SUPERMARINE SPITFIRE Mk.XIX de Brian Taylor
Posté : 24 févr. 2013, 14:36
Le Spitfire (Mk XIX)
(Cracheur de Feu)
Avion légendaire.
1er vol le 5 mars 1936
Remarquable par son aile:
Forme elliptique, lui conférant une finesse non encore égalée à l'époque.
Bord de fuite incliné vers le haut, avec 2° de moins au niveau de l'emplanture, permettant un décrochage plus tardif de l'extrémité de l'aile (le cockpit vibrait avant que l'aile entière ne décroche).
Dièdre de 6°
Longueur : 9.14 m
Envergure : 11.23 m
Hauteur : 3.05 m
Surface alaire : 22.48 m²
Profil : NACA 2209.4
Poids à vide : 2984 kg
Poids en ordre de vol : 3593 kg
Poids maximum : 3850 kg
Propulsion : Rolls-Royce Griffon 65, V12 , hélice 5 pales, 2050 hp (1528 kW) à 2438 m
Vitesse maxi : 717 km/h
Rayon d'action : 740 km
Plafond : 13258 m
Taux de montée : 18.5 m/s
Charge alaire : 159.8 kg/m2
Rapport poids/Puissance : 0.42 kW/kg
Armement :
Il était modulable
8 x Mitrailleuses Browning 7.7mm (pas assez performant pour pénétrer le blindage des bombardiers)
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 4 x Mitrailleuses Browning 7.7mm
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 2 x Mitrailleuses Browning 12.7mm
4 x Canon 20mm Hispano MkII
2 x bombe de 250 lb (113kg)
Les plans:
Par Brian Taylor
Echelle 1/6.4
Envergure 1753mm
Construction CTP/Balsa
Les meilleures constructions (détails) sont là:
Spitfire Au 1/5,3 !
Spitfire Brian Taylor. Un de plus!
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Mk IX Spitfire with Merlin engine sound
Malheureusement, ce sont des 83", qui diffèrent légèrement du 69", mais en fait, pas de trop. L'esprit y est...
PREAMBULE:
Ce topic se veut pédagogique.
Pas tant que je sois un Dieu de la construction de maquette...
Bien au contraire.
Je me situe aux alentours du bricoleur moyen.
Ne disposant pas d'outillage performant ou particulier...
Suis capable de monter un meuble Ikéa sans qu'il se casse la gueule, mais pas plus...
Si j'y arrive, vous devriez bien y arriver aussi.
Je vais tenter de faire dans le didactique.
Les plans
Aussi magnifiques qu'ils soient, il va bien falloir se résoudre à les découper en portions... Sinon, ça va être galère.
Essayer de le faire par classe. Les nervures avec les nervures, les longerons de dérive avec la dérive, et ainsi de suite.
Ensuite, affichez le tout au mur, pour pouvoir tout voir d'un seul coup d'oeil. Vu que tout est important.
Certaines portions seront à placer au fur et à mesure à plat, avec une protection (cellophane) pour une construction à plat. D'autres seront à découper directement avec le balsa (nervures et autres).
Pour ces raisons, certaines portions du plan devront être dupliquées.
Renoncez à la photocopieuse.
Je ne sais pas qui de la photocopieuse, du scanner ou de l'imprimante... Mais rien n'est à 100%.
Je me suis retrouvé avec des nervure de 1mm de plus que le plan d'origine.
Ca le fait pas.
Alors, soit vous êtes très copain avec un architecte (les seuls à avoir une photocopieuse garantie 100%), soit c'est le systeme D.
Le bout de plan avec les nervures scotché (attention, pas du scotch fort, sinon le papier du plan partira avec...) sur la baie vitrée, une feuille de A3 scotchée dessus, et par transparence, on redessine le plan.
C'est un peu fastidieux, mais je préfère cette méthode à la découpe sauvage des nervures sur le plan.
Perso, je redessine en rouge. Je trouve qu'on voit ensuite mieux la lame du cutter.
ATTENTION...
Sur le plan, les encoches sont prévues pour du standard anglais. Ca ne correspond pas au 6x6 Français.
Il faut prendre l'intérieur du trait pour obtenir la bonne mesure.
Les outils.
Il en faudra quand même.
Le minimum syndical:
- Une scie à chantourner.
Sans ça, ça va être très très galère, vu qu'il y a des formes très tarabiscotées. Indispensable.
- Une Dremel.
Mini-perceuse, ici aussi indispensable à tous les perçages et tronçonnages...
- Une cale à poncer.
- Une cale à poncer en équerre (à fabriquer en collant un tasseau de 10x10mm sur une planchette). Indispensable pour poncer la tranche des nervures de façon bien perpendiculaire.
- Une râpe de 5mm (fabriquée en collant du papier-verre sur un longeron de 5x5mm)
- Une râpe de 8mm (fabriquée de la même façon).
- Un Cutter.
- Un couteau de précision = Scalpel.
- Règles en tout genre
- Équerres en tout genre.
- Équerre en Balsa (fabriquée à partir de chutes de balsa pour avoir une équerre 3D)
- Calendriers de votre banque favorite, pour découper dessus, et éviter de découper la table avec...
- Colle cyano fluide
- Colle cyano épaisse
- Colle blanche
- Pinces à linge
- Serre-joint et autres
Une précision sur les gabarits de coupe des encoches (en haut à droite)
Le plus simple et de découper des planchettes de CTP 3mm (25x40mm). En prendre 2. Les mettre de niveau, coincer entre 2 bouts de longeron balsa 6x6 (ou 6x3 ou 5x5 en fonction du gabarit), vérifier le niveau, et coller un longeron de pin de 5x10mm par dessus de telle manière a obtenir une niche de 6x6mm, avec une gorge en haut qui permettra le centrage sur l'encoche haute ou basse. On comble ensuite le vide sous le longeron de pin avec un petit morceau de CTP 3mm de 6x10mm (ou 5x10 en fonction).
Les Nervures
5 planches de balsa 2.5mm
Il faut bien commencer par quelque chose...
Et la plupart du temps, ce sont les nervures.
La première chose à faire est de peser toutes les planches.
Aucune n'a le même poids.
Pour les grosses nervures, préférer les plus lourdes. Mais sans trop. Eviter les 70g. Dures à découper, et plutôt du style "cassant".
J'ai pris entre 50 et 40g la planche. 50g pour les centrales, 40g pour les latérales.
On récupère les plans des nervures que l'on a recopiés sur A3.
On arase au cutter sur la portion inférieure des nervures (juste en dessous du trait. Il doit y avoir un peu de rouge qui reste sur la feuille du bas). On découpe au large de la forme.
La nervure ainsi obtenue sera collée à la UHU bâton sur une planche de balsa 2.5mm au préalable découpée à la mesure.
Faire bien coïncider la face inférieure du balsa avec le bord arasé.
On découpe les extrémités de la nervure, puis on ponce à la cale en équerre. On vérifie sur le plan d'être conforme à la forme originale.
On découpe ensuite l'arrondi supérieur (un peu au dessus du trait rouge). Mise à plat grâce à la cale à poncer en équerre. On vérifie là aussi la conformité avec le plan. On ponce jusqu'à y arriver.
On fait de même pour la partie inférieure.
On obtient donc une nervure à l'identique du modèle.
On va placer 3 points de colle cyano épaisse sur la nervure, et à l'aide d'une cale, on va la coller sur une planchette de balsa 2.5mm, en calant la partie inférieure des deux.
Ensuite, on découpe selon la forme de la première sur la planchette. On ponce à la cale en équerre, et on vérifie sur l'original.
Et bis répétita pour les 11 nervures.
1C et 1D sont identiques (à part la partie avant). On refait donc la manœuvre 3 fois en collant 4 planchettes ensembles en tout.
Il suffira ensuite de couper le bout pour obtenir 1C à partir de 1D.
1A et 1C/D ont la même forme de bas. On plaque les 6 nervures ensembles (4 1C/D et 2 1A) et on ponce à la cale en équerre pour avoir la même forme inférieure.
1A et 1B ont la même forme de haut. On plaque donc les 4 nervures ensembles et on ponce pour avoir la même forme supérieure.
Une fois toutes les nervures découpées et poncées, il va falloir passer à l'étape fastidieuse des encoches.
On se servira pour l'occasion des gabarits précédemment faits en 6x6, 3x6 et 5x5mm
On commence par l'encoche avant/bas car c'est la plus facile.
Le couple de nervure posé à plat, on fait coïncider le gabarit sur l'empreinte dessinée, et on fait coïncider l'autre en ayant pris soin de tracer la perpendiculaire sous la nervure.
Ensuite, on serre le tout, et on coupe, d'abord à la lame de scie (pas neuve, sinon, ça va tout embarquer... <_<)
Et on peaufine à la mini-lime (sans trop insister).
Ensuite, on positionne un longeron dans l'encoche du bas, et on s'en sert de guide pour positionner le gabarit.
On positionne tout parfaitement (prendre son temps) et on coupe.
Et bis répétita pour toutes les nervures.
Ensuite, il faut faire l'encoche arrière des FLAPS.
Même principe.
Mais là, j'ai débité l'arrière du talon, pour permettre un ajustement précis du longeron de 5x5.
On fait ça pour toutes les nervures, et on obtient ça:
Pour les nervures d'aileron, j'ai pris un peu d'aises par rapport au plan.
Celui-ci veut qu'on pose une âme de 6mm contre les talons des nervures. Je trouve ça difficile à ajuster et à raboter ensuite.
J'ai préféré la solution du plan du 83", à savoir des encoches sur les talons des nervures, avec des longerons 6x3mm. Ensuite, je collerai une âme de 3mm de part et d'autre.
Pour la nervure 6A, j'ai découpé la partie supérieure dans du 2.5mm, et j'ai collé un talon de balsa en dessous. Comme ça, la nervure sera solide (axe de l'aileron), et le talon partira facilement.
Longerons
Pour les longerons 6x6, il est préférable de les acheter. A découper, ça n'est pas très précis (enfin, chez moi...)
Pour les 3x6, il faut les découper dans une planche de 3mm à l'aide d'un outil spécial (découpe baguette)
Le longeron avant/supérieur est en 2 épaisseurs. interne de 6mm, et externe de 3mm.
Pour coller l'une sur l'autre, il faut raboter 3cm du longeron de 6x6 et ce sur 3mm. On se sert de 2 cales de 3mm d'épaisseur. La scie puis la râpe...
Sur le longeron avant/inférieur, il faut faire 2 encoches de 3mm d'épaisseur et de 2.5mm de largeur pour les nervures 10 et 11.
Même principe avec la lame de scie et les cales.
Pour les longerons arrières de la partie centrale, il faut repérer la forme à donner sur le plan, sur la coupe qui est avec les nervures 8 à 11.
Vu la faible épaisseur, on peut se permettre la photocopie. Sinon, à recopier à la main, c'est galère.
On arase la forme sur son bord droit, et on colle sur la tanche d'un bout de longeron. On arase de l'autre coté, et on s'y attaque à la scie à chantourner.
On fini le reste à la râpe ronde (papier verre collé sur un flacon d'epoxy...)
Les renforts
Il y a une multitude de renforts à coller ici ou là.
Les 3 principaux sont pour le train (1B, 1D et 2).
Chez moi, le 1D sera prolongé vers l'arrière pour l'empreinte du Haut Parleur.
Par contre, les carrés faits sur le plan servent de "base" à la découpe, mais seront à adapter en fonction du type de retract que vous aurez choisi. Normalement, le plan est prévu pour des Unitracts.
Mais en fait, non...
J'ai commandé les fameux Unitracts (très beaux d'ailleurs), mais il faut déporter l'encoche de 8mm vers le bas pour que ça corresponde.
Ne découper que les carrés sur les 1B et 2. Par contre, sur la 1D, il faut faire toute l'encoche qui va accueillir le mécanisme (prolonger vers le bas à partir du bord externe. Prolonger de 10mm vers le haut à partir du bord interne).
Pour la 1D, en arrière, j'ai découpé l'encoche pour le Haut parleur (Monacor SPH30X). Là, si vous y mettez un HP, il faudra découper en fonction de son profil.
Ensuite, il faut calculer la position du servo des FLAPS et des ailerons, et leur faire un petit "nid" pour qu'ils soient orientés dans le bon sens.
Pour le support du servo des FLAPS, j'ai choisi la partie arrière de la nervure 4. Il y a juste la place de faire passer le bras d'un servo DH13 FTB d'hyperion.
Pour celui des ailerons, il sera sur la nervure 7.
Ensuite, j'ai confectionné un renfort à la partie arrière de la nervure 6. C'est là où viennent se rencontrer les longerons arrières des FLAPS et ailerons.
En ce qui concerne le Dièdre, il est censé être dans du CTP 3mm.
J'ai préféré le découper dans du CTP 1.5mm, puis de coller la forme obtenue sur du 1.5mm, et recouper. Ca me fait du 3mm, et ça permet de découper beaucoup plus précisément.
Une fois la première forme obtenue, je l'ai collée à la colle balnche, puis j'ai découpé. Ponçage pour que tout soit raccord.
Ensuite, 2 points de colle cyano sur la plaque, et on redécoupe. Derechef ponçage... Puis on recolle le tout à la colle blanche sur la plaque, puis on redécoupe et on reponce...
On obtient donc 2 dièdres de 3mm collés à la cyano. Le décollage cyano se fait facilement (si on a pris soin de ne mettre que 2 petits points de cyano fluide... Sinon...)
L'aile (Ossature, Les ailerons, Les Volets).
La construction de l'aile va reprendre celle des ailerons et des volets. Toute la construction sera croisée, car on ne peut construire l'es uns sans les autres.
Nous commencerons par les ailerons.
D'abord, il faut recopier les formes des nervures d'aileron (à la partie postérieure des nervures principales à partir de la n°6 jusqu'à la n°10 sur le plan).
Perso, j'ai préféré les scanner et les travailler sur PaintShop, pour les positionner de manière à ne pas trop perdre de place en découpant. De plus, ça me permet de placer avec précision le trou pour perforer le logement de l'axe (qui est plus gros que sur le plan = 3mm en fait, et pas 1 ou 2mm)
Il faut prévoir 5 nervures n°7 de chaque coté dont 2 n'auront que l'arrière, et 2 nervures entre la 8 et la 9 (voir plus bas pour les explications: coffrage guignol et charnière)
Je préfère les contours rouges pour permettre de mieux visualiser le trait de coupe. En vert, on voit le positionnement de la gaine de l'axe.
Ensuite, j'ai confectionné une cale, pour pouvoir percer les nervures selon l'obliquité du plan. Il suffit de reporter l'angle de plan et de découper dans des chutes de balsa.
On perce directement dans la planchette de balsa AVANT de découper les nervure, sinon, au perçage, tout part en cacahuète !
Après, on découpe le plan inférieur de l'aileron selon le plan.
On se sert du premier pour coller sur une planche de balsa et découper la seconde forme à l'identique (même principe que les nervures).
On ponce pour que les formes soient bien régulières, puis on décolle.
Après, il faut tout tracer (axe, nervures, charnière, coffrage charnière, limite avant et arrière des nervures ...)
Pour la charnière, je l'ai prévu entre les nervures 8 et 9. Ce n'est pas sur le plan. C'est pour faire un peu plus solide que je l'ai rajouté.
La gorge de la charnière fait 8mm de largeur, mais vous pouvez mettre n'importe quelle valeur.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris 8mm... C'était il y a bien longtemps. Mais je devais avoir mes raisons. Alors, j'ai refait à 8mm. La longueur importe peu. Il faut que ça dépasse assez derrière l'axe, mais sans trop.
Ensuite, il faut dessiner (je l'ai fait à PaintShop, c'est pour ça que scanner les nervures n'est pas si bête) une nervure entre la forme de la 8 et celle de la 9. Et en tailler 2, pour encadrer la charnière de part et d'autre.
Tailler les nervures, et découper la gorge de la charnière.
Ensuite, on taille de la gaine 3/2mm aux dimensions (emplanture/gorge charnière et gorge charnière/saumon) en biseautant l'extrémité qui se trouve dans la gorge (c'est pas simple à couper une fois collé)
On positionne l'axe à l'intérieur de la gaine, on dépose de la cyano épaisse sur le tracé de la position de la gaine, et on colle comme on peu, droit si possible.
J'ai essayé de mettre une cale, mais la colle bave, et la cale se fait coller avec. A éviter.
On obtient ça:
Ensuite, on colle toutes les nervures, sauf celles du guignol qui seront collées uniquement lorsque l'aile sera assemblée, servo en place, pour calculer la position exacte du guignol.
Ensuite, on va passer au gros morceau. L'ossature de l'aile.
J'ai fait une Check-List, vu qu'il y a 2 ailes, ça sera exactement la même chose à droite comme à gauche.
Etalez bien le plan sur votre plan de travail (plat de préférence, sinon, c'est même pas la peine de commencer <_<)
Scotchez le plan sur du "blanc" (si le scotch arrache des trucs, que ce soit pas du plan... )
Positionner dessus du cellophane transparent (piqué au préalable dans la cuisine de Madame )
Scotchez le cellophane.
Ensuite, voici la Chek-List:
- Bloquer règle sur la position du longeron ANT INF. Enlever la règle. Positionner 10 et 11, et positionner le longeron sur le plan. Décaler vers l’arrière, et placer la règle. Positionner longeron sur la règle et l’épingler. Epingles obliques vers le saumon (sinon pas assez de place pour les enlever quand le longeron SUP sera mis)
- Positionner longeron de puit de train.
- Positionner chaque nervure une à une en utilisant les cales. Vérifier orientation, positionnement et contact avec le plan de travail. Adapter si nécessaire.
- Coller Les nervures au fur et à mesure.
- Positionner longeron ANT SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Poncer le bout du longeron POST SUP (sur 6).
- Positionner POST SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Coller ANT SUP et POST SUP.
- Tailler le bout du longeron Aileron SUP pour adaptation dans l’encoche de 6.
- Epingler les queues de nervures de 6 à 11.
- Poncer queues de nervures de 7 à 11 sur une ligne. Adapter les encoches pour que le longeron soit droit. Adapter en profondeur. Vérifier alignement des nervures et profondeur.
- Positionner le longeron. Coller sur 11 en vérifiant sur 6 et vérifiant l’affleurement. Coller ensuite de 10 à 6 en maintenant l’affleurement.
- Poncer le bout du longeron POST INF (sur 6)
- Positionner le longeron en calant les nervures, sans chercher l’affleurement.
- Poncer extrémité longeron saumon. Positionner selon le plan. Ne pas chercher l’affleurement.
- Désépingler l’aile (couper les épingles trop grandes pour sortir entre les deux longerons)
- Retourner l’aile.
- Faire affleurer POST INF, le coller.
- Faire affleurer longeron saumon. Le coller.
- Vérifier encoches du longeron aileron INF. Les adapter.
- Repérer sur le longeron la position de 10 et 11. Couper le longeron à 11. Tracer sur le flanc un biseau de 10 à 11. Raboter en fonction à l’aide d’une cale oblique. Poncer ensuite.
- Positionner longeron. Vérifier affleurement et positionnement. Coller.
- Retourner l’aile et la positionner.
- Epingler queues de nervures de volet.
- Positionner 6A sur le plan.
- Maintenir le contact avec 6. Coller. Epingler queue 6A
- Positionner longeron volets en calant les nervures. Ne pas chercher affleurement.
- Désépingler l’aile, la retourner.
- Faire affleurer longeron volets. Le coller.
- NE PAS TAILLER LONGERON SAUMON. Tailler les extrémités des longerons.
En faisant tout ça au fur et à mesure, on évite les gros gags.
Et on continue la check list
- Caler l’aile sur le plan.
- Positionner aileron avec l’axe et les bouts de guides de chaque coté (11mm saumon, 70mm emplanture) selon le plan. Extrémités des bouts de guides PAS obliques.
- Repérer logement guide sur 6.
- Limer le logement à 3mm.
- Découper morceau de saumon porte guide en fonction de l’orientation de l’axe. Découper la largeur équivalente à la longueur du longeron de saumon, épaisseur 3mm). Positionner au contact de 11, sous le longeron de saumon (pour collage de l’axe)
- Passer un axe dans le bout de guide saumon et dans l’aileron. Positionner aileron + bout de guide selon plan. Coller bout de guide sur le morceau de saumon porte guide, BIEN A PLAT.
- Repérer la limite avec le longeron saumon sur le bout de saumon. Couper, et poncer bien perpendiculaire.
- Découper deuxième bout de saumon selon plan. Coller sur l’autre bout bien à plat.
- Positionner le bout de saumon porte guide, affleurant au longeron et à la queue de 11.
- Coller d’abord juste quelques points, puis toute la surface de contact.
- Positionner aileron surélevé selon plan, avec axe et guide de petite taille (qu’une seule nervure). Vérifier affleurement. Pousser l’axe jusqu’à 5. Perforer.
- Agrandir le trou dans 5 à 3mm, affleurant face inférieure.
- Positionner aileron + axe + guide emplanture. Vérifier affleurement et positionnement. Pousser le guide jusqu’au contact de l’aileron pour éviter le jeu.
- Coller.
- Poncer avec cale verticale la partie arrière des longerons aileron.
- Mesurer hauteur de l’âme au saumon et à l’emplanture ainsi que sa longueur.
- Découper âme face inférieure à angle droit. Laisser marge d’un peu moins de 1mm.
- Positionner âme, affleurante en bas.
- Coller âme.
- Protéger nervures (scotch). Poncer l’âme à sa partie supérieure.
- Fabriquer charnière aileron :
- Découper dans CTP 1.5 mm languette de 8mm.
- Découper gaine et l’adapter pour la placer dans l’espace prévu pour la charnière. Passer l’axe pour la bloquer.
- Mettre cyano épaisse sur le bout d’axe, et positionner languette de 8mm au niveau de l’empreinte de charnière. Bien appuyer languette sur bout d’axe pour coller. Prévoir 2 épaisseurs de papier au bout de la languette pour faire un interstice.
- Libérer la languette (axe)
- Positionner l’aileron avec l’axe et la languette en place.
- Repérer sur le longeron d’aileron la position de la languette au stylo. Repérer sur la languette la position du longeron. Découper la languette.
- Découper et adapter 2 séries de languettes pour compléter la charnière (devant et derrière sur 2 épaisseurs). Ne pas coller la dernière épaisseur.
- Découper l’empreinte de la charnière sur le longeron. Poncer jusqu’à faire affleurer la charnière.
- Coller la dernière épaisseur de languette. Poncer (plutôt plus fin vers le haut (permet une meilleure articulation).
- Positionner aileron + charnière + axe. Maintenir la charnière et vérifier que tout coulisse bien.
- Coller la charnière à l’epoxy (permet de corriger l’implantation), en se servant de cales de 1.5mm pour vérifier affleurement. Vérifier aussi bon centrage de la charnière par rapport à l’empreinte dans l’aileron.
- Une fois collé, solidifier à la cyano fluide.
- Découper des cales de 3mm pour combler les vides entres les 2 longerons.
- Découper les âmes des longerons avant dans du balsa 2mm.
- Elles doivent être un peu plus longues et plier un peu.
- Faire affleurer en bas, araser en haut à 0.5mm.
- Coller les âmes.
- Protéger les nervures au scotch. Poncer âmes + longeron en fonction.
- Positionner servo ailerons. Vérifier sens de débattement et bon positionnement du bras du servo. Vérifier affleurement du servo et du bras.
- Tracer ligne parallèle au servo passant par le bras. La reporter sur le longeron. En regard de cette marque, percer l’âme du longeron ailerons.
- Mettre en place une CAP avec une chappe. La faire passer par le trou. Tracer sur l’aileron l’axe de la CAP.
- Découper dans du bois ou de la fibre un guignol de 2mm d’épaisseur. 13mm de haut, base de 10mm, trou à 10mm de haut. 3mm de part et d’autre du trou. Arrière en fonction de la nervure d’aileron n°7. Empreinte de 3mm sur la base (pour le guide).
- Découper des queues de nervures n°7.
- Positionner chape dans le guignol AVANT de coller. Inscription M2 coté emplanture à droite, coté saumon à gauche.
- Coller guignol sur son emplacement, bien vertical et dans l’axe.
- Coller les queues de nervures au contact.
- Coller les nervures n°7 ensuite.
- Agrandir orifice dans âme aileron pour permettre un passage aisé de la CAP + chape.
A ce stade, comme je ne savais pas trop dans quel sens faire ceci, ou cela, j'ai un peu erré.
Je prie donc le lecteur de rester indulgent face à mon manque évident de planification cohérente.
J'ai donc décidé (va savoir pourquoi ) de fabriquer la partie centrale de l'aile.
Même principe que précédemment. On positionne les longerons, on enquille les nervures, on fait bien attention à ce que tout soit bien perpendiculaire, et roulez jeunesse...
Par contre, avant, il va falloir tailler quelques pièces:
Les longerons arrières seront à usiner. Il faut repérer leur forme sur le plan, la reporter en miroir, et reporter ça sur une baguette de 6x6mm de balsa (pour le longeron du haut, et celui du bas).
J'ai préféré scanner le plan, et me servir de PaintShop pour travailler. Impression sur papier, collage sur baguette, et découpage à la scie à chantourner (électrique, c'est plus facile...)
On termine au papier verre, enroulé sur un tube, pour faire l'arrondi.
Il faudra de plus tailler les nervures intermédiaires.
Elles sont au nombre de 2, à droite, comme à gauche.
La partie supérieure de la nervure correspond à 1A, 1B et 1C.
La partie inférieure, là, c'est plus complexe.
Il faut en fait mesurer la hauteur sur le petit schéma qui se situe sous le plan de l'aile droite, et y retrancher 3mm (hauteur de 2 couverture de 1.5mm).
Ca fait (au pifomètre, vu que moi, j'ai eu faux...) 8 et 2mm.
Je vous laisse calculer vos valeurs. Il faut les reporter sur les hauteurs de queue de nervures et découper, sans oublier de laisser le socle à l'arrière.
On obtient ça:
Ici, ce sont les fameuses nervures intermédiaires...
Ensuite, pour rigidifier le tout, j'y ai mis les âmes verticales sur les longerons avant. Plus tard, j'en ai mis aussi sur les longerons arrière, en laissant dépasser vers le bas, pour me faire d'autres socles et permettre de découper les socles arrières des nervures.
Après, je suis passé aux longerons de train:
Plutôt que d'attaquer avec un longeron de 10x10mm, j'ai préféré coller 2 longerons de 10x5mm ensembles.
Ca me permet de ne faire dépasser dans la dernière nervure que le longeron inférieur, qui servira de soutient à la fixation du servo (on peut alors descendre le servo de 5mm par rapport à un longeron de 10x10)
Après, il a fallu poncer les encoches qui recevront ces longerons.
Il faut assembler à blanc l'aile et la partie centrale, et poncer doucement et précautionneusement. Plus ça sera précis, plus solide ça sera.
C'est assez long, mais le résultat est à la hauteur de vos efforts.
Ensuite, je suis repassé aux ailerons... Je vous avais prévenu... C'est assez erratique...
Pour couvrir l'aileron, il faut d'abord couvrir l'avant avec du balsa 3mm.
A découper selon la longueur de la forme en calant à l'avant. laisser dépasser en haut de quelques mm.
Il faut biseauter la partie avant, pour qu'elle se colle "à peu près" comme il faut. Ne cherchez pas la perfection... En tout cas, j'y suis pas arrivé. Il y avait quelques petits "jours" mais rien de dramatique, et plus rien ne se voit après les avoir bouché au balsa
Une fois collé, on rabote le surplus en haut, et on ponce en se servant des nervures comme cale (en les ayant protégé au scotch).
On obtient ça:
Quand tout le bord avant est fini, on découpe la couverture supérieure selon le plan, et on la colle sur les nervures. Pas de biseau à l'arrière. Le biseau sera fait secondairement, en ponçant la face supérieure.
Et là... *PAF* je repars sur la partie centrale
J'ai taillé dans du balsa 1.5mm la forme arrière (celle qui est sous l'aile droite sur le plan). On recolle ensuite sur du 1.5mm pour obtenir un 3mm, conformément au plan (+ les 3mm de la forme déjà collée sur les nervures intermédiaires + 1A)
Ensuite, j'ai collé les renforts pour mes guides-axe volets.
Mais ceci est une autre histoire...
Après, Il est temps de "finir" la partie arrière pour permettre le travail sur les volets.
On couvre l'intrados de la moitié d'épaisseur de 1B à l'autre moitié d'épaisseur de 1B. J'ai utilisé du balsa 1.5mm rabouté, avec les fibres en long, pour épouser les courbes arrières. On colle (comme on peut. J'y ai mis des sacs de sable, mais ça n'a pas bien fonctionné. Préférer peut être les épingles).
Ensuite, on va coller l'aile de mouette à l'arrière de la partie centrale.
Ensuite, on découpe en fonction du plan le "toit" des volets, selon une largeur équivalente à celle de la partie centrale (53mm pour moi).
On positionne sur le plan la partie centrale, ainsi que l'aile, et on place le toit pour qu'il soit affleurant à la partie centrale, et à l'aileron.
Il faut adapter la base pour que ce soit nickel.
On protège la partie latérale de la partie centrale avec du plastoc étirable (film cuisine de Madame) pour éviter de tout coller.
Puis on colle le toit.
Après, il est temps de déscotcher le plan de l'aile droite, et d'attaquer la gauche.
Là, aucune difficulté, vu que c'est bis repetita par rapport à la droite.
Et pour l'instant, j'en suis là...
(Cracheur de Feu)
Avion légendaire.
1er vol le 5 mars 1936
Remarquable par son aile:
Forme elliptique, lui conférant une finesse non encore égalée à l'époque.
Bord de fuite incliné vers le haut, avec 2° de moins au niveau de l'emplanture, permettant un décrochage plus tardif de l'extrémité de l'aile (le cockpit vibrait avant que l'aile entière ne décroche).
Dièdre de 6°
Longueur : 9.14 m
Envergure : 11.23 m
Hauteur : 3.05 m
Surface alaire : 22.48 m²
Profil : NACA 2209.4
Poids à vide : 2984 kg
Poids en ordre de vol : 3593 kg
Poids maximum : 3850 kg
Propulsion : Rolls-Royce Griffon 65, V12 , hélice 5 pales, 2050 hp (1528 kW) à 2438 m
Vitesse maxi : 717 km/h
Rayon d'action : 740 km
Plafond : 13258 m
Taux de montée : 18.5 m/s
Charge alaire : 159.8 kg/m2
Rapport poids/Puissance : 0.42 kW/kg
Armement :
Il était modulable
8 x Mitrailleuses Browning 7.7mm (pas assez performant pour pénétrer le blindage des bombardiers)
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 4 x Mitrailleuses Browning 7.7mm
2 x Canon 20mm Hispano MkII + 2 x Mitrailleuses Browning 12.7mm
4 x Canon 20mm Hispano MkII
2 x bombe de 250 lb (113kg)
Les plans:
Par Brian Taylor
Echelle 1/6.4
Envergure 1753mm
Construction CTP/Balsa
Les meilleures constructions (détails) sont là:
Spitfire Au 1/5,3 !
Spitfire Brian Taylor. Un de plus!
[Suivez ma construction] Tempest Au 1/6°
Mk IX Spitfire with Merlin engine sound
Malheureusement, ce sont des 83", qui diffèrent légèrement du 69", mais en fait, pas de trop. L'esprit y est...
PREAMBULE:
Ce topic se veut pédagogique.
Pas tant que je sois un Dieu de la construction de maquette...
Bien au contraire.
Je me situe aux alentours du bricoleur moyen.
Ne disposant pas d'outillage performant ou particulier...
Suis capable de monter un meuble Ikéa sans qu'il se casse la gueule, mais pas plus...
Si j'y arrive, vous devriez bien y arriver aussi.
Je vais tenter de faire dans le didactique.
Les plans
Aussi magnifiques qu'ils soient, il va bien falloir se résoudre à les découper en portions... Sinon, ça va être galère.
Essayer de le faire par classe. Les nervures avec les nervures, les longerons de dérive avec la dérive, et ainsi de suite.
Ensuite, affichez le tout au mur, pour pouvoir tout voir d'un seul coup d'oeil. Vu que tout est important.
Certaines portions seront à placer au fur et à mesure à plat, avec une protection (cellophane) pour une construction à plat. D'autres seront à découper directement avec le balsa (nervures et autres).
Pour ces raisons, certaines portions du plan devront être dupliquées.
Renoncez à la photocopieuse.
Je ne sais pas qui de la photocopieuse, du scanner ou de l'imprimante... Mais rien n'est à 100%.
Je me suis retrouvé avec des nervure de 1mm de plus que le plan d'origine.
Ca le fait pas.
Alors, soit vous êtes très copain avec un architecte (les seuls à avoir une photocopieuse garantie 100%), soit c'est le systeme D.
Le bout de plan avec les nervures scotché (attention, pas du scotch fort, sinon le papier du plan partira avec...) sur la baie vitrée, une feuille de A3 scotchée dessus, et par transparence, on redessine le plan.
C'est un peu fastidieux, mais je préfère cette méthode à la découpe sauvage des nervures sur le plan.
Perso, je redessine en rouge. Je trouve qu'on voit ensuite mieux la lame du cutter.
ATTENTION...
Sur le plan, les encoches sont prévues pour du standard anglais. Ca ne correspond pas au 6x6 Français.
Il faut prendre l'intérieur du trait pour obtenir la bonne mesure.
Les outils.
Il en faudra quand même.
Le minimum syndical:
- Une scie à chantourner.
Sans ça, ça va être très très galère, vu qu'il y a des formes très tarabiscotées. Indispensable.
- Une Dremel.
Mini-perceuse, ici aussi indispensable à tous les perçages et tronçonnages...
- Une cale à poncer.
- Une cale à poncer en équerre (à fabriquer en collant un tasseau de 10x10mm sur une planchette). Indispensable pour poncer la tranche des nervures de façon bien perpendiculaire.
- Une râpe de 5mm (fabriquée en collant du papier-verre sur un longeron de 5x5mm)
- Une râpe de 8mm (fabriquée de la même façon).
- Un Cutter.
- Un couteau de précision = Scalpel.
- Règles en tout genre
- Équerres en tout genre.
- Équerre en Balsa (fabriquée à partir de chutes de balsa pour avoir une équerre 3D)
- Calendriers de votre banque favorite, pour découper dessus, et éviter de découper la table avec...
- Colle cyano fluide
- Colle cyano épaisse
- Colle blanche
- Pinces à linge
- Serre-joint et autres
Une précision sur les gabarits de coupe des encoches (en haut à droite)
Le plus simple et de découper des planchettes de CTP 3mm (25x40mm). En prendre 2. Les mettre de niveau, coincer entre 2 bouts de longeron balsa 6x6 (ou 6x3 ou 5x5 en fonction du gabarit), vérifier le niveau, et coller un longeron de pin de 5x10mm par dessus de telle manière a obtenir une niche de 6x6mm, avec une gorge en haut qui permettra le centrage sur l'encoche haute ou basse. On comble ensuite le vide sous le longeron de pin avec un petit morceau de CTP 3mm de 6x10mm (ou 5x10 en fonction).
Les Nervures
5 planches de balsa 2.5mm
Il faut bien commencer par quelque chose...
Et la plupart du temps, ce sont les nervures.
La première chose à faire est de peser toutes les planches.
Aucune n'a le même poids.
Pour les grosses nervures, préférer les plus lourdes. Mais sans trop. Eviter les 70g. Dures à découper, et plutôt du style "cassant".
J'ai pris entre 50 et 40g la planche. 50g pour les centrales, 40g pour les latérales.
On récupère les plans des nervures que l'on a recopiés sur A3.
On arase au cutter sur la portion inférieure des nervures (juste en dessous du trait. Il doit y avoir un peu de rouge qui reste sur la feuille du bas). On découpe au large de la forme.
La nervure ainsi obtenue sera collée à la UHU bâton sur une planche de balsa 2.5mm au préalable découpée à la mesure.
Faire bien coïncider la face inférieure du balsa avec le bord arasé.
On découpe les extrémités de la nervure, puis on ponce à la cale en équerre. On vérifie sur le plan d'être conforme à la forme originale.
On découpe ensuite l'arrondi supérieur (un peu au dessus du trait rouge). Mise à plat grâce à la cale à poncer en équerre. On vérifie là aussi la conformité avec le plan. On ponce jusqu'à y arriver.
On fait de même pour la partie inférieure.
On obtient donc une nervure à l'identique du modèle.
On va placer 3 points de colle cyano épaisse sur la nervure, et à l'aide d'une cale, on va la coller sur une planchette de balsa 2.5mm, en calant la partie inférieure des deux.
Ensuite, on découpe selon la forme de la première sur la planchette. On ponce à la cale en équerre, et on vérifie sur l'original.
Et bis répétita pour les 11 nervures.
1C et 1D sont identiques (à part la partie avant). On refait donc la manœuvre 3 fois en collant 4 planchettes ensembles en tout.
Il suffira ensuite de couper le bout pour obtenir 1C à partir de 1D.
1A et 1C/D ont la même forme de bas. On plaque les 6 nervures ensembles (4 1C/D et 2 1A) et on ponce à la cale en équerre pour avoir la même forme inférieure.
1A et 1B ont la même forme de haut. On plaque donc les 4 nervures ensembles et on ponce pour avoir la même forme supérieure.
Une fois toutes les nervures découpées et poncées, il va falloir passer à l'étape fastidieuse des encoches.
On se servira pour l'occasion des gabarits précédemment faits en 6x6, 3x6 et 5x5mm
On commence par l'encoche avant/bas car c'est la plus facile.
Le couple de nervure posé à plat, on fait coïncider le gabarit sur l'empreinte dessinée, et on fait coïncider l'autre en ayant pris soin de tracer la perpendiculaire sous la nervure.
Ensuite, on serre le tout, et on coupe, d'abord à la lame de scie (pas neuve, sinon, ça va tout embarquer... <_<)
Et on peaufine à la mini-lime (sans trop insister).
Ensuite, on positionne un longeron dans l'encoche du bas, et on s'en sert de guide pour positionner le gabarit.
On positionne tout parfaitement (prendre son temps) et on coupe.
Et bis répétita pour toutes les nervures.
Ensuite, il faut faire l'encoche arrière des FLAPS.
Même principe.
Mais là, j'ai débité l'arrière du talon, pour permettre un ajustement précis du longeron de 5x5.
On fait ça pour toutes les nervures, et on obtient ça:
Pour les nervures d'aileron, j'ai pris un peu d'aises par rapport au plan.
Celui-ci veut qu'on pose une âme de 6mm contre les talons des nervures. Je trouve ça difficile à ajuster et à raboter ensuite.
J'ai préféré la solution du plan du 83", à savoir des encoches sur les talons des nervures, avec des longerons 6x3mm. Ensuite, je collerai une âme de 3mm de part et d'autre.
Pour la nervure 6A, j'ai découpé la partie supérieure dans du 2.5mm, et j'ai collé un talon de balsa en dessous. Comme ça, la nervure sera solide (axe de l'aileron), et le talon partira facilement.
Longerons
Pour les longerons 6x6, il est préférable de les acheter. A découper, ça n'est pas très précis (enfin, chez moi...)
Pour les 3x6, il faut les découper dans une planche de 3mm à l'aide d'un outil spécial (découpe baguette)
Le longeron avant/supérieur est en 2 épaisseurs. interne de 6mm, et externe de 3mm.
Pour coller l'une sur l'autre, il faut raboter 3cm du longeron de 6x6 et ce sur 3mm. On se sert de 2 cales de 3mm d'épaisseur. La scie puis la râpe...
Sur le longeron avant/inférieur, il faut faire 2 encoches de 3mm d'épaisseur et de 2.5mm de largeur pour les nervures 10 et 11.
Même principe avec la lame de scie et les cales.
Pour les longerons arrières de la partie centrale, il faut repérer la forme à donner sur le plan, sur la coupe qui est avec les nervures 8 à 11.
Vu la faible épaisseur, on peut se permettre la photocopie. Sinon, à recopier à la main, c'est galère.
On arase la forme sur son bord droit, et on colle sur la tanche d'un bout de longeron. On arase de l'autre coté, et on s'y attaque à la scie à chantourner.
On fini le reste à la râpe ronde (papier verre collé sur un flacon d'epoxy...)
Les renforts
Il y a une multitude de renforts à coller ici ou là.
Les 3 principaux sont pour le train (1B, 1D et 2).
Chez moi, le 1D sera prolongé vers l'arrière pour l'empreinte du Haut Parleur.
Par contre, les carrés faits sur le plan servent de "base" à la découpe, mais seront à adapter en fonction du type de retract que vous aurez choisi. Normalement, le plan est prévu pour des Unitracts.
Mais en fait, non...
J'ai commandé les fameux Unitracts (très beaux d'ailleurs), mais il faut déporter l'encoche de 8mm vers le bas pour que ça corresponde.
Ne découper que les carrés sur les 1B et 2. Par contre, sur la 1D, il faut faire toute l'encoche qui va accueillir le mécanisme (prolonger vers le bas à partir du bord externe. Prolonger de 10mm vers le haut à partir du bord interne).
Pour la 1D, en arrière, j'ai découpé l'encoche pour le Haut parleur (Monacor SPH30X). Là, si vous y mettez un HP, il faudra découper en fonction de son profil.
Ensuite, il faut calculer la position du servo des FLAPS et des ailerons, et leur faire un petit "nid" pour qu'ils soient orientés dans le bon sens.
Pour le support du servo des FLAPS, j'ai choisi la partie arrière de la nervure 4. Il y a juste la place de faire passer le bras d'un servo DH13 FTB d'hyperion.
Pour celui des ailerons, il sera sur la nervure 7.
Ensuite, j'ai confectionné un renfort à la partie arrière de la nervure 6. C'est là où viennent se rencontrer les longerons arrières des FLAPS et ailerons.
En ce qui concerne le Dièdre, il est censé être dans du CTP 3mm.
J'ai préféré le découper dans du CTP 1.5mm, puis de coller la forme obtenue sur du 1.5mm, et recouper. Ca me fait du 3mm, et ça permet de découper beaucoup plus précisément.
Une fois la première forme obtenue, je l'ai collée à la colle balnche, puis j'ai découpé. Ponçage pour que tout soit raccord.
Ensuite, 2 points de colle cyano sur la plaque, et on redécoupe. Derechef ponçage... Puis on recolle le tout à la colle blanche sur la plaque, puis on redécoupe et on reponce...
On obtient donc 2 dièdres de 3mm collés à la cyano. Le décollage cyano se fait facilement (si on a pris soin de ne mettre que 2 petits points de cyano fluide... Sinon...)
L'aile (Ossature, Les ailerons, Les Volets).
La construction de l'aile va reprendre celle des ailerons et des volets. Toute la construction sera croisée, car on ne peut construire l'es uns sans les autres.
Nous commencerons par les ailerons.
D'abord, il faut recopier les formes des nervures d'aileron (à la partie postérieure des nervures principales à partir de la n°6 jusqu'à la n°10 sur le plan).
Perso, j'ai préféré les scanner et les travailler sur PaintShop, pour les positionner de manière à ne pas trop perdre de place en découpant. De plus, ça me permet de placer avec précision le trou pour perforer le logement de l'axe (qui est plus gros que sur le plan = 3mm en fait, et pas 1 ou 2mm)
Il faut prévoir 5 nervures n°7 de chaque coté dont 2 n'auront que l'arrière, et 2 nervures entre la 8 et la 9 (voir plus bas pour les explications: coffrage guignol et charnière)
Je préfère les contours rouges pour permettre de mieux visualiser le trait de coupe. En vert, on voit le positionnement de la gaine de l'axe.
Ensuite, j'ai confectionné une cale, pour pouvoir percer les nervures selon l'obliquité du plan. Il suffit de reporter l'angle de plan et de découper dans des chutes de balsa.
On perce directement dans la planchette de balsa AVANT de découper les nervure, sinon, au perçage, tout part en cacahuète !
Après, on découpe le plan inférieur de l'aileron selon le plan.
On se sert du premier pour coller sur une planche de balsa et découper la seconde forme à l'identique (même principe que les nervures).
On ponce pour que les formes soient bien régulières, puis on décolle.
Après, il faut tout tracer (axe, nervures, charnière, coffrage charnière, limite avant et arrière des nervures ...)
Pour la charnière, je l'ai prévu entre les nervures 8 et 9. Ce n'est pas sur le plan. C'est pour faire un peu plus solide que je l'ai rajouté.
La gorge de la charnière fait 8mm de largeur, mais vous pouvez mettre n'importe quelle valeur.
Je ne sais même pas pourquoi j'ai pris 8mm... C'était il y a bien longtemps. Mais je devais avoir mes raisons. Alors, j'ai refait à 8mm. La longueur importe peu. Il faut que ça dépasse assez derrière l'axe, mais sans trop.
Ensuite, il faut dessiner (je l'ai fait à PaintShop, c'est pour ça que scanner les nervures n'est pas si bête) une nervure entre la forme de la 8 et celle de la 9. Et en tailler 2, pour encadrer la charnière de part et d'autre.
Tailler les nervures, et découper la gorge de la charnière.
Ensuite, on taille de la gaine 3/2mm aux dimensions (emplanture/gorge charnière et gorge charnière/saumon) en biseautant l'extrémité qui se trouve dans la gorge (c'est pas simple à couper une fois collé)
On positionne l'axe à l'intérieur de la gaine, on dépose de la cyano épaisse sur le tracé de la position de la gaine, et on colle comme on peu, droit si possible.
J'ai essayé de mettre une cale, mais la colle bave, et la cale se fait coller avec. A éviter.
On obtient ça:
Ensuite, on colle toutes les nervures, sauf celles du guignol qui seront collées uniquement lorsque l'aile sera assemblée, servo en place, pour calculer la position exacte du guignol.
Ensuite, on va passer au gros morceau. L'ossature de l'aile.
J'ai fait une Check-List, vu qu'il y a 2 ailes, ça sera exactement la même chose à droite comme à gauche.
Etalez bien le plan sur votre plan de travail (plat de préférence, sinon, c'est même pas la peine de commencer <_<)
Scotchez le plan sur du "blanc" (si le scotch arrache des trucs, que ce soit pas du plan... )
Positionner dessus du cellophane transparent (piqué au préalable dans la cuisine de Madame )
Scotchez le cellophane.
Ensuite, voici la Chek-List:
- Bloquer règle sur la position du longeron ANT INF. Enlever la règle. Positionner 10 et 11, et positionner le longeron sur le plan. Décaler vers l’arrière, et placer la règle. Positionner longeron sur la règle et l’épingler. Epingles obliques vers le saumon (sinon pas assez de place pour les enlever quand le longeron SUP sera mis)
- Positionner longeron de puit de train.
- Positionner chaque nervure une à une en utilisant les cales. Vérifier orientation, positionnement et contact avec le plan de travail. Adapter si nécessaire.
- Coller Les nervures au fur et à mesure.
- Positionner longeron ANT SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Poncer le bout du longeron POST SUP (sur 6).
- Positionner POST SUP en calant les nervures. Vérifier alignement, affleurement et contact.
- Coller ANT SUP et POST SUP.
- Tailler le bout du longeron Aileron SUP pour adaptation dans l’encoche de 6.
- Epingler les queues de nervures de 6 à 11.
- Poncer queues de nervures de 7 à 11 sur une ligne. Adapter les encoches pour que le longeron soit droit. Adapter en profondeur. Vérifier alignement des nervures et profondeur.
- Positionner le longeron. Coller sur 11 en vérifiant sur 6 et vérifiant l’affleurement. Coller ensuite de 10 à 6 en maintenant l’affleurement.
- Poncer le bout du longeron POST INF (sur 6)
- Positionner le longeron en calant les nervures, sans chercher l’affleurement.
- Poncer extrémité longeron saumon. Positionner selon le plan. Ne pas chercher l’affleurement.
- Désépingler l’aile (couper les épingles trop grandes pour sortir entre les deux longerons)
- Retourner l’aile.
- Faire affleurer POST INF, le coller.
- Faire affleurer longeron saumon. Le coller.
- Vérifier encoches du longeron aileron INF. Les adapter.
- Repérer sur le longeron la position de 10 et 11. Couper le longeron à 11. Tracer sur le flanc un biseau de 10 à 11. Raboter en fonction à l’aide d’une cale oblique. Poncer ensuite.
- Positionner longeron. Vérifier affleurement et positionnement. Coller.
- Retourner l’aile et la positionner.
- Epingler queues de nervures de volet.
- Positionner 6A sur le plan.
- Maintenir le contact avec 6. Coller. Epingler queue 6A
- Positionner longeron volets en calant les nervures. Ne pas chercher affleurement.
- Désépingler l’aile, la retourner.
- Faire affleurer longeron volets. Le coller.
- NE PAS TAILLER LONGERON SAUMON. Tailler les extrémités des longerons.
En faisant tout ça au fur et à mesure, on évite les gros gags.
Et on continue la check list
- Caler l’aile sur le plan.
- Positionner aileron avec l’axe et les bouts de guides de chaque coté (11mm saumon, 70mm emplanture) selon le plan. Extrémités des bouts de guides PAS obliques.
- Repérer logement guide sur 6.
- Limer le logement à 3mm.
- Découper morceau de saumon porte guide en fonction de l’orientation de l’axe. Découper la largeur équivalente à la longueur du longeron de saumon, épaisseur 3mm). Positionner au contact de 11, sous le longeron de saumon (pour collage de l’axe)
- Passer un axe dans le bout de guide saumon et dans l’aileron. Positionner aileron + bout de guide selon plan. Coller bout de guide sur le morceau de saumon porte guide, BIEN A PLAT.
- Repérer la limite avec le longeron saumon sur le bout de saumon. Couper, et poncer bien perpendiculaire.
- Découper deuxième bout de saumon selon plan. Coller sur l’autre bout bien à plat.
- Positionner le bout de saumon porte guide, affleurant au longeron et à la queue de 11.
- Coller d’abord juste quelques points, puis toute la surface de contact.
- Positionner aileron surélevé selon plan, avec axe et guide de petite taille (qu’une seule nervure). Vérifier affleurement. Pousser l’axe jusqu’à 5. Perforer.
- Agrandir le trou dans 5 à 3mm, affleurant face inférieure.
- Positionner aileron + axe + guide emplanture. Vérifier affleurement et positionnement. Pousser le guide jusqu’au contact de l’aileron pour éviter le jeu.
- Coller.
- Poncer avec cale verticale la partie arrière des longerons aileron.
- Mesurer hauteur de l’âme au saumon et à l’emplanture ainsi que sa longueur.
- Découper âme face inférieure à angle droit. Laisser marge d’un peu moins de 1mm.
- Positionner âme, affleurante en bas.
- Coller âme.
- Protéger nervures (scotch). Poncer l’âme à sa partie supérieure.
- Fabriquer charnière aileron :
- Découper dans CTP 1.5 mm languette de 8mm.
- Découper gaine et l’adapter pour la placer dans l’espace prévu pour la charnière. Passer l’axe pour la bloquer.
- Mettre cyano épaisse sur le bout d’axe, et positionner languette de 8mm au niveau de l’empreinte de charnière. Bien appuyer languette sur bout d’axe pour coller. Prévoir 2 épaisseurs de papier au bout de la languette pour faire un interstice.
- Libérer la languette (axe)
- Positionner l’aileron avec l’axe et la languette en place.
- Repérer sur le longeron d’aileron la position de la languette au stylo. Repérer sur la languette la position du longeron. Découper la languette.
- Découper et adapter 2 séries de languettes pour compléter la charnière (devant et derrière sur 2 épaisseurs). Ne pas coller la dernière épaisseur.
- Découper l’empreinte de la charnière sur le longeron. Poncer jusqu’à faire affleurer la charnière.
- Coller la dernière épaisseur de languette. Poncer (plutôt plus fin vers le haut (permet une meilleure articulation).
- Positionner aileron + charnière + axe. Maintenir la charnière et vérifier que tout coulisse bien.
- Coller la charnière à l’epoxy (permet de corriger l’implantation), en se servant de cales de 1.5mm pour vérifier affleurement. Vérifier aussi bon centrage de la charnière par rapport à l’empreinte dans l’aileron.
- Une fois collé, solidifier à la cyano fluide.
- Découper des cales de 3mm pour combler les vides entres les 2 longerons.
- Découper les âmes des longerons avant dans du balsa 2mm.
- Elles doivent être un peu plus longues et plier un peu.
- Faire affleurer en bas, araser en haut à 0.5mm.
- Coller les âmes.
- Protéger les nervures au scotch. Poncer âmes + longeron en fonction.
- Positionner servo ailerons. Vérifier sens de débattement et bon positionnement du bras du servo. Vérifier affleurement du servo et du bras.
- Tracer ligne parallèle au servo passant par le bras. La reporter sur le longeron. En regard de cette marque, percer l’âme du longeron ailerons.
- Mettre en place une CAP avec une chappe. La faire passer par le trou. Tracer sur l’aileron l’axe de la CAP.
- Découper dans du bois ou de la fibre un guignol de 2mm d’épaisseur. 13mm de haut, base de 10mm, trou à 10mm de haut. 3mm de part et d’autre du trou. Arrière en fonction de la nervure d’aileron n°7. Empreinte de 3mm sur la base (pour le guide).
- Découper des queues de nervures n°7.
- Positionner chape dans le guignol AVANT de coller. Inscription M2 coté emplanture à droite, coté saumon à gauche.
- Coller guignol sur son emplacement, bien vertical et dans l’axe.
- Coller les queues de nervures au contact.
- Coller les nervures n°7 ensuite.
- Agrandir orifice dans âme aileron pour permettre un passage aisé de la CAP + chape.
A ce stade, comme je ne savais pas trop dans quel sens faire ceci, ou cela, j'ai un peu erré.
Je prie donc le lecteur de rester indulgent face à mon manque évident de planification cohérente.
J'ai donc décidé (va savoir pourquoi ) de fabriquer la partie centrale de l'aile.
Même principe que précédemment. On positionne les longerons, on enquille les nervures, on fait bien attention à ce que tout soit bien perpendiculaire, et roulez jeunesse...
Par contre, avant, il va falloir tailler quelques pièces:
Les longerons arrières seront à usiner. Il faut repérer leur forme sur le plan, la reporter en miroir, et reporter ça sur une baguette de 6x6mm de balsa (pour le longeron du haut, et celui du bas).
J'ai préféré scanner le plan, et me servir de PaintShop pour travailler. Impression sur papier, collage sur baguette, et découpage à la scie à chantourner (électrique, c'est plus facile...)
On termine au papier verre, enroulé sur un tube, pour faire l'arrondi.
Il faudra de plus tailler les nervures intermédiaires.
Elles sont au nombre de 2, à droite, comme à gauche.
La partie supérieure de la nervure correspond à 1A, 1B et 1C.
La partie inférieure, là, c'est plus complexe.
Il faut en fait mesurer la hauteur sur le petit schéma qui se situe sous le plan de l'aile droite, et y retrancher 3mm (hauteur de 2 couverture de 1.5mm).
Ca fait (au pifomètre, vu que moi, j'ai eu faux...) 8 et 2mm.
Je vous laisse calculer vos valeurs. Il faut les reporter sur les hauteurs de queue de nervures et découper, sans oublier de laisser le socle à l'arrière.
On obtient ça:
Ici, ce sont les fameuses nervures intermédiaires...
Ensuite, pour rigidifier le tout, j'y ai mis les âmes verticales sur les longerons avant. Plus tard, j'en ai mis aussi sur les longerons arrière, en laissant dépasser vers le bas, pour me faire d'autres socles et permettre de découper les socles arrières des nervures.
Après, je suis passé aux longerons de train:
Plutôt que d'attaquer avec un longeron de 10x10mm, j'ai préféré coller 2 longerons de 10x5mm ensembles.
Ca me permet de ne faire dépasser dans la dernière nervure que le longeron inférieur, qui servira de soutient à la fixation du servo (on peut alors descendre le servo de 5mm par rapport à un longeron de 10x10)
Après, il a fallu poncer les encoches qui recevront ces longerons.
Il faut assembler à blanc l'aile et la partie centrale, et poncer doucement et précautionneusement. Plus ça sera précis, plus solide ça sera.
C'est assez long, mais le résultat est à la hauteur de vos efforts.
Ensuite, je suis repassé aux ailerons... Je vous avais prévenu... C'est assez erratique...
Pour couvrir l'aileron, il faut d'abord couvrir l'avant avec du balsa 3mm.
A découper selon la longueur de la forme en calant à l'avant. laisser dépasser en haut de quelques mm.
Il faut biseauter la partie avant, pour qu'elle se colle "à peu près" comme il faut. Ne cherchez pas la perfection... En tout cas, j'y suis pas arrivé. Il y avait quelques petits "jours" mais rien de dramatique, et plus rien ne se voit après les avoir bouché au balsa
Une fois collé, on rabote le surplus en haut, et on ponce en se servant des nervures comme cale (en les ayant protégé au scotch).
On obtient ça:
Quand tout le bord avant est fini, on découpe la couverture supérieure selon le plan, et on la colle sur les nervures. Pas de biseau à l'arrière. Le biseau sera fait secondairement, en ponçant la face supérieure.
Et là... *PAF* je repars sur la partie centrale
J'ai taillé dans du balsa 1.5mm la forme arrière (celle qui est sous l'aile droite sur le plan). On recolle ensuite sur du 1.5mm pour obtenir un 3mm, conformément au plan (+ les 3mm de la forme déjà collée sur les nervures intermédiaires + 1A)
Ensuite, j'ai collé les renforts pour mes guides-axe volets.
Mais ceci est une autre histoire...
Après, Il est temps de "finir" la partie arrière pour permettre le travail sur les volets.
On couvre l'intrados de la moitié d'épaisseur de 1B à l'autre moitié d'épaisseur de 1B. J'ai utilisé du balsa 1.5mm rabouté, avec les fibres en long, pour épouser les courbes arrières. On colle (comme on peut. J'y ai mis des sacs de sable, mais ça n'a pas bien fonctionné. Préférer peut être les épingles).
Ensuite, on va coller l'aile de mouette à l'arrière de la partie centrale.
Ensuite, on découpe en fonction du plan le "toit" des volets, selon une largeur équivalente à celle de la partie centrale (53mm pour moi).
On positionne sur le plan la partie centrale, ainsi que l'aile, et on place le toit pour qu'il soit affleurant à la partie centrale, et à l'aileron.
Il faut adapter la base pour que ce soit nickel.
On protège la partie latérale de la partie centrale avec du plastoc étirable (film cuisine de Madame) pour éviter de tout coller.
Puis on colle le toit.
Après, il est temps de déscotcher le plan de l'aile droite, et d'attaquer la gauche.
Là, aucune difficulté, vu que c'est bis repetita par rapport à la droite.
Et pour l'instant, j'en suis là...