Forum Heli4.com

J'avais quelques problème d'AC, alors je suis passé en full brushless.
Malheureusement, ça ne marche pas du tout, l'autonomie est de moins de 3 minutes avec une lipo neuve.
Mais il y a des modifs à faire, je dois les faire, j'ai juste pas eu le courage de m'y remettre ...
Le brushless simple a l'air bien, mais à mon avis le full brushless serait pas top.
Quand aux versions avec moteur charbon standard, la durée de vie du moteur principal est très limitée.
Après y'a plein d'astuces, changement de charbons plus costauds, autre moteur, autre lipo ...
Bref, d'origine c'est bien, mais c'est après de la bricole que ça devient vraiment intéressant.
Reste à savoir si tu es pret à bricoler

mmm, ton kit risque de le rendre instable ...
ça risque rien ces trucs là, essaie sans le kit !
Perso, il faudrait que je m'y remette ...

Il me tente bien ce petit là, si jamais j'en trouve un pas cher en occaz je le prendrais bien

Alors Fred ce 4#3 ?

Il me plaisais bien pour débuter en micro FP à BB 90°. Comme il semble abandonné au niveau commercialisation je me suis tourné vers le 4#6 qui me parait légèrement plus facile que le 4#3.

Mon frangin à toujours un 4#3 V2 qui traine sur une étagère mais bon déjà avec le 4#6 c'est pas du évident en dehors des stationnaire de dos....

T'arrives à t'en sortir sur ton 4#3 ? on voit partout beaucoup de gens qui laisse tomber et le remette sur une étagère tellement c'est dur à piloter.

D'un autre coté (helimag) on voit des gars qui veulent modifier leur CB100 en 4#3 tellement il adore ce 4#3 à donf dans 15m² !

D'un autre coté quand je prend le 4#6 et que je finis avec le CB100, ce dernier semble bien soporifique en comparaison !

fred68 @ 24 Apr 2010, à 07:46 a écrit : mon niveau actuel avec le 4#3b c'est une lipo complete en statio , de dos . il est pas evident du tout c'te petit ; il faut constamment anticiper , contrer , rester concenter , mais malgré cela , je suis sùr que cela est une bonne ecole pour passer a autre chose , ................ plus tard

Exactement pareil pour moi !

Statio de dos plus de problème mais dès que je tente autre chose c'est la cata il part dans tous les sens et je sais pas rattrapper si il n'est pas de dos.

Donc je vais me contenter de stationnaire de dos pendant toute la semaine et j'attendrai la semaine prochaine pour tenter un profil. Et ce jusqu'à ce que j'ai le stationnaire des 4 cotés comme je l'ai de dos. Avant ça je pense que c'est pas la peine de vouloir évoluer en translation en intérieur.

Vu comme j'y arrive facile de dos je me disais que ça devait être bon pour translater. Et bien non pas du tout !

J'arrive à voler avec tous les autres normal quelque soit la position, face profil..... mais pour le 4#6 (ou 3) c'est pas suffisant. Il faut les super reflexes de la mort dans toutes les positions car ça part vraiment trop vite.

Il y'a quelques personnes sur le post du 4#6 qui connaissent. Plus d'autres utilisateurs qui viennent d'en commander un. On devrait pouvoir avoir quelques avis et expériences à partager bientôt.

4#6 et 4#3 c'est un peu pareil. En un peu plus dur sur le 4#3 mais les réactions sont assez similaires. Le 4#6 à déjà l'avantage d'avoir un AC à cardan et un gyro à conservateur de cap, ce qui facilite déjà la question des queues d'hélico qui frétille ou oscille inopinément.

C'est vrai que j'ai encore pas vu beaucoup de conseil de pilotage. Peut être faudrait-il se mettre à lire les post sur les HBFP ou les DF4 ?

Au fait Fred, t'as déjà essayé de changer l'inclinaison des palettes de Hiller sur ton 4#3 ?

J'ai fais des tests sur le 4#6 est en les inclinant la stabilité change du tout au tout. Là en statio j'ai l'impression d'être même plus stable que mon Lama V3.

Ce que je garde comme config pour le moment :
- Helico posé nez en avant, vu de dos.
- Barre de Bell à 90° par rapport à l'hélico.
- Palette de droite pointe vers l'avant (le coté plat), position bien plate, voir léger angle de 5° (très peu) vers le bas
- Palette de gauche pointe vers l'arrière, inclinaison de 30° mini (voir 45°) vers le bas.

Si tu n'as pas déjà essayé essaye voir ça !

Moi je lorgne sur le UFly quand je maitriserais le 4#6. C'est le même en plus gros pour l'extérieur.

Certain disent qu'il vaut mieux prendre direct un CP sans passer par un UFly. En vue le Blade SR.

J'ai eu pareil sur le 4#6.

Au départ j'avais mis du poids en enroulant de la soudure sur la BB. C'était effectivement plus stable mais en même temps moins réactif. Normal puisque c'est le but de la BB, plus elle est lourde plus elle s'oppose aux mouvements. Plus la BB est lourde et plus elle entraine aussi l'hélico quand il part en quenouille.

Donc en étant moins réactif quand l'hélico reste tranquille ça va bien. Seulement un FP avec BB à 90° ne reste pas longtemps tranquille. Donc à ce moment quand il faut le rattrapper le poids supplémentaire est néfaste en s'opposant aux commandes rapides du cyclique.

J'ai donc enlevé mes poids et c'est finalement plus facile.

Ce qui joue beaucoup sur la stabilité c'est l'inclinaison des palettes de Hiller. Et là ça joue un peu sur la réactivité mais beaucoup moins que les poids de la BB.

J'ai trouvé un fou avec le 4#3. Du indoor dans sa voiture !

http://www.youtube.com/watch?v=rgBmNtmB4Yc" onclick="window.open(this.href);return false;

Cool alors !

C'est sur qu'à force de s'entrainer ça fini par rentrer !

Moi avec 4 vols/jour sur le 4#6 c'est plus pareil qu'au début. Je suis pas encore bon mais je suis plus nul comme au début. Là y'a pas à tiquer c'est travail, travail, travail....

Il faut acquérir les réflexes et la rapidité de mouvement des manches. Avec l'entrainement ça devient automatique. On a pas le temps de réfléchir au mouvement que l'on doit faire, ça doit venir tout seul. Ça s'est l'entrainement qui le fait.

Pourtant je fais du bi-rotor depuis 2ans et je n'ai pas de problème pour voler même dans un mouchoir de poche et dans n'importe quel sens. Lama V3 dans ma cuisine sur 3mx3m ou CB100. Par contre sur le 4#6 rien qu'un statio de profil c'est pas acquis au départ.

Bonjour à tous

Je viens de retomber sur ce post à propos du 4#3B. Je suis également possesseur de cette merveille mais perso j'ai beaucoup de mal avec. j'ai testé bcp de réglage en modifiant la position des controlleurs et de la batterie, mais lorsqu'il décolle il part inexorablement vers la gauche et vers l'avant. Du coup je corrige aux trims (presque à fond!)

Je vois qu'avec de la persévérance et un peu de bricolage du coté de la barre de Bell, vous avez réussi à faire des statio. Donc je n'abandonne pas et je continu sur m'a lancée.

Merci pour vos commentaires qui m'ont remis sur la voie de ce petit bijoux.

@pluche et bon vol, Chibar

Moi aussi avec le 4#6 j'ai 3 statio mais dés que je veux bouger avec ça devient chaud. J'arrive encore un peu à avancer et reculer mais c'est tout pour le moment. Tant que j'ai pas le 4ème statio, de face, ça ira pas !

Merci pour ces conseils, dés que j'ai le temps de charger une ou deux LiPo, je vais testé déjà l'inclinaison des palettes. En espérant que je dépasse les 5 secondes de statio!

@pluche et bon vol

Et faut surtout pas abandonner tant qu'il est pas par terre !

Souvent on croit que c'est foutu et on laisse tomber l'hélico alors que même complétement en vrac on peut encore le redresser alors qu'on y crois pas. Une fois qu'on connait un peu, on a moins peur et on insiste plus et c'est là que ça commence à rentrer.

Au décollage j'ai encore souvent le 4#6 qui part en fléche complétement de travers vers l'arrière ou les cotés. Seulement 1s après et 2 ou 3 coup de manette on l'a remis droit.

Ça part vite mais en même temps comme c'est hyper réactif ça se redresse presque aussi vite avec les bonnes commandes sur les manettes. ne pas hésiter à remettre un bon coup de gaz pour remonter car pendant le temps de l'accélération il devient beaucoup plus stable et manœuvrable.

Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisistion de deux 4#3 Q3 et je me demandais où pourrais-je trouver des prise male (côté accu) de ces fameuses lipos walkera ??
Merci d'avance

Chez Wow ou Chinesejade par exemple

Connecteur chez Wow

Merci

bonjour,
je possède ce beau joujou.
Une question : comment dépose-t-on le monteur AC de son support, sans l'abimer ?
Ayant voulu changer le petit bloc support et les roulements, j'ai forcé sur le moteur pour le sortir de son logement et l'ai irrémédiablement détèrioré.
Merci !

Salut je recherche un site où trouver le pivot métal du Walkera 4#3 svp
A moins qu'il ne soit compris avec la flybar ?

[quote="lebenj"]voila un super engin pou voler a la maison


Bonjour,

je suis nouveau sur le forum (et dans le pilotage de l'helico), mais je pense avoir des modifs intéressantes à proposer pour le df 4#3, du fait d'une bonne expérience en mécanique.

Pour les mêmes raisons que lebenj, je souhaitais renforcer la bête sans trop l'alourdir, et surtout tenter de lui donner un peu plus de stabilité (je suis débutant !) et de réactivité.

Passons sur la partie renfort de l'appareil, dans ce domaine, je ne pense pas avoir de recettes plus intéressantes que celles existantes à donner.

N'étant pas un pro de l'électronique, je n'ai pas fait le changement brushless mais j'utilise un moteur de df 4#3Q qui chauffe beaucoup moins et tient beaucoup plus de vol... Trop bien ce moteur comparé à l'original !

La bonne recette pour stabiliser, c'est évidemment d'augmenter le moment d'inertie de la barre de bell (et donc le moment gyroscopique) et de diminuer (ou conserver) celui de l'ensemble rotor+pales.

*Pour augmenter ,le moment de la barre :
allonger la barre et ajouter de (petits) poids avant les connecteurs.

Attention, le moment est proportionnel à m*l² où m est la masse de l'ensemble paddle+connecteur(+ poids ajouté) et l la longueur de la barre, donc allonger au max la barre pour un ajout de poids minimum (ça évite de trop augmenter le poids de la bête). Ne pas exagérer quand même sur la longueur, il ne faut pas qu'elle fléchisse quand elle tourne, donc prendre de l'acier peu souple pour faire la barre (à partir d'une barre de 5g6, c'est nickel).

Attention à nouveau, si le moment est trop grand, l'AC ne suit plus, donc allonger la tige de queue et la renforcer par deux tiges carbones 1mm de diamètre pour limiter le fléchissement de la tige ET DONC POUR LIMITER LE POMPAGE ! On peut également changer le moteur AC en prenant celui du 4#3B brushless qui sembler plus puissant.
Encore une fois, on contre un moment par un autre, alors celui de l'appareil complet empêche l'auto-rotation, donc si on ne veut pas alourdir l'appareil et être capable de faire des toupies, il faut plutôt allonger la tige de queue qu'augmenter la puissance du moteur AC. Pour simplifier, le moment qui contre l'auto-rotation est celui de l'appareil plus celui de l'AC "translaté" au centre de gravité de l'appareil (si quelqu'un connaît le théorème de Huygens, ça lui dira quelque chose). Ici on ne veut pas toucher au moment de l'inertie de l'appareil (on ne veut ni l'agrandir, ni l'alourdir), donc pour augmenter celui de l'AC (cf moment en ml²), il faut imaginer de la puissance de l'AC génère une sorte de "masse" fictive (c'est une approximation), donc une puissance deux fois plus grande à moins de deux fois moins d'effet qu'une longueur deux fois plus grande !

*Pour ne pas augmenter le moment de l'ensemble rotor+pales :
NE PAS PASSER EN BRUSHLESS !

D'accord, ça se discute, mais je vous dit que le moteur du 4#3Q est nickel...


*Pour augmenter la réactivité :

Une fois la bestiole stabilisée, il lui reste le défaut de tous les petits hiller, c'est à dire un retard (considérable vu les temps caractéristiques de réponse aérodynamique de l'appareil) entre le passage d'une consigne au plateau cyclique et la réaction de l'appareil.
Il faut donc revoir la transmission de l'info du plateau aux pales. Le mieux est de faire un mixer (mécanique!) entre l'info donnée par le plateau et la barre de bell (une sorte de système bell en fait, mais à ajouter plutôt qu'à substituer au système hiller). J'ai réalisé cette pièce à partir d'un linkage set de 4#3 et d'une pale Extreme, en perçant le support de pales en lieu et place des rotules pour limiter le jeu de la pièce. Si ce montage intéresse des gens du forum, je posterai des photos de mon mixer, cependant j'en ai vu un sur internet de chez Extreme, mais uniquement adapté au 4#3B (support de pale différent) que je n'ai pas testé mais qui semble équivalent.

L'intérêt premier de ce mixer (outre le fait qu'il me permette enfin de manier l'appareil) et d'augmenter considérablement la réactivité, donc de supporter non seulement les effets de sol (facilite les atterrissages et les manœuvres en rase-mottes), de lutter contre le vent, mais également de faire de la 3D !

Pour les incrédules, je posterai des vidéos dès que j'arriverai à en faire des potables (des vidéos d'un appareil aussi petit et rapide prises avec un téléphone, on ne voit pas grand chose, d'autant plus que ma copine, c'est pas Kubrick derrière la caméra, et moi non plus d'ailleurs), mais sachez qu'en tant que pilote peu expérimenté, j'ai passé un looping en moins (!!!) de 20 essais (D'un autre coté, c'était la première fois que je tentais de faire faire un looping à un hélico...).
Le défaut restant pour la 3D est la flexibilité des pales. En effet, lorsque le loop est fini, l'appareil continue à chuter (pas à la verticale mais ça empêche d'enchainer les loops) même en plein gaz. La solution consiste alors à utiliser des pales de CB100 (les originales, surtout pas les Extremes !!!) pour un gain de rigidité et de portance. Attention cependant, des pales trop lourdes augmentent le moment du rotor, donc diminuent la stabilité de l'appareil. Retailler éventuellement vos pales pour trouver le bon compromis si la perte de stabilité est trop importante.

Voilà, avec ça on passe d'un truc incontrôlable en intérieur (pour mon niveau de pilotage) à un truc qu'on peu faire voler en rase-motte et dans le vent, avec quelques figures de 3D : loops avant et arrière, back/front flips, tonneaux (mais je ne les trouve pas très esthétiques), et des combi 1/2 loop + 1/2 tonneau (ça rend plutôt bien quand je ne fini pas au tas), 1/4 loop + 1/4 rotation + 1/4 tonneau, 1/2 loop arrière + 1/2 rotation + 1/2 loop avant (pour l'instant je fini toujours au tas mais je suis sûr que techniquement, l'appareil peut le faire, c'est une question de pilote sur ce coup).

En espérant que ce post intéresse quelquezs possesseurs de df 4#3.

fred68 a écrit :salut DBM , ( passe par la case présentation )
moi je suis intéressé par "tes modifs" ; je l'ai remis en vol depuis peu , mais , j'ai enlevé le poids de la b2b ( mes petits écrous ) et remis des pâles d'origines . je dois dire que c'est nettement mieux , ou alors , mon "pilotage " s'est amélioré
n'hésite pas a posté des photos

Salut Fred68,

Voilà la liste intégrale des modifs de mon 4#3, avec les raisons qui m'ont poussé à les faire (j'essayerais d'être le plus clair et le plus concis possible), ça te donnera peut-être des idées pour d'autres modifs à faire et à communiquer.


Le moteur :

Problème du 4#3, il brûle à toute vitesse, donc impératif à changer, mais le problème pour un appareil de cette dimension, c'est que l'électronique brushless rajoute proportionnellement beaucoup de poids. Mais ça se discute.
Ma solution pour l'instant c'est le moteur du 4#3B, légèrement plus grand, donc petite gène au niveau au niveau de la liaison du servo au plateau cyclique : j'ai un peu pliée la biellette à la pince et ça passe. Celui du 4#3Q est bien également, mais les modifs du châssis pour mettre la couronne qui va avec fragilise beaucoup trop l'appareil. Peut être à faire sur un châssis de 4#3B mais pas sur l'original. Mais j'ai lu que quelqu'un a cramé son électronique avec ce moteur... Donc modif hasardeuse.


La bulle :

Trop fragile avec mon aversion pour les crashs. Solution: un bulle incassable du genre easymodel mini fusion. Problème, c'est hyper lourd (je ferai un bilan poids à la fin) et tellement solide qu'on pète la tige qui tient la bulle au châssis en cas de gros crash, j'ai même pété le châssis en voulant mettre une tige en acier... Du coup, attache souple type fil de fer.

A mon avis, il faut remettre la bulle d'origine si on est bon pilote, mais pour mon niveau de pilotage c'est essentiel. De plus, je pense que si tu fais les modifs de la b2b et du mixer, puis que tu tentes de faire de la 3D, la bulle sera la bienvenue, du moins au début (J'ai essayer un loop avec la bulle d'origine, ça passe vraiment plus facilement... mais la bulle n'a fait qu'un vol.).


La barre de bell :

La barre de bell, c'est la clef de la stabilité (là, j'apprends rien à personne), mais comment l'augmenter efficacement ?

Confer le post précédent, tout est une question de moment d'inertie, et c'est pas si dur, il suffit de l'augmenter... mais dans une seule direction ! En effet, ce qu'on cherche c'est l'effet gyroscopique, donc on veut un fort moment suivant l'axe Z, mais surtout pas selon les autres axes. Il faut donc allonger la barre (en priorité) et l'alourdir. Il faut également donner un pitch positif aux paddles, ça change rien au moment, mais ça stabilise de la même façon.

Du coup, j'ai utilisé une barre de 85 mm obtenue en coupant une barre de 5G6 (cette tige est parfaite pour amortir les chocs en cas de crash, on la remet facilement droite quand elle est pliée mais il faut changer les vis qui la tiennent pour des vis un peu plus longues sinon elle bouge à chaque crash). Pour l'alourdir, j'ai fait 7 tours de fil de soudure serré à fond autour de la barre (vérifier à l'avance qu'on prend la même longueur de fil). L'avantage par rapport aux écrous, c'est la répartition de la masse, très proche de l'axe de la barre, qui limite l'augmentation des moments d'inertie sur les "mauvais" axes. Pour, l'inclinaison, j'ai augmenté petit à petit en vérifiant que lorsque les servos inclinent les paddles à fond, l'angle ne dépasse pas 30°. Selon moi, vu les vitesses à considérer, la taille des paddles et leur profil, ils ne risquent pas encore de décrocher sur les variations brutales de direction.

Pour vérifier l'équilibrage avant de serrer, il vaut mieux ne pas connecter la b2b aux pales. Faire ceci avec précision, en poussant à fond les masselottes contre les connecteurs.

Petite illustration du résultat :



Le mixer :

L'idée du mixer, c'est d'augmenter la réactivité. Du coup, on rétabli plus vite les déséquilibres et l'appareil est plus facile à manier.

Pour réaliser la pièce, il faut 2 pales Extreme de Lama, un linkage set de DF 4#3 (les 2 barres à rotules, les 2 jonctions b2b-support de pales et une jonction servo/plateau cyclique) et 2 fois 4mm de tige carbone de diamètre 1mm.

On utilise l'extrémité des pales. On perce un premier trou de 1mm de diamètre à environ 3mm de l'extrémité, sur la limite de la partie rugueuse de la pale dans lequel on insère une des 2 parties en plastique de la liaison plateau/servo. 5mm en dessous, sur la même ligne (la limite de la partie rugueuse), on perce un autre trou.
6mm encore en dessous et 5mm à gauche (donc sur la partie rugueuse), on perce encore un trou dans lequel on va insérer et coller une des jonctions servant à lier la b2b au support de pales, à laquelle on aura préalablement coupé la partie qui s'accroche à la b2b (l'accroche de rotule doit être légèrement inclinée sur la droite, comme sur les photos ci-dessous).
Il reste encore un trou à faire, qui demande un tracé au crayon sur la pale. Au même niveau que le support de rotule, sur la limite rugueuse, faire un point. Tracer un arc de cercle centré sur ce point, de rayon 6mm partant du trou situé au dessus du point et allant vers la droite. Sur cet arc, à environ 4 ou 5mm du trou d'où part l'arc, faire le dernier trou. Il doit impérativement être sur l'arc, assez à droite (pour que la b2b puisse "amortir" les consignes venant du plateau cyclique) mais surtout pas à 90° du trou d'où part l'arc, auquel cas la b2b ne stabilise plus rien. 4 ou 5mm me semble être un bon compromis.
Dans ce trou on insère et colle une des tiges de carbone. Un petite goute de cyano à son extrémité, bien étalée sur le pourtour de la tige, permettra de créer un rotule.
Il faut ensuite supprimer de la matière entre le support de rotule, le trou encore vide et la rotule en carbone (cf photos) pour le débattement de la b2b.

Il faut maintenant modifier le support de pales pour accrocher le mixer. On commence par supprimer les rotules, en marquant bien leur position sur le support. On perce ensuite à cet endroit un trou qui doit traverser le support. Vérifier l'alignement des trous et la perpendicularité avec le support (J'y suis arrivé au deuxième essai, c'est vrai que ça usine petit). Supprimer ensuite au cutter la matière restant à l'intérieur du support pour ne pas gêner les roulements ou bloquer contre la traditionnelle petite cale dans la tête de rotor.
On peut maintenant passer une vis dans le trou restant du mixer qui va s'insérer dans le support de pale. Attention cette vis, une fois serrer, ne doit pas toucher la cale dans la tête de rotor. Le trou doit de plus être légèrement plus grand que le diamètre de la vis, sans jeu mais pour que la vis ne bloque pas le mixer.
On revisse ensuite la tige de la liaison plateau/servo (il faut au préalable la recouper de 2 ou 3mm) dans la partie pas encore vissée du mixer, que l'on vis ensuite (pas tout à fait à fond pour l'instant) dans la partie du mixer qui reste à attacher. On peut ensuite visser cette dernière et ajuster la liaison au dessus du support pour que les deux parties du mixer soient bien en face. On règle ensuite le serrage des vis pour que le mixer puisse bouger librement mais sans jeu.
On connecte finalement les barres à rotules du plateau cyclique aux supports de rotules et les rotules en carbone à la b2b.

Si l'usinage est parfait (!!!), la b2b et le mixer doivent bouger facilement (mais pas librement pour l'instant). si ça bloque, vérifier si la pale Extreme est assez retaillée pour le débattement de la b2b. On peut aussi déboiter vers l'intérieur une des rotules en carbone. Pour finaliser, il faut faire tourner une ou deux lipos à bas régime, hélico ancré, avec une commande à fond vers l'avant (ou l'arrière ou les côtés) ; ça "rôde" les liaisons. A ce stade, le simple fait de rabattre les deux pales du même côté doit suffire à faire basculer la b2b, sinon recommencer après avoir mis les rotules des servos à l'extrémité des palonniers (si c'est pas déjà fait).

Normalement, ça ressemble à ça :






La tige de queue :

Vu le moment d'inertie de la nouvelle b2b, l'AC n'est plus assez puissant pour que l'hélico ne tourne pas sur lui-même. IL faut donc allonger la tige de queue. J'ai pris une tige en carbone plein (pour la souplesse et donc la tenue aux crashs) de diamètre 3mm et de longueur 127mm. il faut donc insérer une petite cale dans le support d'AC avant de le fixer à nouveau pour éviter tout mouvement. Il faut ensuite rigidifier le tout pour éviter que la tige ne tremble (et donc éviter le pompage). J'utilise deux tiges de carbone de diamètre 1mm fixées sur le train atterrissage par des bagues et un peu de cyano (on fixe les bagues, on coupe ce qui dépasse de la tige du côté de l'appareil et on met une grosse goutte de cyano dans la bague ; à faire une fois les tiges fixées à la queue). Pour accrocher ces renforts à la tige de queue, j'utilise le support arrière d'un fusion pour coincer les renforts à un peu plus de la moitié de la tige de queue.

A ce stade, il faut pousser le trim de l'AC presque à fond pour stabiliser l'appareil, cependant il ne me paraît pas judicieux d'allonger encore la queue (pour l'équilibre, la position du centre de gravité de l'appareil, le pompage...). L'utilisation du moteur d'AC du 4#3B brushless (pas le full, évidemment) permet d'améliorer les rotations, mais sans changer le problème du trim.


Une petite illustration :



L'élastique orange qui traine à l'arrière, c'est parce que j'ai pété le support batterie et que le nouveau n'est pas encore arrivé, désolé...


Les petits plus éventuels :

Une goutte de cyano pour coller le plateau cyclique à l'axe plutôt que le tube de stylo : si c'est bien fait, ça limite les frottements.

Serrer un peu plus les pales si on veut essayer de faire de la 3D (impératif pour ne pas perdre 3 mètre d'altitude après les boucles !), voir utiliser celles du CB100 "stock" pour plus de portance (mais surtout pas les Extremes !) que l'on retaille (ou pas) ; en les retaillant correctement on doit pouvoir augmenter la portance sans perdre en stabilité.
J'ai testé sans retailler, on perd un peu en stabilité, mais on gagne énormément en portance, reste à trouver la bonne découpe pour le compromis stabilité/portance que l'on souhaite.

Un élastique entre les pattes avant pour avancer la batterie et corriger la modification de la position du centre de gravité.


L'heure du bilan :

*Les moins :

Gain de poids : environ 8 grammes, dont un tiers à cause de la bulle (donc bulle d'origine pour les bons pilotes). Pas de conséquences dramatiques sur l'autonomie, donc acceptable. Pas de conséquences trop importantes sur le comportement en poussé/chute rapide de gaz, donc acceptable également.

Un centre de gravité plus en arrière, que l'on peut corriger en positionnant la batterie.


*Les plus :

Solidité.
Depuis la fin des modifs, j'ai remis la b2b droite ainsi que les pattes un nombre considérable de fois, cependant je n'ai pas cassé une seule pièce en plus de 40 vols et une centaine de crashs, dont certains à pleine vitesse, sur la bulle, sur la tête, en stall la queue en premier... J'en passe et des meilleurs !

Stabilité.
Réactivité.
Manœuvrabilité.

Tient le vent (mais bon faut pas pousser quand même).
Permet de faire un peu de 3D, mais pareil faut pas pousser. Peut-être serais-ce différent si je pilotais comme Tribouyou...

Bon apparemment un problème avec les photos... Je les posterai demain

Finalement, j'ai ré-édité le premier message et je ne sais pas comment supprimer l'autre... Ni celui-là qui ne servent à rien...

Désolé

Je viens de récupérer celui de mon frangin pour regarder les problèmes de puissance suite au passage de l'AC en brushless sur le 4#3B.

Depuis le temps que je voulais essayer un 4#3 c'est enfin fait.

En fait le seul truc c'est qu'il faut juste apprendre à piloter avant. Si on débute c'est sur que ça va pas trop mais c'est parce que on a encore pas appris et c'est pas les bi-rotor ou appareils avec de BB 45° comme le mSr qui vont apprendre.

Le plus économique est encore le simulateur ou on peut se crasher 100 fois à l'heure pendant 10H sans que ça coûte ni temps ni argent.

J'ai donc essayer le 4#3 après avoir pris des réflexes sur simu qui m'ont aussi permit de piloter un Uflys et des CP comme Blade SR et mCpx. Après ça donc un 4#3 ça vole tout seul.

J'ai été vraiment surpris car j'ai pas senti l'instabilité qu'on lui prête. Je le trouve pas très éloigné d'un CB100 et voir plus facile qu'un V100. Il faut juste donner les bons ordres au cyclique rapidement sans réfléchir d'ou la nécessité d'apprendre avant sur simu.

J'ai gardé le programme de ma radio du V100 ou j'ai déjà changé mes réglages pour du indoor en DR=1. Ça aide à pas partir trop vite mais ça change pas à la tenue de l'appareil.

Je me suis contenté en indoor de petits stationnaires face et profil avec des translations/glissements car comme c'est pas à moi je veux pas risquer de le crasher en le faisant venir de face avec moins de 4m de large.

http://www.youtube.com/watch?v=p5EbmSf7QNM[/video]

Vraiment capricieux au niveau de la qualité de la Lipo ce double brushless. Même effet que le V100. Walkera a encore fauté sur la conception. C'est trop lourd et demande trop de puissance pour la majorité des lipos. Il faut tomber sur la lipo d'exception du lot. Les XTrem 600mA ont l'air d'aller à peu près. Les excellentes 650mA de WowHobbies ne vont pas.

C'est donc la course au poids. J'ai gagné 1g avec un Canopy de mCx !
Ça fait drôle un 4#3 sauce E-Flite.

http://www.youtube.com/watch?v=i5F_cOKYhc4[/video]







Le plateau/BB/Porte pale sur la version B