Char à voile Classe 50

[Towcat]

yo!

bon Burns m'a motivé à faire un didacticiel du do it yourself your char à voile...

rapidement, petit rappel...
la classe 50, qu'est ce que c'est ?
> simplement une jauge créée par nous même, qui nous semble intéressante pour plusieurs raisons : peu encombrant à la maison, facile à transporter, voile maxi 1m pour le vent léger (donc mât 1m, taille standard du commerce), voiles pouvant être gérées par un servo standard modifié pour qu'il tourne en continu (donc moins cher qu'un treuil du commerce), roues de rollers en ligne adaptées à l'échelle, large pannel de gommes, diamètres, et roulements.... bref que des avantages à cette "jauge"
> 50cm de long par 40 de large.
là dedans on a tous les droits.
Par rapport à cette échelle les chars ne vont pas sur les plages, trop petits, en revanche ils sont adaptés aux parkings super lisses, on a tous des parkings près de chez soi, libres le soir et le dimanche, des plages c'est moins évident...

nota 1 : on peut bien entendu rallonger ou élargir pour gagner en stabilité... mais alors pourquoi ne pas mettre un peu plus de toile? bref c'est une course sans fin, et à un stade on n'est plus en adhéquation avec le matos (roues, servo...) bref, 50 par 40 c'est bien. vive la classe 50 !!!

nota 2 qu'avec un pack de réception je joue quand même plusieurs heures d'affilée... c'est du plug and play une fois que c'est fabriqué

il est nécessaire d'avoir 2 voire 3 jeux de voiles (pour celui là c'est un ensemble mât/bôme/voile + étais) pour pouvoir évoluer dans différentes conditions de vent... perso j'en ai 3 là, je couvre de 5/10nds (minimum pour se faire plaisir, avant on sort l'hélico) à 30nds (si!si!)

Bref je vais expliquer ici comment faire un char de cette taille, basique mais fonctionnant parfaitement, principalement en plat d'aluminium.

il devrait ressembler à ça fini :


sauf que là, y'a des côtés en fibre de verre peints, on verra à la fin
y'a une vidéo avec ce type de char (qui date de 10 ans) qui traine par ici, attention download de 40Mo
(je viens de la revisionner, c'est avec les GRANDES voiles maxi, le gréément est lourd et ça se voit, ça le fait mais c'est pas le plus fun )

Je vous demanderai d'être cool, je vais faire ce post un peu en live, donc il sera agrémenté au fur et à mesure... par exemple la fourniture sera éditée pendant l'avancement de la bête, mais déjà je peux donner le principal !



merci de ne poster que dans le cadre de la fabrication sur ce sujet

pour parler de chars d'une façon générale, y'a de la place dans la rubrique "autres bidules RC" et déjà d'autres sujets sur les chars

[Towcat]

hop j'insère quelques tofs du chassis fini ...


c'était le tout premier modèle, le nôtre sera un poil modifié par rapport à celui ci... par exemple : axes de roues, c'étaient de vrais axes rollerblade, payés trop cher et meulés pour pouvoir les coller ! le pied de mât était réglable pour jouer avec la quête du mât, en fait ça m'a jamais servi... enfin on va faire un train avant un peu mieux


Fourniture !

> du plat d'alu pour le chassis... il faut 2 plats de 1m, en 25mm de large. ça se dégotte au bricotruc du coin
> une radio au moins 2 voies
pour ceux qui ont une radio avec mixage non désactivable, pas de panique : suffit de prendre la voie AC pour la direction, et la voie du cyclique avant par ex. pour le treuil... mixage ou pas, ça marche
> 2 servos taille standard, 8g c'est trop petit quand même... des servos d'occase achetés pas cher, ça le fait au poil
> un pack de réception ou le boitier 4 piles
> 3 roues de roller avec roulements, autours de 72mm (prévoir pas trop grand pour l'avant, voire un peu plus grand, 76 ou 80 à l'arriere)
> du rond alu de 8
> de la corde à piano, prendre un échantillon (genre du 1, 1.5 et 2)... à 30centimes le mètre...
> un sachet de vis /écrou de 3 par 20 ou 25... (il en faut au moins 6)
> de l'araldite, prendre les 2 tubes (gros conditionnement)
perso j'ai essayé différentes marques, rien ne vaut la vraie, et surtout la lente (bleue) ; je sais, c'est gonflant car ça coule et c'est gluant, ça sèche pas avant 10h mais c'est la mieux...
> si certains peuvent de l'aramétal (en magasin auto), c'est une seringue d'araldite, colle epoxy, mais avec des particules de métal... c'est mieux mais pas vital
> de la super glue (là pareil j'ai essayé différentes cyano, jamais trop convaincu... ballot hein?)
> du scotch bête et méchant (hyper pratique pour faire le chassis)
> les mâts, prévoir du tube fibre de verre ou carbone en 6, 1m pour le grand, les 2 autres faut que je mesure
> les bômes : du tube pareil de 4
> les voiles : au plus simple? de la toile de cerf volant. chez D4, commes les tubes.

> de la petite drisse pour l'écoute (la ficelle), perso j'ai une bobine de dacron tressé pour modélisme, terrible
> quelques élastiques

... avec ça déjà y'a de quoi voir ça coûte pas une fortune, le plus cher demeurant la radio et les roues.

[Towcat]

voici déjà les premiers plans du chassis en treillis d'alu.





c'est coté, il suffit donc de lire, de couper en c..nséquence et de plier suivant l'angle du plan
ils sont à l'échelle scannés, donc n'hésitez pas à imprimer à l'échelle 1 le plan, pour positionner les plats d'alu dessus pour plier les angles proprement comme il faut.

le principe est simple, mais déjà si sur rennes y'a un volontaire pour faire son char, avec grand plaisir je l'accueillerai chez moi pour faire en live les étapes et prendre des photos ça sera plus simple qu'une longue explication...

pour l'idée ces éléments on va les assembler avec des "soudures" en araldite, ou aramétal.

retenons que l'araldite va faire un apport de matière, qui va coller les 2 parties en contact, mais avec les vibrations ça va se décoller ; peu importe, nous aurons créé une pièce d'angle avec des surfaces de contact parfaites > lors des premieres sorties, lorsque ça se décolle, 2 gouttes de cyano et ça ne bougera plus ! (testé et approuvé, ça tient depuis... 10 ans )

pour faire une "soudure", dans le principe on mets du scotch de chaque côté des plats d'alu positionnés sur le "plan" en place, on coule l'araldite (qui rappelons le est de la résine epoxy préaccélérée) et on attend... une fois sèche le scotch s'enlève tout seul, donc ne pas hésité à mettre du scotch là où ça coule.

[Towcat]

shémas pour les "soudures"




faites les une par une, respectez la gravité pour que ça coule pas, utilisez du scotch et ce que vous voulez pour maintenir les 2 pieces en place pendant que ça colle...

ça ressemble à un truc comme ça pour l'avant fini (focalisez pas sur le bout dehors, c'est un autre char...)
]


détail

à ce stade, vous devez avoir cet ensemble monté :

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notez que Burns a le même modèle, je compte sur lui pour ne pas hésiter à intervenir, photo à l'appui!


sur la transversale il faut maintenant donc mettre les axes pour les roues.

là c'est pas trop compliqué : suffit de couper 60mm de rond de 8 ; l'axe sera fixé sur le plat de la transversale à l'aide de deux vis / écrous... il faut donc percer l'axe de deux trous pour ces deux vis (ne pas percer tout de suite le plat, on va ajuster à la fin)

perso pour faire plus propre, avec une ponceuse à bande ou une lime simple, je fais un méplat pour que l'axe porte à plat sur le ...plat d'alu. c'est plus clean quoi.



> là faut pas se louper : percer à 2 le bout du rond (perso je fais dans l'autre axe que les 2 premiers trous faits... voir la photo), mettre le clip (à carrosserie standard...), une rondelle (un peu limée, pour qu'elle appuie bien sur le centre du roulement, pas sur l'extérieur) puis la roue.



là zavez l'empilement final sur l'axe, positionnez le proprement sur votre plat longitudinal, attention à ce que ça soit bien aligné par rapport au plat, ça détermine quand même si votre char ira droit ou non , maintenant on peut percer le plat d'alu en se servant des trous déjà fait sur les ronds comme guides.

il n'y a plus qu'à mettre les vis et serrer

perso j'aime bien limer un peu les deux angles du plat en faisant bien attention à ce que le centre porte bien sur la bague centrale là aussi du roulement de roue, comme ça point de frottement!

profil :

dessus :

la récap de la manip complète illustrée :


là normalement zavez un superbe train arriere, avec roues démontables par clip

[Towcat]

on attaque la fixation du train arriere ?

si vous en êtes arrivé là, facile !

on refait le coup du scotch / araldite.
là c'est plutôt simple : on pose à plat sur une table le chassis et la transversale, tout doit être bien à plat. si les axes gènent, on peut les limer, ça dérange pas ... (matière inutile)

ATTENTION A BIEN POSITIONNER ! du soin du montage dépendra le fait que ça ira droit ou pas!




une fois que c'est fait, ne pas hésiter à percer à 3 et à fixer à l'aide de 2 vis / écrous.

à ce stade zavez un chassis presque complet, manque plus que quoi ? hum ?? bin le train avant pardi !

[Towcat]

hophophop pas que ça à faire, on va s'attaquer au train avant !

là faut 70mm de plat d'alu de 25 et ce qui va pivoter sur un axe... j'ai préconisé un rond de 8 vu que c'est ce qu'on a acheté, m'enfin on peut prendre un tube de 6 ou 8 + un rond de 4 ou 6 (le rond étant l'axe, le tube tournant autours...)

> là j'ai mis un rond de 8 qu'on va percer et axer avec ce qu'on veut, par exemple une vis de 4 à 6 par 35 avec son écrou... (faudra donc percer le rond en 4 à 6 en fonction de la vis)

un autre rond de 8 pour l'axe de la roue, qu'on va à nouveau percer à 2 pour la goupille qui tiendra cette roue afin de la rendre démontable.
prévoir 2 rondelles pour éviter les frottements sur la roue.

là c'est pas compliqué, faut reprendre mon plan coté tout en haut du post, zavez à gauche le profil + le plan (dessus) du train avant...


là on va le faire un poil différent mais dans le principe c'est pareil : regardez l'empilement roue/rondelles, elles doivent être axées avec le chassis (c'est mieux), donc on va tordre le plat d'alu pour qu'il vienne toucher le rond de 8 qui va articuler ce train avant, de telle maniere que le rond de 8 sera dans l'axe de l'ensemble (chassis, roue ...). ça va ??



ici c'est facile, on pose l'ensemble à plat avec un ptit bout de scotch dessous et un autre entourant la piece en laissant un jour, qui va nous permettre de couler l'araldite


une fois sec, cad le lendemain, on peut percer le plat d'alu si c'est pas déjà fait à 8 pour passer l'axe de roue... le positionner de telle sorte que l'empilement rondelle/roue/rondelle/goupille soit sans jeu.
nota benêt quand même la position par rapport au plan plus haut : si on place mal l'axe de roue y'a un risque que ça traine par terre, avec l'angle de direction...

[Towcat]

préparer une petite piece en plat d'alu qui va être façonnée à la lime, pour suivre proprement la courbe du train avant ; positionnée proprement, elle va s'appuyer également sur l'axe de roue.
La tenir en place avec du scotch sur l'ensemble, et mettre de l'araldite pour tenir tout ça!


là très honnêtement j'ai rarement eu des décollages à ces endroits... dans ces cas là une goutte de cyano resout plus tard le problème définitivement, mais en toute hypothèse si vous avez de la fibre de verre très fine qui traine on peut faire des renforts : coupez les tissus de renforts en fonction de ce que vous allez mettre, et si vous êtes motivés tamponnez de l'araldite (c'est de l'epoxy après tout) avant de mettre le tissu, sinon autre méthode qui fait ses preuves : positionnez le tissu, et partez du milieu en tamponnant avec la pointe du bidon de cyano : on appuie, une goutte, ça colle, on retire la pointe, on refait la même chose à côté.
c'est instantané et ça marche grave.



au final zavez un superbe train avant qui ressemble vaguement à ça :

à peu de choses près

pour le fixer sur le chassis rien de plus simple :
avec l'option : vis de 35 par 4 (exemple), il suffit de percer à 4 bien sûr le chassis sur les 2 plats, les deux trous en face l'un de l'autre.


là on positionne le train avant entre les 2 trous, on enfile la vis de 4 par le dessous, qui va prendre le train entre les 2 plats du chassis, et on vient serrer modérément par le dessus, avec une goutte de loctite.



yeah

[Towcat]

à ce stade nous disposons d'un chassis complet, avec 3 roues démontables. déjà ça roule

on peut attaquer la radio avec l'implantation du servo de direction...

un bête servo comme prévu, du pas cher ; perso après différents essais je reste sur l'option la plus simple : je colle.

sans rire, je positionne sous le servo un bout de scotch afin de "protéger" le plastique (c'est vraiment par acquis de conscience... ) et je le colle direct à la super glue sur le chassis, sur la traverse basse.

pof ça c'est fait.

là on peut faire la tringle de direction : corde à piano de 2 (ça cintre moins)
on plie en Z à angles droits aux extrémités pour pas que ça se barre, et on relie le servo au trou de 2 du train avant...
on essaie de limiter le jeu au maximum.

bien sûr on peut mettre des rotules ou ce qu'on veut...



l'implantation générale sera dans cette idée là :


le servo de direction devant, le pack de réception (ou le bloc 4 piles) derriere dans la même cellule, positionné à l'aide de velcro autocollant sur le chassis

dans la cellule arriere nous aurons le servo modifié en treuil collé de la même manière que la direction avec de la cyano, puis le récepteur.

il faut limer les deux extrémités arrière des plats d'alu en ogive pour de simples raisons esthétique, et j'ai toujours collé une "antenne" en corde à piano de 2.

elle a 2 fonctions :
> guider l'antenne
> on pousse sur la CP avec le pied dans le vent super light pour l'aider à décoller (geste technique bien maitrisé par Burns)

[Towcat]

pour la modification du servo en treuil je reprends un super lien qui m'avait été donné par Pepino :
http://www.kronosrobotics.com/an116/GAN116_3003.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;

pour le principe c'est tout bête : dans un servo y'a un potentiomètre qui tourne avec la tête de sortie, et lorsqu'il arrive en butée il fait arrêter le servo.
course du servo = course du potar

il faut donc l'empecher de tourner...

on démonte donc, on repère bien le neutre du potar (ne pas hésiter à brancher le servo, il ne doit pas tourner, sinon manipuler ledit potar), on lui colle une goutte de cyano, et sur le pignon plastique entrainant le truc on colle un coup de mèche de perceuse pour avoir un trou là où avant un moulage entrainait le potentiometre...

c'est bon ?

pour le tambour du treuil, ne pas psychoter : un bouchon large de jus d'orange suffit ! (ou un fond de tube d'aspirine... tout est poffib !)

il suffit de le percer en son centre, on le positionne sur la tête de servo bien à plat (pour pas que ça tourne voilé), et là... on coule de l'araldite pardi!

faut que le trou soit bien ajusté pour pas que ça coule dans le servo, ça va mouler nickel la tête du servo pas cher, au besoin on tire un bon coup et ça vient sans problème.

avec un peu de plastique (blister d'emballage...) on découpe deux ronds plus larges qu'on vient positionner dessus et dessous pour avoir un zouli tambour.

ça se découpe bien aux ciseaux, ça se colle bien à la cyano si c'est bien plat.

regardez autours de vous, vous avez tous les matériaux sous la main!

[Towcat]

on peut ici parler du circuit d'écoute... je vais reprendre le post que j'avais mis ailleurs :



voilà le circuit d'écoute !

le principe est simple : sortie de treuil, je fais un aller à l'avant du char (passage par un oeil en corde à piano épaisse -2- ou une micropoulie), et un retour sur toute la longueur du char pour une sortie d'écoute (pour la bôme) à l'arriere du char.

l'oeil avant c'est donc une CP tordue à la pince, on fait 2 ptits trous sur le plat alu supérieur du chassis, derriere l'axe de train av, on positionne la CP tordue et hop on englue à l'araldite... La sortie d'écoute ar n'est qu'un oeil en CP de 2 là encore, tordu à la pince, passé dans l'antenne et tenu avec une goutte d'araldite...

détail de l'oeillet de sortie d'écoute, avec fixation de l'élastique (sur ce char l'élastique était sur la grande longueur)



l'élastique est fixé au niveau de la sortie d'écoute (pareil, là je fais toujours un oeil en CAP) ; il doit faire 8-10cm de long à peu près (pas mesuré), et je l'accroche directement sur l'écoute, celle ci choquée au max, TRES légèrement en tension...

ce qui va se passer : bin déjà choqué l'écoute est en tension en sortie de treuil, évitant les noeuds...
dès que l'on va border, l'élastique va se tendre jusqu'au max, c'est tout.

ce qu'il faut retenir : avec ça il y a TOUJOURS une tension en sortie de treuil, bordé ou choqué, et donc jamais de noeuds sur cette sortie de treuil...



sur le char noir de conception différente, on constate effectivement que l'élastique est fixé à l'antenne, il travaille sur la grande longueur du circuit d'écoute, le principe est le même... noter l'essieu arriere particulier pour avoir les roues reculées au max de la jauge...

empattement max : meilleure stabilité
empattement court : meilleure agilité

là on peut en reparler :
roues grandes : meilleure stabilité, poids, rappel et tenue dans les rafales, inertie dans les molles (ne perd pas de vitesse)
roues petites : meilleure agilité, tourne plus court, pas d'inertie, départ rapide (alors que les grandes roues restent scotchées les petites sont démarrées)

[Towcat]

le gréément...

j'ai pas mesuré exactement ce que j'ai aujourd'hui en longueur de bôme, en revanche je peux dire que j'ai long...

les proportions de ces chars ne ressemblent pas beaucoup à celles de vrais chars et pour cause : les conditions ne sont pas les mêmes, la construction non plus.
nous évoluons sur de beaux parkings, les conditions sont en général plus rafaleuses que sur les plages, ça tourne, les roues sont lourdes pour les tailles... le parti a donc été pris de prendre de GRANDES voiles pour les tailles de chars...

ça donne pour les voiles light des hauteurs de 1m assez énormes, on peut les voir sur la vidéo en premier post ; ces voiles sont assez instables logiquement car dès qu'une rafale passe, le char se retourne !
le vent forcissant, on descend en tailles de voiles, en gagnant en stabilité...

la voile dite "tempête" qui sert une fois par an et dont j'ai mis la vidéo sur un autre sujet sort par 30nds voire plus, et est gravement stable car le centre de poussée vélique est extremement bas...

cela dit rien n'oblige à ces grandes longueur d'écoute, vous pouvez faire plus fin, aussi je donnerai les longueurs plus tard à titre indicatif car vous pouvez faire comme il vous plait !

vous pouvez aussi faire plusieurs essais, simplement il faudra percer plusieurs pieds de mât sur le chassis.

[Towcat]

pour la fabrication le mode est simple.
> une mât en tube de 6, une bôme en tube de 4.
perso je prends mes tubes au rayon cerf volant D4

la voile est en toile de cerf volant, et est fixée sur les mat/bôme avec du scotch armé. c'est simple et y'a pas un besoin fondamental de rotations...

pour le pied de mât on vient glisser dans le mât de la CP de 2 engluée (on peut mettre un tube de 4 intermédiaire)... qui va éviter au mât de sauter de sa base sur le chassis.

Celle ci est un simple trou de 3.

pour la jauge la seule règle est que la bôme reste dans les 50cm de long du char (pas trop le droit de faire char + bôme = 60cm...), après c'est au choix !

percez donc le chassis en fonction de votre longueur de bôme décidée au max.



pour les étais qui vont tenir le mât droit, facile : percez à 1.5 devant l'oeil avant d'écoute (pour pas gêner le passage d'écoute), et au niveau des roues sur le plat d'alu, le plus en arriere possible.

notez que si vos pieds de mât sont vraiment très en avant, peut être le trou avant sera trop proche, aussi peut être faudra t il faire comme sur le char de la photo : mettre un bout dehors plus long au dessus la roue...
pour ce faire très simple (toujours ) > percez à 4 le dessus sur le côté du chassis, afin de permettre à un rond de 4 en alu (suffisant) de passer et être tenu le long de la traverse du chassis...
on voit bien sur cette photo le rond de 4 filer le long de la traverse diagonale avant, avant de partir au dessus de la roue:


perso après plusieurs essais je prends du fil de nylon assez gros et rigide pour une raison simple : ça fait pas de noeuds quand on en trimballe 3 dans la voiture!

sur le mât ces étais sont fixés simplement à un oeil en CP qu'on va faire simplement et coller au mât (2/3 supérieurs pour la hauteur à peu près...), et pour les fixer sur le chassis de façon démontable (pour changer de gréément) : de petits crochets en CP de 1 font l'affaire.

pour enfin fixer l'écoute à la bôme : un simple trou de 1.5 à l'arriere de celle ci, et un crochet très recourbé en CP de 1 que l'on va passer dans la bôme prendre le trou dessous...

[Towcat]

bin là si vous avez rien zappé normalement le char est fini, en état de rouler...

à partir d'ici ceux qui se lancent peuvent poser leurs questions, avec photos et je peux bien sûr avec l'aide de Burns rentrer dans d'autres explications et autres croquis ou photos...

notez qu'à l'extreme ce modèle très simple peut être construit avec quelques modifs du genre : mât sur axe rigide sans étais, ou comme on l'a vu roues arrieres reculées... j'ai même dans un coin un mât aile dont l'âme en alu se défaisait pour changer la voile, laquelle était construite en calque polyester avec des laizes pour avoir une forme 3D (que j'ai gardé sur mon dernier char en ayant simplifié le mât), bref tout est possible..



sur cette photo on voit bien le montage epoxy de la bôme, ainsi que la corde à piano de la base du mat... même si le char est différent le principe est le même.

[Slug]

Respect.

[Sirius35]

whaou !!! ça c'est du montage images par images

chapeau bas

Bon hé bien manque plus que le temps et je m'y mets

[Burns]

Bravo Towcat et chapeau bas pour toutes ces explications en images et très clairement documenté

Maintenant les gars il n'y a plus d'excuses alors AU BOULOT !!

[Towcat]

merci merci c'est trop d'honneur



je compte sur vous pour agrémenter les sujets de photos de fabrication, je peux refaire dans le temps des croquis un peu plus soignés, rajouter des photos voire apporter des modifs en fonction de votre expérience... bref effectivement plus d'excuse !

la base est là, y'a pu qu'à.

[satpak]

slt
merci pour les plans et les explications
maintenant y a plus ka
j' ai retrouve une radio futaba fp-t2nbr en 26Mhz
recepteur futaba fp-r102gr
et deux servos fp-s148
le pire c'est que 20 ans apres cela fonctionne encore

@+

[chtipanda]

bravo enfin un truc qui va allé quand le vent est trop fort les dm4

[Datawolf]

Merci.
Une seule question (en attendant d'attaquer la réal) : et le fuselage ?

[Towcat]

alors sur le vert en photo : simplement de la fibre de verre "collée" à la cyano en quelques points sur les chants des plats alu, et ensuite temponnée de résine...

étonnament ça tient (10 ans)

sur les autres en photo (noir et blanc) c'est autre chose : chassis différent, la coque est fabriquée en balsa sur couples puis enfibrée avant le démontage des couples...

sur le char noir c'est même un sandwich fibre/balsa/fibre, avec le plat inférieur du chassis inclu dans le sandwich...

[Magic-Ice]

Un grand bravo pour cet article, je ne pense pas me lancer dedans mais RESPECT

Merci

[MINOSFOR]

bravo pour ton topic qui est fort intressant a lire

[Mykekeul35]

Je vous tire mon chapeau !

J'ai bien envie de me lancer dans la construction d'un char à voile ! Je n'ai jamais touché au modélisme avant d'acquérir un lama v3 mais ce genre d'engin me botte. Et comme je suis en bord de mer, j'ai fait de la voile étant petit et aussi du char à voile, je pense que c'est faisable. Mais j'ai une question !

Est-ce possible de faire un engin pareil avec des servos de lama (servo, récepteur, batterie) ?

J'ai déjà regardé les différents post de Towcat concernant ces chars à voile ainsi que des photos sur le net pour me donner un fil à suivre (mais à modifier selon mes capacités de construction).

[Towcat]

RX / batterie, OUI !!!

en revanche les servos vont être trop légers... Burns avait cramé 1 ou 2 servos "standards" pas chers, à ma grande surprise, avant que je lise sur mon servo (10 ans quand même, ça se respecte) "Graupner"

comme quoi hein?!

[Mykekeul35]

Je pensais utiliser un servo de lama pour la direction et un collègue de taf m'a donné un vieux Robbe RS10 pour la voile. Je l'ai déjà modifié en treuil. J'ai fait un plan du char, le plan d'implantation des éléments (servos, 4en1 d'un lama, batterie).

Le robbe RS10 devrait tenir le coup non ? Il a l'air d'avoir pas mal de couple

[Mykekeul35]

Voila ce que mon collègue m'a donné, en gros bien sur (car j'ai trouvé cette photo sur le net). La télécommande, c'est la meme, le recepteur aussi apparemment.



Un récepteur 4 voies Robbe FMSS, un servo RS10, un servo RS20 et la télécommande (qui ne fonctionne plus.)

Donc avec le RS10 en treuil, un servo de lama pour la direction, le rx du lama et la batterie qui va avec, ça fera l'affaire ?

[crashtest]

Salut,

même avis que Towcat concernant le servo de direction : j'ai cramé un certain nombre de servos "standards" sur la direction de mon char suite à des collisions avec divers obstacles s'étant malencontreusement trouvés dans la trajectoire de mon char. J'ai fini par mettre un servo à pignons métal et depuis plus de problème... Bref, le servo de lama, à mon avis ça va être trop juste.

A+
Crashtest

[Mykekeul35]

Et en ce qui concerne le RS10, ça vaut quoi ? J'ai un RS 20 aussi mais la connectique n'est pas compatible avec le RX du lama donc il faut que je le test ...

[Mykekeul35]

Bon, j'vais monter le char à voile avec le Recepteur du lama V3, la batterie qui va avec. Le treuil est fait avec un Robbe RS10 et la commande de direction avec le Robbe RS20. Est ce que ces 2 servos tiendront le coup ?

Je vais en faire un rapide en bois pour voir si ça roule et après, je vais essayer le le faire en alu avec une coque en fibre de verre renforcée au carbone.

Je vous enverrai des photos des étapes

[Towcat]

ne connaissant pas ces servos il est difficile de répondre, maintenant honnêtement l'intérêt aussi de cette petite taille de char (si tu décides de rester dans ces dimensions) c'est que ça tire pas trop sur la tronche de la mécanique...

[Mykekeul35]

A dire vrai, j'ai fais les plans sans regarder les dimensions que tu avais mises. En fait, j'avais pas vu ce topic quand ça m'a prit Mais je voulais un truc de 50 cms de long pour 40 cms de large. Et apparemment, c'est les dimensions exactes des classes 50 donc ça va

Et puis, je vais pas commencé trop gros non plus.

Par contre, Towcat, sais tu ou je peux trouver des plats en alu ou des barres en alu histoire de faire soit un châssis plein ou alors, un châssis tubulaire...

Et pour ce qui est des liaisons mécaniques, j'ai pleins de trucs de bateau chez moi (et oui, vivre en bord de mer, ça aide) donc je vais faire mon possible pour que ça ne tire pas trop sur les servos.

[Mykekeul35]

Comme j'ai pu le montrer à Towcat, voici les plans que j'ai fait

img199.imageshack.us/img199/4624/assemblagev2.jpg