'est normal. Par contre au moindre ordre chez moi c'est fast!

Message par **scorpio59** » 06 juin 2010, 19:41

Towcat @ 6 Jun 2010, à 18:34 a écrit : pour le fait qu'il revienne doucement ? oui pour moi ça le fait aussi... (ça avait choqué Burns à l'époque)

j'en suis à 7 ou 8 vols depuis fin de semaine avec mon nouveau T500 BeastX > franchement c'est monstrueux, jamais plus une barre de bell

Non le fait que lorsque l'on donne l'ordre et bien cest lent, on dirait que cest pas précis, c'est peut etre normal ?! Comment c'est pour vous lorsque vous faites un ordre daileron ou profondeur ?

Message par **scorpio59** » 06 juin 2010, 19:47

Siddarth @ 6 Jun 2010, à 18:39 a écrit : Que le cyclique revienne lentement à sa position d'origine c'est normal. Par contre au moindre ordre chez moi c'est fast!

Pour moi c'est pas vraiment fast ....

Message par **Siddarth** » 06 juin 2010, 19:51

Tout dépend de la perception de chacun. Rapide, moins rapide, on en parle mais c'est assez subjectif

C'est sur quelle machine, quels servos?

Quand je donne un ordre au cyclique c'est précis et même vitesse comme ça l'a été en barre de bell....

Message par **Katosan** » 06 juin 2010, 19:51

T'inquiète, c'est normal.. ça va pas vite comme en FB. Par contre ton pas (- -> +) doit aller aussi vite qu'avant.

Edit : en vol, tout est normal... pas de lézard.

Réglages du Microbeast de BeastX

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