Comment détordre les axes

Message par **bricolas6** » 31 mars 2008, 05:40

Bonjour à tous!
J'ai souvent lu vos difficultés face à des axes tordus après de multiples crashs, et je voudrais vous éviter par ce post, de changer systématiquement un axe tordu, quel qu'il soit!
Tout bricoleur a chez lui une perceuse, il faudra l'immobiliser dans un étau par exemple, en mettant des chiffons pour ne pas l'abîmer. Attention de ne pas boucher les fenêtres de ventilation.
Dans les hélico, l'axe qu'on aura le plus souvent à redresser est sans aucun doute celui des pales! Pour enlever la deuxième vis de l'arbre de pale, je vous conseille de le tenir dans la perceuse, les trois mors du mandrin abîmeront moins ce petit axe creux qu'une pince.
Pour le redresser, placez dans le mandrin la partie qui ne peut pas être tordue, le segment qui se trouve dans le porte pale. Faites tourner la perceuse et placez très délicatement un morceau de craie au bout de l'axe en rotation pour que le coté excentré soit marqué par la craie. Stoppez la perceuse et tapez doucement la face marquée (un manche de tourne vis suffit). Continuer ainsi jusqu'à ce que la marque de craie fasse le tour de l'axe. Recommencez ensuite cette opération en retournant l'axe et ainsi de suite pour retrouver un axe parfaitement droit!
Cette technique est connue par bien des bricoleurs et je ne m'adresse ici qu'a ceux qui ne la connaisse pas
A bientôt, Nicolas.

Message par **Paulobel** » 31 mars 2008, 10:06

Merci pour ces conseils, je ne connaissais pas du tout cette technique. En espérant ne pas avoir à la mettre en oeuvre...

Message par **Baboon** » 31 mars 2008, 10:13

génial!

Sauf que je ne comprends pas bien çà:

Placez très délicatement un morceau de craie au bout de l'axe en rotation pour que le coté excentré soit marqué par la craie. Stoppez la perceuse et tapez doucement la face marquée (un manche de tourne vis suffit). Continuer ainsi jusqu'à ce que la marque de craie fasse le tour de l'axe.

Message par **Proteus** » 31 mars 2008, 10:22

ba tu fais tourner ton axe et tu y approche une craie (ou un marqueur)
ca marquera juste la ou la craie va toucher et donc le coté à repousser.
des que tu est redressé, la craie marque toute la circonference de l'axe.

Message par **kkwait** » 31 mars 2008, 10:23

Message par **Francoisd** » 31 mars 2008, 10:31

La technique est connue par les tourneurs qui l'utilisent pour centrer leurs pièces dans les mors du tour.

Sinon, le fait de redresser l'axe ne peut-il pas engendrer une fragilité à l'endroit où ça a été plié et de ce fait devenir dangereux?

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 31 mars 2008, 12:10

Merci, j'ai quelques axe à redresser, ca me dépannera au cas où !!

Message par **Syrius Vivas** » 31 mars 2008, 14:40

Merci bricolas6 pour cette bonne info

Message par **RolluS** » 31 mars 2008, 19:45

francoisd @ 31 Mar 2008, à 09:31 a écrit : La technique est connue par les tourneurs qui l'utilisent pour centrer leurs pièces dans les mors du tour.

Sinon, le fait de redresser l'axe ne peut-il pas engendrer une fragilité à l'endroit où ça a été plié et de ce fait devenir dangereux?

Je pense que redressé ou pas le métal a travaillé, mais une chose est sur, avec cette technique on travail dans le sens des fibres du métal..

Je pense aussi que chauffer légerement l'axe avant de plier permet de conserver sa résistance.

Qu'est ce qui est plus dangereux, un axe un peu fragilisé, ou un gros tracking?

Les pales du Wasp sont très lourdes, et s'il y a le moindre déséquilibre l'axe se tord.

Sur un wasp il ne faut pas serrer les pales... Elles doivent être libre comme sur un birotor

Sur rcgroups, beaucoup changent les pales pour de pales d'EP 200 ou Century 200 3D, en bois, de même taille, mais 2 fois plus légères...

Message par **livingstone** » 31 mars 2008, 22:36

RolluS @ 31 Mar 2008, à 18:45 a écrit :
francoisd @ 31 Mar 2008, à 09:31 a écrit : La technique est connue par les tourneurs qui l'utilisent pour centrer leurs pièces dans les mors du tour.

Sinon, le fait de redresser l'axe ne peut-il pas engendrer une fragilité à l'endroit où ça a été plié et de ce fait devenir dangereux?
Je pense que redressé ou pas le métal a travaillé, mais une chose est sur, avec cette technique on travail dans le sens des fibres du métal..

Je pense aussi que chauffer légerement l'axe avant de plier permet de conserver sa résistance.

+1 avec Rollus, pour ne pas blesser le métal, sans pour cela modifier sa structure, il faut chauffer légèrement (sans atteindre le rouge bien sur). Si le métal n'est pas recuit, il n'y a pas de problème.

De plus, on parle de petites déformations.
Si l'angle approche celui représenté dans le dessin de Kkwait, il est préférable de remplacer l'axe.

Message par **Affrique** » 31 mars 2008, 23:11

A vous lire, je ne peux pas m'empêcher de penser au mec qui s'est pris une pale dans les yeux en règlant le tracking!
Et il semble bien qui se soit justement du coté de l'axe porte-pales qui les choses se soient produites! Alors ma question: le jeu en vaut-il la chandelle que d'essayer de redresser des pièces tournantes de surcroît pas bien chères. De toute façon dès que c'est plié même seulement un peu, le mal est fait le fibre interne du métal est atteinte et surtout les microfissures sont généralement présentes!
Et je sais un peu de quoi je parle.

Message par **bricolas6** » 31 mars 2008, 23:26

Bonjour les amis! Je suis content que ce post vous aide! L'axe des pales est en fer, on fait un peu ce qu'on veut avec du fer. C'est surtout sur des aciers trempés qu'on ne réalise pas, ou peu de déformation sans casse. Je ne vous conseille pas de chauffer!!!! le pas de vis de ce tube subirait des déformations qui vous empêcheraient de remettre les vis sans les foirer. De plus, vous augmenterez la difficulté, ils sont déjà très souples ces axes, et il ne faut pas taper pour redresser, mais "tapoter" seulement. Faites le une fois et vous verrez que ce n'est que du tube. J'ai déjà détordu mes axes un nombre incalculable de fois... Dites-vous bien que chaque fois que vous cassé une pale, ou qu'une pale touche quelque chose, l'axe est tordu! C'est certain! On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est tordu! Chaque fois que j'ai touché, j'ai contrôlé, c'était tordu! plus ou moins selon le choc, mais tordu!
A+Nicolas.

Message par **bricolas6** » 31 mars 2008, 23:35

Salut Affrique! C'est toi qui dis, "...pas cher..." Sais-tu à combien j'en suis de frais de port pour Hélico et pièces???? Je n'ose pas te dire! Quand je peux réparer, je n'hésite pas...
A+Nicolas.

Message par **Affrique** » 01 avr. 2008, 00:01

bricolas6 @ 31 Mar 2008, à 23:26 a écrit : Bonjour les amis! Je suis content que ce post vous aide! L'axe des pales est en fer, on fait un peu ce qu'on veut avec du fer. C'est surtout sur des aciers trempés qu'on ne réalise pas, ou peu de déformation sans casse. Je ne vous conseille pas de chauffer!!!! le pas de vis de ce tube subirait des déformations qui vous empêcheraient de remettre les vis sans les foirer. De plus, vous augmenterez la difficulté, ils sont déjà très souples ces axes, et il ne faut pas taper pour redresser, mais "tapoter" seulement. Faites le une fois et vous verrez que ce n'est que du tube. J'ai déjà détordu mes axes un nombre incalculable de fois... Dites-vous bien que chaque fois que vous cassé une pale, ou qu'une pale touche quelque chose, l'axe est tordu! C'est certain! On ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est tordu! Chaque fois que j'ai touché, j'ai contrôlé, c'était tordu! plus ou moins selon le choc, mais tordu!
A+Nicolas.

Petit rectificatif Bricolas, je te mets au défi de trouver la moindre pièce en fer sur nos hélicos mis à part peut-être la ferrite quand elle existe pour faire la chasse aux parasites sur un cordon de servo

Les pièces métalliques, quand elles ne sont pas en alu ou en titane, sont toutes en acier c'est à dire fer + carbone. On a ainsi différentes nuances d'acier du plus tendre et mou au plus dur et raide selon le % de carbone.
Ensuite, on augmente encore les caractéristiques mécaniques en faisant un traitement thermique comme la trempe et là, je te rejoins quand tu dis de ne pas tenter de redresser ce genre de pièce.
Pourquoi les axes se tordent sur un hélico? Par ce qu'ils sont en "acier à pot de camp". (Il m'étonnerait que vous soyez encore beaucoup à connaître cette vieille expression de nos campagnes

)
Pourquoi dans cette guimauve? D'une part par ce que c'est moins chère à produire, peut-être pour solliciter au maximum notre porte-monnaie, mais surtout, je pense pour qu'en cas de choc, les pièces plient mais ne se brisent pas en étant projetées n'importe où.

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 01 avr. 2008, 00:34

Tu marques quelques points Affique ! (A propos de l'oeil et du 1 qu'on veut gagner dans l'histoire !)

Message par **kkwait** » 01 avr. 2008, 01:54

Oli 69 @ 31 Mar 2008, à 23:34 a écrit : Tu marques quelques points Affique ! (A propos de l'oeil et du 1 qu'on veut gagner dans l'histoire !)

C'est sûr, je ne tenterai pas de redresser un axe tordu... <_< ça vaut pas le coup.

Mais je comprends complètement Bricolas, regardez sa signature : Marie-Galante...
Il en a déjà parlé ailleurs, les frais de ports sont énormes, y'a de quoi hésiter.
(petit rappel : il fabrique lui même ses pales à cause de ces frais de ports)

Message par **PIKTUS41** » 01 avr. 2008, 09:46

Oui mais ..... Bricolas est aussi un bricoleur de génie, avec pas mal de matos je pense .

Si comme moi, on est un bricolo du dimanche à essayer de redresser des axes sur le coin de table de cuisine avec le manche d'un tournevis .....bonjour les dégâts .

Message par **RolluS** » 01 avr. 2008, 17:31

Affrique il a dit: a écrit : Les pièces métalliques, quand elles ne sont pas en alu ou en titane, sont toutes en acier c'est à dire fer + carbone. On a ainsi différentes nuances d'acier du plus tendre et mou au plus dur et raide selon le % de carbone.

Bon c'est décidé Affrique, je vais faire des axes en fonte, vous préférez graphite lamélaire ou graphite sphéroidale?...

Mon Wasp n'a jamais volé, et les axes sont tordus.. La ferraille utilisé tient plus d'un alliage d'étain (:lol:) que d'un acier.

Note: les pots de camps sont généralement en alu..

Message par **RolluS** » 01 avr. 2008, 17:32

Bricolas, toi qui démonte souvent, peut tu nous montrer un axe entièrement démonté avec ses cotes stp.. merci

Message par **Affrique** » 01 avr. 2008, 20:40

RolluS @ 1 Apr 2008, à 17:31 a écrit : Bon c'est décidé Affrique, je vais faire des axes en fonte, vous préférez graphite lamélaire ou graphite sphéroidale?...

Alors, quant à faire, fonte à graphique spéroïdal, c'est plus solide

Note: les pots de camps sont généralement en alu..

Pour les pots de camp, là t'es trop jeune mon gars

A l'origine, l'alu était bien trop cher pour se payer ce luxe, il n'y avait que la tôle galvanisée. D'ailleurs l'artisan local aurait bien été incapable d'emboutir ou même souder de l'alu!
On en profite pour rappeler que le pot de camp servait (aussi) à aller chercher le lait à la ferme, je m'en souviens! D'ailleurs, on appelait à peu près tout "pot de camp" dès que ça sortait de la cuisine.
Voilà, c'était la minute historique

Les pauvres, s'ils avaient vu un DF4 à l'époque...

Message par **Coopermax** » 01 avr. 2008, 21:36

Salut à tous,

mode "france culture ON"

Par ce qu'ils sont en "acier à pot de camp". (Il m'étonnerait que vous soyez encore beaucoup à connaître cette vieille expression de nos campagnes )

alors par chez nous on dit:
"de l'acier à férer les ânes"

mode "france culture off"

il y aussi la fonte à strucure cémentique, mais je me rappelle plus à quoi sa sert ?
vieux reste de cour de technologie je pense...

a+ tous.

Message par **Affrique** » 01 avr. 2008, 21:40

coopermax @ 1 Apr 2008, à 21:36 a écrit : il y aussi la fonte à strucure cémentique, mais je me rappelle plus à quoi sa sert ?
vieux reste de cour de technologie je pense...

Houlala! très vieux cours de techno!

Message par **bricolas6** » 01 avr. 2008, 23:07

Salut à tous! Salut Affrique!

Sûr que je passe un peu sur les détails physiques des métaux, mais il reste un point important! Si tu ne veux pas détordre, pour le principe de précaution, tu dois changer systématiquement l'axe après chaque crash! En effet! un axe tordu subit plus de contraintes. Comme je l'ai déjà observé, même après un petit choc, c'est tordu! Un axe de pale, même légèrement tordu, est susceptible d'engendrer des vibrations, les quelles peuvent très vite dévisser les porte pales. Celui qui n'est pas conscient de ça, peut se retrouver à faire des observations visuelles couteuses! Si tu penses avoir raison sur ce point Affrique, les axes de pales devront être changés plus souvent que les pales, on peut taper une pale sans la casser, mais pas sans tordre l'axe!
Le test serrait de mettre 11mm (prise des porte pales) d'un axe dans le mandrin d'une perceuse et de taper dessus! pas pour le mettre à 90° bien sûr, juste un coup pour lui donner quelques degrés. Tourner ensuite à 180° et taper pour faire plus que redresser, pour tordre encore dans l'autre sens, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il casse! il faudra compter en combien de coup il casse...

Pour RolluS!

Tu crois que parce que je détords je n'en ai pas de rechange? J'ai même gardé l'axe dont j'avais cassée la tête de vis en démontant, et que pour dépanné, j'avais brasé puis passé au tour...
Je n'ai pas eu à démonter, j'en ai un de rechange.....
Diamètre: 3mm
longueur: 33,3mm
Profondeur de perçage: 11mm
Diamètre des vis: 2mm
A bientôt, Nicolas.

Message par **bricolas6** » 01 avr. 2008, 23:20

PIKTUS41 @ 1 Apr 2008, à 02:46 a écrit : Si comme moi, on est un bricolo du dimanche à essayer de redresser des axes sur le coin de table de cuisine avec le manche d'un tournevis .....bonjour les dégâts .

Pour répondre à piktus41, je n'ai pas dit de détordre n'importe comment, sur le bord d'une table.... Le modélisme nécessite un minimum d'outils.

Un étau et une perceuse, tout bricoleur a ça! Fais le pour t'amuser, tu verras que c'est très facile.

Message par **PIKTUS41** » 01 avr. 2008, 23:36

Evidemment, je l'ai jamais fait, c'était une boutade ; Je n'ai pas encore acheté de tour, mais si çà continue .....

Je regarde ton axe, c'est identique au porte-pales du HBK2 en alu . J'en ai un d'avance, je mesurerais demain .

Message par **RolluS** » 02 avr. 2008, 05:53

Piktus m'a doublé..

Sinon bricolas, j'ai pas encore volé, l'axe est déjà tordu, simple déséquilibre, les portes pales se sont déserrés, alors va falloir que je démonte les pales, en enlevant ces put...1 de vis btr de 1.xmm avec la clef de 1.0mm fournie et que je détorde et resserre tout ca..

C'est quand même bizarre que l'axe soit si faiblard que ca...

Message par **livingstone** » 02 avr. 2008, 13:16

Salut à tous,

En fait tout dépend de l'utilisation de la pièce que l'on doit redresser.

Effectivement, s'il s'agit d'axes de pieds de pales, personnellement je ne m'y risquerai peut être pas trop. De plus le sachet de 4 pour mon Belt reste abordable.

Par contre, je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai redressé les axes de mon birotor ou sans cela, je me serai ruiné. Dans ce cas, je confirme que le moindre choc sur l'axe a forcément une conséquence et que si l'axe est à peine voilé, c'est relativement facile de le faire rouler sur une vitre et de corriger au fur et à mesure, pour rectifier le tir.

On arrive ainsi à un résultat plus que correct.

La prochaine fois, je vérifierai en utilisant le principe de la perceuse.

Merci pour ce post Bricolas et bonne journée à tous.

Message par **bricolas6** » 02 avr. 2008, 15:04

RolluS @ 1 Apr 2008, à 22:53 a écrit : Piktus m'a doublé..

les portes pales se sont déserrés, alors va falloir que je démonte les pales, en enlevant ces put...1 de vis btr de 1.xmm avec la clef de 1.0mm fournie et que je détorde et resserre tout ca..

Salut à tous! Salut RolluS! Je suis très étonné de la dimension de ta vis de 1mm, les miennes sont en 1,5mm! Je pense qu'ils mettent du frein-filet sur ces vis pour qu'elles ne se défassent pas... C'est exactement ce qui m'est arrivé sur le V3.
J'ai aussi tapé le rotor de queue, mais pour redresser, il faut pouvoir enlever la vis qui elle prend une tête allen de 1mm! Elle est en commande. J'ai redressé un peu mais ça pourrait être mieux!
A+Nicolas.

Message par **RolluS** » 02 avr. 2008, 18:01

@Bricolas

Toutes les vis de mon Wasp v3 Cp on une empreinte BTR de 1.xmm, c'est 1.0>diamètre>1.5 c'est sur, car c'est les 2 clefs que j'ai dans mon jeu de BTR, j'ai pas entre les 2, et ces 2 là ne vont pas..

Ces vis sont utilisée partout, sur le chassis, les pales, etc... il y a quelques vis cruciformes: chapeau de l'axe du pas collectif, maintient de la tete sur l'arbre etc..

@Livingstone

On parle de l'axe du rotor principal, aussi mou visiblement que celui d'un bi-rotor

Tu as dit précédement a écrit : Par contre, je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai redressé les axes de mon birotor ou sans cela, je me serai ruiné. Dans ce cas, je confirme que le moindre choc sur l'axe a forcément une conséquence et que si l'axe est à peine voilé, c'est relativement facile de le faire rouler sur une vitre et de corriger au fur et à mesure, pour rectifier le tir.

C'est exactement de cela qu'on parle

Par contre moi je n'ai jamais touché quoi que ce soit (le Wasp a pas quitté l'établi), ni avec l'AC ni avc le RP, et ces 2 axes sont violés sortis de boite.. Essai avant livraison?

Message par **SodeXhinE** » 02 avr. 2008, 18:23

Superbe idée

y a de quoi faire un joli petit article avec une video du process..
Ça doit fonctionner également pour l'axe principale des CP ? moi j'en tord pas mal, la moindre touchette et hop axe voilé au moins

Message par **RolluS** » 02 avr. 2008, 19:44

SodeXhinE @ 2 Apr 2008, à 17:23 a écrit : Superbe idée y a de quoi faire un joli petit article avec une video du process..
Ça doit fonctionner également pour l'axe principale des CP ? moi j'en tord pas mal, la moindre touchette et hop axe voilé au moins

Le Wasp v3 est un CP sodexh..

Tu as 2 versions:
- radio 4 canaux: Tete CP, plateau cyclique 90° -> Fonctionnement FP
- radio 6 canaux: Tete CP, plateau cyclique CCPM 120° -> Fonctionnement CP

Et c'est justement de cet axe la qu'on parle

Ca me rassure que tout le monde voile.. quel axe plus résistant de quel modèle serait compatible avec notre Wasp, (cf caractéristique et photo de Bricolas + haut)?

Message par **SodeXhinE** » 02 avr. 2008, 20:05

ah c'est clair que les axes principales je les voiles à la pèle.. enfin presque

Message par **bricolas6** » 02 avr. 2008, 20:32

Salut à tous! Oui SodeXhinE! C'est aussi bon pour le rotor principal, il faut faire rentrer dans le mandrin toute la partie qui dépasse du cadre de ton hélico, juste au dessus de la bague de blocage!
RolluS! toutes les vis du cadre du V3 ont une empreinte de 1,5mm, Je viens de mesurer, et seule celle du rotor anti couple est en 1mm, en tout cas sur le mien! Mesure ta clef, je pense que c'est aussi du 1,5mm

Message par **PIKTUS41** » 02 avr. 2008, 23:45

Bricolas6,

Je viens de contrôler le tube que j'ai :

Mêmes dimensions que la tienne pour le diamètre et les vis ( des btr 2mm )

Sauf longueur totale 48 mm c'est pour des porte-pales en alu .

Si celà peut t'avancer .

michel,

Message par **livingstone** » 03 avr. 2008, 00:18

RolluS @ 2 Apr 2008, à 17:01 a écrit : @Livingstone

On parle de l'axe du rotor principal, aussi mou visiblement que celui d'un bi-rotor

Tu as dit précédement a écrit : Par contre, je ne compte plus le nombre de fois ou j'ai redressé les axes de mon birotor ou sans cela, je me serai ruiné. Dans ce cas, je confirme que le moindre choc sur l'axe a forcément une conséquence et que si l'axe est à peine voilé, c'est relativement facile de le faire rouler sur une vitre et de corriger au fur et à mesure, pour rectifier le tir.

C'est exactement de cela qu'on parle

Par contre moi je n'ai jamais touché quoi que ce soit (le Wasp a pas quitté l'établi), ni avec l'AC ni avc le RP, et ces 2 axes sont violés sortis de boite.. Essai avant livraison?

Aller ,dernier message du soir, avant d'aller au dodo!

Oui, oui, je savais que c'est de ça dont on parlait, mais comme les axes de pieds de pales ont été cités à plusieurs reprises, j'étais plutôt fixé dessus...

Quoi qu'il en soit, il faut à mon sens se limiter à des déformations légères (axes voilés). En tout cas, pour ce qui me concerne, c'est la limite que je me fixe.

Sur ce, bonne nuité à tous et bon courage pour demain.

Sauf pour Bricolas qui doit être actuellement en fin d'aprés midi.

Message par **bricolas6** » 03 avr. 2008, 02:48

Cet après midi j'ai cassé mon deuxième rotor principal sur le V2, remplacé par du V1... C'est ce post qui m'a porté la poisse???... Ma dernière commande n'étant pas encore arrivée, je me suis dépanné avec une tige d'inox 3mm, récupérée sur le réhausseur du panier à légume de mon ultra-cuiseur (je ne m'en servais pas...). Le plus délicat est de percer au milieu à 1mm pour la clavette de la tête. Elle n'était pas très très droite, j'ai du redresser 10mm par 10mm... Sur que c'est plus pratique au tour, que sur une perceuse...
A demain, Nicolas.

Edit: J'ai oublié de te répondre Livingstone! Oui, pendant que tu dors, je fais des axes de rotors!!!!....

Tu dis que tu vas au dodo, mais ton message de marqué 17h18????

Message par **livingstone** » 03 avr. 2008, 09:04

bricolas6 @ 3 Apr 2008, à 01:48 a écrit : Edit: J'ai oublié de te répondre Livingstone! Oui, pendant que tu dors, je fais des axes de rotors!!!!.... Tu dis que tu vas au dodo, mais ton message de marqué 17h18????

Ba en fait, il était 1h00 du matin. L'horloge du site est parfois (souvent même) à côté de la plaque.

J'en étais sur, pendant que les autre dorment, tu prends de l'avance, c'est pas du jeu...

Message par **RolluS** » 03 avr. 2008, 14:17

bricolas6 @ 2 Apr 2008, à 19:32 a écrit : Salut à tous! Oui SodeXhinE! C'est aussi bon pour le rotor principal, il faut faire rentrer dans le mandrin toute la partie qui dépasse du cadre de ton hélico, juste au dessus de la bague de blocage!
RolluS! toutes les vis du cadre du V3 ont une empreinte de 1,5mm, Je viens de mesurer, et seule celle du rotor anti couple est en 1mm, en tout cas sur le mien! Mesure ta clef, je pense que c'est aussi du 1,5mm

Ma BTR de 1.5 ne rentre pas dans les empreintes des vis de mon Wasp

Je suis sec, c'est ma clef je pense, demain matin je ramène mes BTR facom a la maison, au moins je serais fixé..

Message par **bricolas6** » 03 avr. 2008, 16:33

RolluS @ 3 Apr 2008, à 07:17 a écrit : Ma BTR de 1.5 ne rentre pas dans les empreintes des vis de mon Wasp
Je suis sec, c'est ma clef je pense, demain matin je ramène mes BTR facom a la maison, au moins je serais fixé..

Salus RolluS! Oui, je pense que tu as un problème sur ta clef, ce sont des vis "normalisées", si elle fait 2mm de diamètre, son empreinte est à 1,5mm.
Comme pour la vis de 6mm, elle a une tête 6 pans de 10mm. La vis de 8 a une tête de 13mm. Celle de 10, une tête de 17mm.
A+Nicolas.

martin76 · Message par **martin76** » 08 avr. 2008, 23:24

Cette "technique de la craie" est aussi utilisée en vélo lorsque l'on a une roue voilée, sauf qu'on le tape pas dessus mais qu'on resserre/desserre les rayons (on resserre les rayons du coté opposé au coté voilé et on desserre les rayons du coté voilé)

M' enfin j'arrête de polluer ton post <_<

Comment détordre les axes

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