Un Monster Truck

Message par **DanRZ** » 27 mai 2008, 20:27

zeothelight @ 27 May 2008, à 20:07 a écrit : Plus facile que de faire de l'hélico ....

Je confirme ... et je pense que c'est un bon outil pour apprendre le relatif
avec une voiture je ne perds jamais le nord et me trompe rarement de direction.

J'ai du mal à comprendre pourquoi en hélico ça n'est pas pareil ...

Je pense que c'est un peu psychologique, la peur fait hésiter.

Et cette étape de surpasser la peur est une étape difficile à passer
en tout cas pour moi c'est horrible ...

La voiture RC, plus facile à aborder permet de garder le moral
qui est bien dans les chaussettes niveau hélico en ce moment

Marc · Message par **Marc** » 27 mai 2008, 20:33

Moi perso j'ai une Kyosho Inferno MP 7.5 sport. très bonne machine

Message par **DanRZ** » 27 mai 2008, 21:30

C'est une machine qui revient souvent, ça doit être vraiment bien.

Comme j'ai déjà un MT Traxxas, je suis resté sur la lignée.

Mais quand je serais grand j'aurais aussi un hélico thermique

wilcoyote · Message par **wilcoyote** » 27 mai 2008, 23:05

heu le jato 3.3 est plus un lion en furie que un agneau

sa a enorment de patate
et le fait d'avoir un 3.3 sur une machine aussis legere fais que sa pousse tres tres fort

weeling a gogo

Message par **DanRZ** » 27 mai 2008, 23:30

wilcoyote @ 27 May 2008, à 23:05 a écrit : weeling a gogo

C'est une spécialité des Traxxas, la tendance au wheeling ... wheelie bar incluse ...

C'est clair que ça n'est pas du tout orienté compétition ...

Pour le tempérament, c'est comme en hélico, mieux vaut un tigre tempéré qu'un agneau sur vitaminé.

Marc · Message par **Marc** » 28 mai 2008, 19:38

tous les monster truck sont "programmé" pour faire des weeling...c'est dans leur nature

Message par **DanRZ** » 28 mai 2008, 19:40

C'est sûrement juste, j'ai vu rouler que du traxxas ...

taz80 · Message par **taz80** » 29 mai 2008, 18:33

salut,

peut on partir d'une voiture rc thermique 1/10 et recupérer moteur et diverses pieces afin d'en faire un MT ?
et si oui que faudrai t il acheter ?

lepouce · Message par **lepouce** » 29 mai 2008, 19:16

taz80 demande a chicotore il a une pure ten q'il a equipe en MT donc lui serait quoi te repondre

taz80 · Message par **taz80** » 29 mai 2008, 19:34

ok impecc vais lui envoyer un MP

Message par **DanRZ** » 29 mai 2008, 20:18

Si c'est une version 100% piste ce n'est sûrement pas simple.

Par contre passer un buggy/truggy en MT "pur" ça doit être plus simple.

L'inverse aussi : MT vers truggy.

Marc · Message par **Marc** » 29 mai 2008, 22:03

le plus gros probleme (que j'ai rencontré) c'est surtout le passage des roues...car les roues d'un MT sont 3 FOIS plus grosses que celle d'un buggi dit "normal".

Mais sinon normallement oui...il suffit de changer les suspension et qq autre truc Mais il ne sera jamais égal a un vrai avec double suspension, double "volant" (roue de davant tourne mais celle de derrière aussi) etc etc...

lepouce · Message par **lepouce** » 29 mai 2008, 22:09

alors si je ne me trompe pas il l'as fait a base d'une pure ten et il lui a greffer des pieces de mta4 et toutes sortes de pieces

taz80 · Message par **taz80** » 30 mai 2008, 13:11

actuellement, la voiture est 100% piste donc je pense qu'il y a pas mal de pieces à changer (chassis, amortos etc...)

Message par **DanRZ** » 30 mai 2008, 13:41

Sinon achètes un châssis et transvase un maximum de chose
bien que à mon avis il te faudra le train roulant complet et d'autres pneus.

Autant racheter un MT en kit en somme ...

leprosylv · Message par **leprosylv** » 02 juin 2008, 20:17

Tant que l'on est dans la discution je m'incruste ....

J'ai une voiture kysho 1/10 ... elle est vraiment lègere ... mais costaud !

Elle a un moteur de 2cc ... j'aimerai la passer en electrique ...

J'avais penser a sa comme moteur :

http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner" onclick="window.open(this.href);return false;

Ou alors sa mais bon c'est un peu plus cher :

http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... :_4030_AXi" onclick="window.open(this.href);return false;)

Mais ou trouver des pignon après car celui de la sortit de mon moteur thermique est assez gros !

wilcoyote · Message par **wilcoyote** » 02 juin 2008, 20:23

salut pour passer ta voiture ne elec
il faut d'abord savoir quel est ton chassis
pure ten alpha
v-one s
v-one rrr
etc..;
car suivant le chassis tu as un emplacament different du moteur des cardans et une transimission avec ou sans boite renforcer ou non

leprosylv · Message par **leprosylv** » 02 juin 2008, 20:39

C'est un voiture simple sans boite avec transmis par engrenage

wilcoyote · Message par **wilcoyote** » 02 juin 2008, 20:42

met une tof de ton chassis
mais a mon avis c'est une pure ten alpha 3

xavier13 · Message par **xavier13** » 02 juin 2008, 21:02

Moi j'ai une nitro 4-tec 3.3, un bandit vxl qui va arriver et sûrement un jour le stampede vxl

le 4 tec 3.3 est à vendre, si ca intéresse qqn..

leprosylv · Message par **leprosylv** » 02 juin 2008, 21:54

non c'est une sand master II ou III

wilcoyote · Message par **wilcoyote** » 03 juin 2008, 17:37

ben ne met rien de trop puissant sinon tu va dire aurevoir a toute la chaine synetique

Message par **dvs95** » 03 juin 2008, 18:02

xavier13 @ 2 Jun 2008, à 19:02 a écrit :
le 4 tec 3.3 est à vendre, si ca intéresse qqn..

salut,
vas-y met des tofs et un prix !!

leprosylv · Message par **leprosylv** » 03 juin 2008, 21:28

Ok, ben je vais prendre le premier http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Outrunner" onclick="window.open(this.href);return false;

Et pour les pignions je pourer trouver sa ou car des pignions avec un axe de 5 mm ...

wilcoyote · Message par **wilcoyote** » 03 juin 2008, 21:59

en generale pour passe du thermique a l'elec faut bidouiller et chercher parce que il est fort difficile de trouver le bon ratio du premier coup
il existe des kit de conversion mais je doute que ton modele en possede un tout fait

va voir sur maximummt il y a pas mal de gars qui pourrons mieux te renseigner

Message par **DanRZ** » 07 juin 2008, 17:47

DanRZ @ 27 May 2008, à 19:50 a écrit :

Ayé je viens de vider un premier réservoir ...

1/4 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/4 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/4 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/4 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt

...

... comme préconisé dans la notice.

Au prochain ce sera :

1/2 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/2 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/2 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt
1/2 de gaz progressif pendant deux seconde puis arrêt

...

mais comme par hasard la pluie est venue, va falloir patienter.

Par contre c'est trop tentant d'envoyer à fond, dur de se retenir.

Mais faut pas passer la seconde avant le "tank 5" ...

Petite frayeur au premier démarrage ça bloque

mais en fait c'est normal, le point mort haut n'est pas encore "fait"
et ça coince un peu ... suffit de tourner la transmission à la main
pour sortir du point mort haut, et ça redémarre ... ram ram ... trop bon.

Par contre le EZ Start traxxas, c'est excellent, à voir si ça tient dans le temps ...
( Le chauffe bougie est intégré dans la machine, et il y a un démarreur intégré
suffit de coller un boitier (batterie) sur le port et appuyer sur un bouton et ça part.

Pratique, mais faut juste pas oublier de le charger ...

).

Message par **Chicotore** » 07 juin 2008, 19:43

Ouah ça faisais un bail j'avais pas mis les pieds dans cette conversation

Jolie le jato 3.3, une tuerie, nerveux a souhait

Sinon oui j'ai passer ma PTA3 piste en MT avec divers pièces venant d'un peu partous

http://www.maximummt.com/forum/viewtopi ... 34&t=32760" onclick="window.open(this.href);return false;

voila

Message par **DanRZ** » 07 juin 2008, 21:16

Belle transformation

Message par **DanRZ** » 08 juin 2008, 12:52

Je viens de finir le rodage du jato 3.3 et faire quelques réservoirs pour de vrai.

C'est un truc de grand malade !!! Cela envoie sérieusement, presque trop ...

A mon premier essai plein gaz j'ai été surpris ...
je maintiens les gaz ça va déjà vite et là j'entends la deuxième qui passe
et ça continue à accélérer ...

On sent bien les 90 mph en 4.2 secondes ...

Faut bien un dégagement d'au moins 200m pour tirer le maximum de la bestiole.

J'en viens même à me demander si je n'ai pas été un peu ambitieux sur ce coup là
ça demande une grosse attention quand on gaz ... le moindre écart et on dérive direct ...

Niveau frein c'est ultra mou, et je comprends un peu pourquoi
si ça freinait trop violemment, ça déraperait sûrement ...

M'enfin, je lorgne déjà sur les freins "carbone" ...

Sinon, j'ai été surpris par un truc, quand j'ai voulu l'arrêter
comme précisé dans la notice, j'ai pincé l'arrivée d'essence
et là j'ai eus un petit moment de solitude, le moteur s'est emballé
pendant au moins 3 ou 4 secondes qui m'ont parus une éternité ...

Est ce normal ? Il semblerait que oui mais c'est surprenant ...
cela ne traduirait pas plutôt un mauvais réglage ?

Question pour les spécialistes qui passent par ici, est ce bon de vider le réservoir ?

A priori je pense que ça n'est pas grave vu que la notice préconise de pincer l'arrivée d'essence pour l'arrêter ça revient au même.

Par contre un truc qui roule à près de 100 km/h si il s'arrête faute d'essence,
faut aller le récupérer 100 mètres plus loin ...

Au passage, comme pour lal46 et son Raptor, je vais vite essayer de trouver une sortie d'échappement
en silicone pour écarter le flux d'échappement, la roue arrière gauche était pleine d'huile, pas terrible ...

Sacré joujou ce Jato ...

Message par **Chicotore** » 08 juin 2008, 13:18

Ne jamais arrêter un moteur sur panne sèche, très très mauvais <_<

L'essence amène l'huile pour lubrifier le piston, si plus d'essence, plus d'huile et donc le piston frotte et comme moins d'essence, le moteur s'emballe et ça frotte encre plus !!!

Ne jamais pincer la durite pour stopper le moteur, une abération de mettre ça dans la notice <_< Il fait le stopper par le volant moteur !! Tu freine a fond, et tu appuie avec ton doigt sur le volant moteur et le moteur va caler de manière "naturelle".

Voila

Message par **DanRZ** » 08 juin 2008, 18:04

Effectivement on lit ça souvent ...

Pourquoi traxxas dit le contraire, ça m'intrigue ...

Ils disent aussi de ne surtout pas boucher le pot
et là je lis ça :

mondedumodelisme.wifeo.com/auto-the...r%20un%20moteur

C'est comme pour les lipos, faut se faire sa propre expérience ...

Cependant, un moteur bien rodé, ne devrait pas avoir besoin de trop d'huile.
Normalement l'huile "fine" imprègne le métal et ça tient un moment sans carburant ...

En fait c'est l'apologie du moins pire ...

Arrêt par panne sèche = risque de manque d'huile -> Serrage

Arrêt par bloquage = effort sur la chemise et le piston -> Usure prématurée

A mon humble avis, bloquer le piston alors qu'il y a du mélange dans la chambre ça n'est pas forcément mieux,
ça continue à pousser là dedans ... la bougie reste allumée ... moralité ça explose dans une chambre "fixe".

Je suis personnellement incapable de dire ce qui est le mieux.

L'arrêt par panne sèche me parait moins violent, plus de carburant le piston s'arrête de suite,
bien rodé ça ne doit pas poser de problème je pense.

Aussi, par arrêt en panne sèche on vide le moteur de carburant.
Carburant qui apparemment attire l'humidité ...

En "afterrun" ils préconisent de vider le moteur en démontant la bougie et en faisant tourner le moteur.
Ce qui est cohérent avec un arrêt par panne sèche ...

De toute façon faut faire tourner le moteur à vide pour le nettoyer.

La technique du pot bouché ça aussi ça ne m'a pas l'air terrible ...
sachant que le pot est relié au réservoir, ça le comprime et envoie encore plus de carburant
ça arrête le moteur par "encrassement" ... pas terrible ...

A peine 1 jour de thermique et déjà je suis tout embrouillé ...

Mais bon c'est bien de collecter l'expérience de tout le monde.

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 08 juin 2008, 18:09

Il faut bloquer le volant moteur, ca ne provoque aucune contrainte ! Contrairement à ce que tu as lu.
Pas contre, pas avec ton pouce, mais avec un chiffon ou autre.
Si tu as une fente sur ton chassis en dessous et que tu vois le volant moteur, freine le par là.
Moi je le fais avec la pointe de ma chaussure, ca passe.

Je n'ai pas voulu t'embrouiller en te donnant ma méthode de rodage ...Car chacun a la sienne...
Ma méthode est de faire tourner à 93° minimum de manière à ce que le piston usine la chemise lorsque elle est dilatée.

Si la moteur est trop riche et trop froid, la piston usine la chemise non dilatée.
Une fois le rodage terminé, et le moteur en température de fonctionnement, il y a moins de compression.

Et je regle ensuite la pointe (la richesse) en fonction de la température de fonctionnement. 110-120°c (c'est raisonnable)

Choisi aussi bien le bon taux de nitro et la bonne décompression (millimètre d'épaisseur des joints de culasse.)
Exemple, un .28 avec 0.5 à 0.6mm de décompression en 30-33% de nitro.
Généralement je rajoute un joint de 0.1mm pour le rodage !

Ah oui je voulais rajouter, généralement j'ouvre le moteur avant le premier démarrage pour le controler. Je l'huile pour faciliter son premier démarrage.
Je le réouvre après les deux premiers litres pour controle.
Je le révise à 5l.
Il m'arrive de changer la bielle à 5-7litre.
Je le révise tous les 5à7litres.
Selon l'usure, je lui change ses roulements moteur vers 15-20l.

Message par **DanRZ** » 08 juin 2008, 19:10

Oué, il y a bien une "fente" en dessous, pour démarrer sur un banc
à l'occasion j'essaierais de cette façon ...

J'ai bien lu cette histoire de température, on la mesure où d'ailleurs ?

J'ai une petite sonde de mesure par contact sur un multimètre,
je vérifierais bien ça à mes prochains réservoirs.

On mesure au ralenti ?

Pour l'histoire de joint de décompression, je comprends le principe
ça limite la compression pendant le rodage ... pas bête ...
on la rétablit ensuite, voir on l'augmente après rodage, aucun risque ...

Chez traxxas, vu la procédure il préconisent la progressivité des gaz au début
sans se soucier de la température. Cela n'a quasiment pas chauffé les deux premiers réservoirs ...

La partie "vérification de température" pour eux c'est du "fine tunning" à voir ensuite.

Bon après pour les débutants c'est sans doute une bonne approche
vu qu'on va surtout pas arrêter d'accélérer, ram ram ... lol ... c'est trop bon.

Après en recherche de performances c'est clairement une autre histoire.

Les conseils de spécialiste sont toujours les bienvenus
ça permet d'entrevoir l'avenir ... démonter tout ça pour l'instant ça me fait un peu peur ...

Message par **Chicotore** » 08 juin 2008, 20:19

Arrêt panne sèche = très mauvais, je le dit et le répette <_<
Arrêt en bouchant le pot = mauvais aussi car les gaz s'accumulent dans la chambre de combustion et font forcer la bielle

Arrêt au volant moteur n'afflige aucune contrainte au moteur

après chaque run il faut vider le moteur d'essence, pour cela retirer la durite qui va au carbu, souffler par la durite de pressurisation pour virer tous le fuel. Rebrancher la durite, pencher le pot d'échappement vers le bas et 3 ou 4 coup de tirette pour vider le surplus de fuel dans le moteur et enfin mettre le socket et un ti coup de tirette, elle doit démarrer 30sec et caler !! la le moteur est bien vide

Tu va me dire, "je croyé que arrêter par panne séche étais mauvais !!"

Oui mais ici, vu le peu de fuel qu'il reste dans le moteur, il n'a pas le temps de monter dans les tours et donc les frottements chemises/pistons sont négligeables

J'ai toujours procédé ainsi et mon GX15 réputé hyper fragile fonctionne du feux de dieu après 4ans de service !! pas une rayure, pas une trace de rouille, toujours autant de compression ...

Voila après chacun fait ce qu'il veut mais voila mon expérience ( partagé par bon nombre de modélistes thermique )

PS: la WD40 remplace très bien l'after-run pour 5 fois moins chère

Message par **DanRZ** » 08 juin 2008, 20:26

En gros faut éviter de caler à haut régime c'est là que ça gène ...
genre moteur à 100%, plus d'essence, là ça va faire mal
l'arbre tourne à fond à ce moment là.

Message par **Chicotore** » 08 juin 2008, 21:03

Oui et sachant que quand la quantité d'essence diminue, la quantité d'air augmente, donc mélange plus explosif donc le moteur monte dans les tours, voila pourquoi il faut le moins d'essence possible dans le moteur lorsqu'on le "démarre" pour le vider totalement

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 08 juin 2008, 21:04

Vas sur les forum d'auto pour lire de vrais bons conseils.
Ca t'évitera de lire que le WD40 est bon dans le moteur ! Désolé mais c'est assez mauvais. Surtout lors de la combustion suivante !
(En débutant je l'ai lu aussi et fait aussi ! Ca n'empêche pas de rouler, on ne se rend même pas compte que c'est mauvais

)

Idem, ne pas débrancher la durite coté carbu. (Voiture souvent sale, je ne retire cette durite que lors de la révision une fois la voiture bien bienbien nettoyée à la souflette et autre.
Tu souffles coté échappement pour vider tout ce qui reste dans le réservoir dans le moteur.
Mon carburant me permet de ne pas utiliser d'afterrun.
Il me suffit de souffler le reste du reservoir dans le moteur, démarrer avec le socket jusqu'au dernier calage quand ca démarre vraiment plus.
A ce moment là, plus de nitro dans le moteur et plus d'éthanol
Il ne reste que l'huile ! (Le miens je peux le laisser des semaine comme ca, mes roulements brillent toujours !)

C'est la nitro qui est hydrophile est qui attirer l'eau est donc rouille les roulements.
Si tu supprimes bien les reste de nitro après chaque run en ne laissant que l'huile c'est nickel.

Pour les T° et rodage, etc etc .. Ta notice est faite pour les newbies. Après tous les moteurs fonctionnent de la même manière.
Et faire fonctionner un moteur trop froid, gras n'est pas bon.

Pour la mesure de t°, c'est une sonde infrarouge qu'il faut. T° prise dans le puit de la bougie, sur la bougie et juste après le run dans les premières seconde de ralentit.
En effet au ralentit, un moteur bien réglé retombe aussitot à 90° !

Message par **Chicotore** » 08 juin 2008, 21:14

Il suffit de vider la WD40 avant le prochain démarrage

je la stock avec ce produit depuis 4ans et pas une trace de rouille ni d'usure de roulement et autres pièces

Si tu parle pour les joints, ils sont nikels , pas une fuite rien ...

Pour la durite pareil, il suffit de faire un minimum attention et 90% des risques sont évité

Apres, comme le disais DanRZ, c'est comme les lipos, chacun a son avis et prêche sa religion , d' ou des différence d'opinions

Message par **DanRZ** » 08 juin 2008, 21:57

Perso j'utilise encore autre chose que du wd40 ... du 3en1 au silicone.

A priori c'est anti humidité, ça ne peut que être bon.

Par contre je réalise que ça n'est pas important en fait,
mais au redémarrage faut bien faire quelques tours
sans bougie pour chasser tout le wd40, 3en1 ou autre afterrun
et rehuiler l'ensemble avec du craburant imbrûlé.

Au passage on remplit aussi l'arrivée d'essence du réservoir au moteur.

Si mon moteur ne repart pas ce weekend,
je reviendrais ici dire qu'il ne faut surtout pas mettre d'huile silicone ...

**Vidéos de mes débuts** · Message par **Oli** » 08 juin 2008, 22:13

Vous avez vraiment envie d'expérimenter ?

WD40 sans doute mieux que silicone

Pas mettre de corps étranger dans le moteur.
Moi je vous dis je ne mets rien. Sur les conseils de mon revendeur ... (Qq'un que je connais, et de fiable !

)

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