Fiche 4 : ordre de montage des butées à bille/thrust bearing
Posté : 17 janv. 2013, 00:43
Le titre est bien pompeux 
mais je n'en ai pas encore trouvé d'autre.
J'écris ce post destiné initialement aux débutants qui se posent plein de questions. J'espère néanmoins que des pilotes plus aguerris y trouveront matière à réflexion.
Ce post ne saurait être un post concurrent à celui de Den Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP puisque je ne prévois pas d'aborder les sujets de la même manière, et pas aussi en profondeur.
Je parlerai ici de sujets que j'aborde avec les pilotes qui viennent me demander conseils, que ce soit au sein des différents clubs que je fréquente, ou en tant que moniteur chez les Ailes de Pégase. Cela portera plutôt sur des questions de pilotage, tels que 'comment améliorer votre stationnaire', 'je suis bloqué, je n'arrive pas à faire un huit', ...
Je complèterai au fur et à mesure ce post avec des 'fiches' concernant l'apprentissage du vol, ses difficultés, des trucs et astuces. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais
Je me servirai de ce post comme support de cours pour mes stagiaires. Alors n'hésitez pas à poster ici vos remarques. J'incluerai les plus pertinentes dans mes fiches
Bonne lecture
Pour commencer voici le programme que je prévois en fonction du niveau de l'élève
Pour un niveau débutant
Vous êtes en double commande et nous commençons les exercices :
- Vol stationnaire (de dos et côté)
- Premières translations (Latérales, longitudinales ...)
- Circuits carrés (Queue vers soi)
- Prise d'altitude (Découverte de la zone de vol utilisable en sécurité)
Pour un niveau Perfectionnement
- Premiers virages
- Circuit en 8
- Hippodrome
- Stationnaire de face
- Voltige de base (Looping, tonneau, renversements)
Initiation 3D
- Tictoc
- Funnel
- Flips et Piro-flips
- Vol dos
Fiche n°1 : hélico - visibilité - premiers réglages radio
Je vais commencer par parler de l'hélico, d'amélioration de sa visibilité qui va aider au pilotage, des réglages de base de la radio.
Quand on débute, et même après, j'aime avoir un hélico bien visible en l'air. Cela passe par une bulle de couleur vive : l'astuce pour améliorer la visibilité de l'hélico est d'ajouter sur la canopy (bulle), sur ses patins, sur ses dérives verticale et horizontale, du scotch fluo orange. C'est ce qui pour moi est le plus visible, avec ou sans soleil.
On peut ajouter de ce scotch fluo orange sous forme de petites bandes sur l'extrémité des pales principales si celles-ci sont de couleur foncé et peu visibles en vol.
Quand on débute, on ajoute aussi à l'hélico un train d'entrainement ou 'kit bouboules' (pour un hélico taille 450/500, le kit est formé de tiges de carbone et de balles de ping-pong, d'où le nom :handgestures-thumbupleft: ). Ce kit aide le débutant à poser l'hélico en simplifiant le contrôle de l'hélico lors des atterrissages. De plus la présence d'un kit bouboules aide énormément à visualiser l'assiette de l'hélico, les yeux du pilote étant focalisés sur ces 4 balles de ping-pong.
D'ailleurs attention aux premiers vols sans ce kit ! Car n'ayant plus ses repères habituels, le pilote va être perdu et risqué un crash. Il faudra redoubler de vigilance. Le pilote va devoir prendre de nouveaux repères visuels sur l'hélico, à savoir : regarder la position de la bulle, l'inclinaison de la queue, des patins, éventuellement le disque rotor principal.
Parlons maintenant un peu de la radio et des réglages de base que je conseille. J'en profite pour vous proposer un glossaire des termes courants utilés.
D/R ou dual rate : en français on appelle cela double débattement. Cette fonction que l'on retrouve sur toutes les radios, même les plus basiques, permet avec un interrupteur (switch en anglais) de changer de débattements max des servos. Si les débattements sont faibles (D/R faible), l'hélico bougera moins quand des ordres de cyclique (aileron / profondeur) lui sont appliqués. Inversement si les débattements sont grands (D/R grand), l'hélico réagira fortement à chaque ordre : il sera plus vif.
Expo ou exponentiel : fonction mathématique formant une courbe exponentielle disponibles dans les radios programmables. Cette fonction permet pour un débattement donné (D/R) d'adoucir les ordres de cyclique (aileron/profondeur) quand les manches sont au milieu.
Je préconise que ce soit pour un débutant ou pour les premiers vols de tout nouvel hélico d'adoucir les ordres des manches en mettant d'office un D/R à 70% et de l'expo à 30%, ceci pour toutes les voies de la radio: le cyclique latéral (aileron/roulis), le cyclique longitudinal (profondeur/tangage/) mais aussi sur la voie de l'anticouple (AC/lacet/dérive). Si l'hélico est trop 'mou', il sera toujours temps de poser et de régler avec des valeurs différentes.
Anecdote : un ami pilote aguerri a mis son tout nouveau trex550 flybarless en l'air sans réglages 'adoucis' des D/R et Expo. Les valeurs par défaut à 100% avaient été conservées. Il a failli tarter immédiatement l'hélico tellement le stationnaire était délicat à maintenir. Et il a eu des sueurs froides pour le poser sans l'abimer.
Pour les novices, dans un premier temps un réglage des D/R suffira à adoucir les commandes sans se compliquer la vie.
D'autres conseils concernant la radio :
- Attention, suivant la radio, les pourcentages d'Expo à saisir dans la radio sont positifs ou négatifs ! Si vous pouvez visualiser la courbe de réponse, vérifier que le milieu de la courbe (position manche au milieu) est presque horizontal.
- Il est impératif d'enlever les crans du manche de gaz. Si vous gardez ces crans, vous vous apercevrez vite que votre stationnaire faire du yoyo, le cran au dessus faisant monter l'hélico, le cran en dessous le faisant descendre, sans pouvoir positionner le manche exactement là où l'hélico reste à une altitude constante
- Si vous voulez conserver les crans sur le manche de gaz car vous volez aussi en avion : baissez la dureté des crans, ou offrez-vous une deuxième radio :mrgreen:
- J'aime voler avec des manches souples. Pour cela je baisse la tension des ressorts jusqu'à avoir un toucher agréable, tout en gardant un retour au neutre parfait ! Tension trop faible : retour au neutre imprécis et jeu dans le manche. Tension trop forte : vous devrez faire un effort trop important pour bouger les manches et vous ne pourrez pas voler avec précision.
Pour terminer ce post, et avant d'effectuer votre premier vol, n'oublier pas de faire au moins une fois le test de portée entre la radio (transmetteur / TX) et l'hélico (récepteur / RX). Et n'oublier pas de paramétrer votre fail-safe !
Et bien sûr avant chaque décollage, on vérifie systématiquement que le plateau cyclique suit bien les ordres de la radio : aileron / profondeur / AC et si vous avez bien paramétré votre interrupteur 'throttle hold' que les pales s'inclinent dans le bon sens quand vous montez le manche de gaz
Quelques cas réels de problèmes : c'est du vécu !
- RX neuf qui ne réceptionne que jusqu'à 5 mètres. Passé 5 mètres, coupure totale de la liaison radio
- tête rotor remonté à la va-vite après un crash. Les pieds de pales ont été remontés à l'envers : manche de gaz en bas = pas positif, manche de gaz en haut = pas négatif. Résultat : nouveau crash au décollage. L'hélico ne montant pas, le pilote à baisser le manche, et l'hélico est monté comme une flèche ...
- mauvaise manipulation de la radio à l'atelier pour des tests, qui ont amener à avoir un pas négatif en mode idleup : ça, c'est moi.
Fiche n°2 : du bon usage du frein filet
En hélico RC, le frein filet est obligatoire pour toute liaison métal / métal.
J'ai dernièrement contrôlé puis réglé un kds 450 neuf, machine vendue avec sa radio, destinée à un débutant un peu aguerri. Et bien c'est de la merde ! J'ai du reprendre toutes les vis au frein filet, sur les flancs, sur l'AC, sauf la tête rotor.
Bien sûr j'avais oublié 1 vis : la chape de commande de l'AC. Elle s'est dévissée toute seule au bout de 2 minutes de vol. J'ai pu m'en rendre compte, la queue frétillait, je ne pouvais plus régler le gain gyro. J'ai donc posé, vu qu'il y avait beaucoup de jeu dans l'AC, jusqu'à trouver la boule à moitié dévissée.
Donc pour résumer : frein filet partout, sauf sur les écrous nylstop (autobloquants) et sur les vis qui rentrent dans du plastique.
Ne pas oublier le frein filet sur les vis des palonniers de servos si les pignons sont en métal.
Ne pas mettre trop de frein filet : sur 2 ou 3 filets de la vis, ça doit suffire. Puis serrer la vis normalement. Si on met trop de frein filet : on essuie avec du papier absorbant.
Ne pas faire pénétrer le frein filet dans les roulements, dans les petits bras de commande des pales d'AC, ... On peut s'aider d'un cure-dent pour appliquer le frein filet directement sur la partie femelle dans laquelle on va visser.
Lors du premier montage d'une nouvelle machine, ou du remplacement d'une vis, il est fortement conseillé de nettoyer la vis avec un dégraissant puissant (acétone, white spirit, nettoyant pour plaquettes de frein, ...). En effet la visserie neuve conserve souvent une pellicule grasse ayant servi à son filetage. Et le frein filet sur du gras = ne sert à rien. Donc on nettoie la vis, et la partie femelle dans laquelle on va visser. Prendre toutes les précautions de nettoyage aussi sur une machine nitro ...
=> Que peut-il vous arriver si vous oubliez de mettre du frein filet, ou si vous ne contrôlez pas correctement votre hélico avant d'aller voler
expérience personnelle
- vis de palonnier partie (sur une machine que je venais d'acheter d'occasion)
- perte des pieds de pales principaux : le collègue débutant en 450 n'avait pas de frein filet. Les 2 vis étaient complètement desserrées, 1 ou 2 tour de plus et les pieds de pales lui partaient dans la gueule.
- boule de palonnier d'AC à moitié dévissée
- pieds de pales d'AC desserrés
- haubans qui se détachent en vol
- support de gyro qui bouge et rend le vol périlleux ...
- et mon plus beau à moi : 250 vols en Beam AvantGarde 600. Puis 1 boule de chape du plateau cyclique s'est dévissé et crash. Et je contrôlais bien sûr jamais cette pièce. Diagnostic : après 250 vols, les boules étaient toutes desserrées, ou prêtes à se dévisser => le frein filet finit par perdre ses propriétés sur les vissages fortement sollicités. Il faut donc contrôler les vis non plus visuellement mais en essayant de les dévisser. Et refaire le vissage au frein filet quand nécessaire.
Dans le cas du plateau cyclique : si une vis a besoin d'être resserrée avec du frein filet, il est grand temps de refaire toutes les vis !
Fiche n°3 : régler le sens de compensation de l'AC c'est pas compliqué !
Pour ludaero, julien87 et tous les autres qui ne veulent pas régler le sens de compensation d'AC au pif (ou sur une chaise à roulette) ...
Quand on monte une machine il y a 2 paramétrages à faire pour le sens de l'AC, et éventuellement le paramétrage de la pré-compensation.
Barre de Bell ou FBL, c'est pareil ici. Il y a juste la pré-compensation qui n'existe que en FBL. Le paramétrage est fait en mode conservateur de cap.
Prérequis : connaitre sa droite de sa gauche. Toutes les explications sont données en considérant le pilote derrière sa machine.
La principale difficulté c'est qu'il ne faut JAMAIS regarder le sens de déplacement du coulisseau ! C'est source d'erreur car cela dépend du sens de montage des pieds de pales qui diffèrent entre chaque machine, et qui peuvent être inversés intentionnellement ou non, et du sens de rotation de l'AC.
Méthode 1 : "manche à droite ou queue déplacée à droite, le bord de fuite va vers la droite"
Relire 3 fois cet extrait du manuel de Den : viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Cette méthode s'applique à tous hélicos : rotor principal tournant à droite, à gauche, de travers, rotor d'AC à gauche, à droite, tournant à droite ou à gauche
Pour la précompensation : quand je passe de pas collectif 0° au pas max, je dois constater que les pales d'AC se déplacent pour augmenter leur couple. Pour un rotor tournant à droite le couple à contrer tend à faire partir la queue vers la droite. Donc le sens de précompensation doit augmenter le couple en tirant la queue vers la gauche, donc "pas collectif passant de 0° au max, bord de fuite à droite". C'est l'inverse pour un rotor tournant à gauche.
Pour ceux qui sont imperméables aux phrases mnémotechniques : méthode 2
Méthode 2 : analyse physique du sens du souffle de l'AC
D'abord on regarde le sens de rotation du rotor principal : le corps de l'hélico va être poussé dans le sens inverse.
Pour un rotor tournant à droite, l'hélico subira une force le faisant tourner à gauche, et donc le tube de queue se déplacera sur la droite vu de derrière.
Le role de l'AC (anti-couple) est de contrer le couple du rotor principal. Donc il devra tirer le tube de queue vers la gauche.
Je regarde alors l'AC comme un petit ventilateur, je fais tourner à la main les pales principales, les pales d'AC tournent aussi, je vérifie visuellement le sens de traction des pales d'AC afin de déterminer dans quel sens doivent tourner les pales d'AC pour contrer le couple du rotor principal.
Réglage du sens d'AC : si je mets le manche à droite je veux que l'effort de l'AC tire mon AC à gauche. J'imagine les pales d'AC visser dans l'air et détermine ainsi si le sens est correct.
Pour la compensation : je mets les pales d'AC au neutre. Je déplace le tube vers la droite : je dois voir mes pales d'AC se positionner de manière à visser dans l'air pour tirer la queue vers la gauche.
Pour la précompensation : quand je passe de pas collectif 0° au pas max, je dois constater que les pales d'AC se déplacent pour augmenter leur couple. Pour un rotor tournant à droite le couple à contrer tend à faire partir la queue vers la droite. Donc le sens de précompensation doit augmenter le couple en tirant la queue vers la gauche. C'est l'inverse pour un rotor tournant à gauche.
Si vous n'avez rien compris de la méthode 2, focalisez-vous sur la méthode 1
Mémo : lien super intéressant sur les lipos, charge, décharge, mise au rebut
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?P ... 6#msg21356
Bons vols à tous :handgestures-thumbupleft:
Fiche 4 : ordre de montage des butées à bille/thrust bearing
On trouve des butées à billes, composées d'un support de billes qui vient se positionner entre 2 rondelles, dans toutes les têtes rotor de nos chères machines, dès la taille 450, voir moins.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'[b]il y a un ordre de montage des 2 ron ... entes.[/b]
Dans la documentation en anglais du Goblin380, il est fait référence à 'larger ID inside'. Qu'est ce que ça veut dire ?
=> ça parle de la rondelle dont le diamètre intérieur (id = inside diameter) est le plus grand, à opposer à la deuxième rondelle dont le diamètre intérieur sera plus petit.
L'ordre de montage des rondelles qui composent un 'thrust bearing' doit être suivi scrupuleusement. Il est propre à chaque modèle.
Il y a eu un article dans une revue française qui relatait une erreur dans cette ordre de montage sur le rotor principal d'un 700. Il y avait tellement de contraintes sur les pièces que le 700 n'a pas réussi à décoller (un pied de pale se bloquait) et il a même grillé un servo.
Comment identifier les 2 rondelles en fonction de leur diamètre intérieur
- l'identification est gravée sur les rondelles ('O'/outside/extérieur et 'I'/inside/intérieur sur les rondelles d'un Protos 500)
- prendre un pied à coulisses et mesurer. Il y a un différence très faible, quelques dixièmes de millimètre.
- astuce : vous enfilez les 2 rondelles sur l'axe d'AC. Celle qui a du jeu est celle au plus grand diamètre intérieur.
Ensuite il faut LIRE la doc pour connaitre l'ordre de montage des roulements et du roulement de butée.
EDIT du STAFF :
Pour la bonne compréhension de ce post, le staff fera le ménage des messages n ayant aucun interet.
Merci d avance.
Manulight pour le Staff.
mais je n'en ai pas encore trouvé d'autre.J'écris ce post destiné initialement aux débutants qui se posent plein de questions. J'espère néanmoins que des pilotes plus aguerris y trouveront matière à réflexion.
Ce post ne saurait être un post concurrent à celui de Den Achat, montage, réglages et vol d'un hélico CP puisque je ne prévois pas d'aborder les sujets de la même manière, et pas aussi en profondeur.
Je parlerai ici de sujets que j'aborde avec les pilotes qui viennent me demander conseils, que ce soit au sein des différents clubs que je fréquente, ou en tant que moniteur chez les Ailes de Pégase. Cela portera plutôt sur des questions de pilotage, tels que 'comment améliorer votre stationnaire', 'je suis bloqué, je n'arrive pas à faire un huit', ...
Je complèterai au fur et à mesure ce post avec des 'fiches' concernant l'apprentissage du vol, ses difficultés, des trucs et astuces. Je ne sais pas encore où je vais, mais j'y vais
Je me servirai de ce post comme support de cours pour mes stagiaires. Alors n'hésitez pas à poster ici vos remarques. J'incluerai les plus pertinentes dans mes fiches
Bonne lecture
Pour commencer voici le programme que je prévois en fonction du niveau de l'élève
Pour un niveau débutant
Vous êtes en double commande et nous commençons les exercices :
- Vol stationnaire (de dos et côté)
- Premières translations (Latérales, longitudinales ...)
- Circuits carrés (Queue vers soi)
- Prise d'altitude (Découverte de la zone de vol utilisable en sécurité)
Pour un niveau Perfectionnement
- Premiers virages
- Circuit en 8
- Hippodrome
- Stationnaire de face
- Voltige de base (Looping, tonneau, renversements)
Initiation 3D
- Tictoc
- Funnel
- Flips et Piro-flips
- Vol dos
Fiche n°1 : hélico - visibilité - premiers réglages radio
Je vais commencer par parler de l'hélico, d'amélioration de sa visibilité qui va aider au pilotage, des réglages de base de la radio.
Quand on débute, et même après, j'aime avoir un hélico bien visible en l'air. Cela passe par une bulle de couleur vive : l'astuce pour améliorer la visibilité de l'hélico est d'ajouter sur la canopy (bulle), sur ses patins, sur ses dérives verticale et horizontale, du scotch fluo orange. C'est ce qui pour moi est le plus visible, avec ou sans soleil.
On peut ajouter de ce scotch fluo orange sous forme de petites bandes sur l'extrémité des pales principales si celles-ci sont de couleur foncé et peu visibles en vol.
Quand on débute, on ajoute aussi à l'hélico un train d'entrainement ou 'kit bouboules' (pour un hélico taille 450/500, le kit est formé de tiges de carbone et de balles de ping-pong, d'où le nom :handgestures-thumbupleft: ). Ce kit aide le débutant à poser l'hélico en simplifiant le contrôle de l'hélico lors des atterrissages. De plus la présence d'un kit bouboules aide énormément à visualiser l'assiette de l'hélico, les yeux du pilote étant focalisés sur ces 4 balles de ping-pong.
D'ailleurs attention aux premiers vols sans ce kit ! Car n'ayant plus ses repères habituels, le pilote va être perdu et risqué un crash. Il faudra redoubler de vigilance. Le pilote va devoir prendre de nouveaux repères visuels sur l'hélico, à savoir : regarder la position de la bulle, l'inclinaison de la queue, des patins, éventuellement le disque rotor principal.
Parlons maintenant un peu de la radio et des réglages de base que je conseille. J'en profite pour vous proposer un glossaire des termes courants utilés.
D/R ou dual rate : en français on appelle cela double débattement. Cette fonction que l'on retrouve sur toutes les radios, même les plus basiques, permet avec un interrupteur (switch en anglais) de changer de débattements max des servos. Si les débattements sont faibles (D/R faible), l'hélico bougera moins quand des ordres de cyclique (aileron / profondeur) lui sont appliqués. Inversement si les débattements sont grands (D/R grand), l'hélico réagira fortement à chaque ordre : il sera plus vif.
Expo ou exponentiel : fonction mathématique formant une courbe exponentielle disponibles dans les radios programmables. Cette fonction permet pour un débattement donné (D/R) d'adoucir les ordres de cyclique (aileron/profondeur) quand les manches sont au milieu.
Je préconise que ce soit pour un débutant ou pour les premiers vols de tout nouvel hélico d'adoucir les ordres des manches en mettant d'office un D/R à 70% et de l'expo à 30%, ceci pour toutes les voies de la radio: le cyclique latéral (aileron/roulis), le cyclique longitudinal (profondeur/tangage/) mais aussi sur la voie de l'anticouple (AC/lacet/dérive). Si l'hélico est trop 'mou', il sera toujours temps de poser et de régler avec des valeurs différentes.
Anecdote : un ami pilote aguerri a mis son tout nouveau trex550 flybarless en l'air sans réglages 'adoucis' des D/R et Expo. Les valeurs par défaut à 100% avaient été conservées. Il a failli tarter immédiatement l'hélico tellement le stationnaire était délicat à maintenir. Et il a eu des sueurs froides pour le poser sans l'abimer.
Pour les novices, dans un premier temps un réglage des D/R suffira à adoucir les commandes sans se compliquer la vie.
D'autres conseils concernant la radio :
- Attention, suivant la radio, les pourcentages d'Expo à saisir dans la radio sont positifs ou négatifs ! Si vous pouvez visualiser la courbe de réponse, vérifier que le milieu de la courbe (position manche au milieu) est presque horizontal.
- Il est impératif d'enlever les crans du manche de gaz. Si vous gardez ces crans, vous vous apercevrez vite que votre stationnaire faire du yoyo, le cran au dessus faisant monter l'hélico, le cran en dessous le faisant descendre, sans pouvoir positionner le manche exactement là où l'hélico reste à une altitude constante
- Si vous voulez conserver les crans sur le manche de gaz car vous volez aussi en avion : baissez la dureté des crans, ou offrez-vous une deuxième radio :mrgreen:
- J'aime voler avec des manches souples. Pour cela je baisse la tension des ressorts jusqu'à avoir un toucher agréable, tout en gardant un retour au neutre parfait ! Tension trop faible : retour au neutre imprécis et jeu dans le manche. Tension trop forte : vous devrez faire un effort trop important pour bouger les manches et vous ne pourrez pas voler avec précision.
Pour terminer ce post, et avant d'effectuer votre premier vol, n'oublier pas de faire au moins une fois le test de portée entre la radio (transmetteur / TX) et l'hélico (récepteur / RX). Et n'oublier pas de paramétrer votre fail-safe !
Et bien sûr avant chaque décollage, on vérifie systématiquement que le plateau cyclique suit bien les ordres de la radio : aileron / profondeur / AC et si vous avez bien paramétré votre interrupteur 'throttle hold' que les pales s'inclinent dans le bon sens quand vous montez le manche de gaz
Quelques cas réels de problèmes : c'est du vécu !
- RX neuf qui ne réceptionne que jusqu'à 5 mètres. Passé 5 mètres, coupure totale de la liaison radio
- tête rotor remonté à la va-vite après un crash. Les pieds de pales ont été remontés à l'envers : manche de gaz en bas = pas positif, manche de gaz en haut = pas négatif. Résultat : nouveau crash au décollage. L'hélico ne montant pas, le pilote à baisser le manche, et l'hélico est monté comme une flèche ...
- mauvaise manipulation de la radio à l'atelier pour des tests, qui ont amener à avoir un pas négatif en mode idleup : ça, c'est moi.
Fiche n°2 : du bon usage du frein filet
En hélico RC, le frein filet est obligatoire pour toute liaison métal / métal.
J'ai dernièrement contrôlé puis réglé un kds 450 neuf, machine vendue avec sa radio, destinée à un débutant un peu aguerri. Et bien c'est de la merde ! J'ai du reprendre toutes les vis au frein filet, sur les flancs, sur l'AC, sauf la tête rotor.
Bien sûr j'avais oublié 1 vis : la chape de commande de l'AC. Elle s'est dévissée toute seule au bout de 2 minutes de vol. J'ai pu m'en rendre compte, la queue frétillait, je ne pouvais plus régler le gain gyro. J'ai donc posé, vu qu'il y avait beaucoup de jeu dans l'AC, jusqu'à trouver la boule à moitié dévissée.
Donc pour résumer : frein filet partout, sauf sur les écrous nylstop (autobloquants) et sur les vis qui rentrent dans du plastique.
Ne pas oublier le frein filet sur les vis des palonniers de servos si les pignons sont en métal.
Ne pas mettre trop de frein filet : sur 2 ou 3 filets de la vis, ça doit suffire. Puis serrer la vis normalement. Si on met trop de frein filet : on essuie avec du papier absorbant.
Ne pas faire pénétrer le frein filet dans les roulements, dans les petits bras de commande des pales d'AC, ... On peut s'aider d'un cure-dent pour appliquer le frein filet directement sur la partie femelle dans laquelle on va visser.
Lors du premier montage d'une nouvelle machine, ou du remplacement d'une vis, il est fortement conseillé de nettoyer la vis avec un dégraissant puissant (acétone, white spirit, nettoyant pour plaquettes de frein, ...). En effet la visserie neuve conserve souvent une pellicule grasse ayant servi à son filetage. Et le frein filet sur du gras = ne sert à rien. Donc on nettoie la vis, et la partie femelle dans laquelle on va visser. Prendre toutes les précautions de nettoyage aussi sur une machine nitro ...
=> Que peut-il vous arriver si vous oubliez de mettre du frein filet, ou si vous ne contrôlez pas correctement votre hélico avant d'aller voler
expérience personnelle
- vis de palonnier partie (sur une machine que je venais d'acheter d'occasion)
- perte des pieds de pales principaux : le collègue débutant en 450 n'avait pas de frein filet. Les 2 vis étaient complètement desserrées, 1 ou 2 tour de plus et les pieds de pales lui partaient dans la gueule.
- boule de palonnier d'AC à moitié dévissée
- pieds de pales d'AC desserrés
- haubans qui se détachent en vol
- support de gyro qui bouge et rend le vol périlleux ...
- et mon plus beau à moi : 250 vols en Beam AvantGarde 600. Puis 1 boule de chape du plateau cyclique s'est dévissé et crash. Et je contrôlais bien sûr jamais cette pièce. Diagnostic : après 250 vols, les boules étaient toutes desserrées, ou prêtes à se dévisser => le frein filet finit par perdre ses propriétés sur les vissages fortement sollicités. Il faut donc contrôler les vis non plus visuellement mais en essayant de les dévisser. Et refaire le vissage au frein filet quand nécessaire.
Dans le cas du plateau cyclique : si une vis a besoin d'être resserrée avec du frein filet, il est grand temps de refaire toutes les vis !
Fiche n°3 : régler le sens de compensation de l'AC c'est pas compliqué !
Pour ludaero, julien87 et tous les autres qui ne veulent pas régler le sens de compensation d'AC au pif (ou sur une chaise à roulette) ...
Quand on monte une machine il y a 2 paramétrages à faire pour le sens de l'AC, et éventuellement le paramétrage de la pré-compensation.
Barre de Bell ou FBL, c'est pareil ici. Il y a juste la pré-compensation qui n'existe que en FBL. Le paramétrage est fait en mode conservateur de cap.
Prérequis : connaitre sa droite de sa gauche. Toutes les explications sont données en considérant le pilote derrière sa machine.
La principale difficulté c'est qu'il ne faut JAMAIS regarder le sens de déplacement du coulisseau ! C'est source d'erreur car cela dépend du sens de montage des pieds de pales qui diffèrent entre chaque machine, et qui peuvent être inversés intentionnellement ou non, et du sens de rotation de l'AC.
Méthode 1 : "manche à droite ou queue déplacée à droite, le bord de fuite va vers la droite"
Relire 3 fois cet extrait du manuel de Den : viewtopic.php?p=9582561#p9582561
Ca c'est pour le cas courant où le manche d'AC à droite commande à l'hélico de tourner vers sa droite, j'ai un copain qui a appris dans l'autre sens.Si on regarde l'hélico depuis l'arrière, quand on met le manche AC à droite, le bord de fuite des pales AC doit se diriger vers la droite. Si cela n'est pas le cas, inverser la voie rudder dans la radio.
Pour vérifier la compensation du gyro, toujours depuis l'arrière, si on déplace la queue de l'hélico vers la droite à la main, le bord de fuite des pales AC doit se diriger aussi vers la droite. Si ce n'est pas le cas inverser le sens à l'aide du switch ou du système d'inversion de compensation du gyro.
Pour ma part et pour m'en servir facilement dans la check avant vol, la formule condensée est :
"manche à droite ou queue déplacée à droite, le bord de fuite va vers la droite"
Cette méthode s'applique à tous hélicos : rotor principal tournant à droite, à gauche, de travers, rotor d'AC à gauche, à droite, tournant à droite ou à gauche
Pour la précompensation : quand je passe de pas collectif 0° au pas max, je dois constater que les pales d'AC se déplacent pour augmenter leur couple. Pour un rotor tournant à droite le couple à contrer tend à faire partir la queue vers la droite. Donc le sens de précompensation doit augmenter le couple en tirant la queue vers la gauche, donc "pas collectif passant de 0° au max, bord de fuite à droite". C'est l'inverse pour un rotor tournant à gauche.
Pour ceux qui sont imperméables aux phrases mnémotechniques : méthode 2
Méthode 2 : analyse physique du sens du souffle de l'AC
D'abord on regarde le sens de rotation du rotor principal : le corps de l'hélico va être poussé dans le sens inverse.
Pour un rotor tournant à droite, l'hélico subira une force le faisant tourner à gauche, et donc le tube de queue se déplacera sur la droite vu de derrière.
Le role de l'AC (anti-couple) est de contrer le couple du rotor principal. Donc il devra tirer le tube de queue vers la gauche.
Je regarde alors l'AC comme un petit ventilateur, je fais tourner à la main les pales principales, les pales d'AC tournent aussi, je vérifie visuellement le sens de traction des pales d'AC afin de déterminer dans quel sens doivent tourner les pales d'AC pour contrer le couple du rotor principal.
Réglage du sens d'AC : si je mets le manche à droite je veux que l'effort de l'AC tire mon AC à gauche. J'imagine les pales d'AC visser dans l'air et détermine ainsi si le sens est correct.
Pour la compensation : je mets les pales d'AC au neutre. Je déplace le tube vers la droite : je dois voir mes pales d'AC se positionner de manière à visser dans l'air pour tirer la queue vers la gauche.
Pour la précompensation : quand je passe de pas collectif 0° au pas max, je dois constater que les pales d'AC se déplacent pour augmenter leur couple. Pour un rotor tournant à droite le couple à contrer tend à faire partir la queue vers la droite. Donc le sens de précompensation doit augmenter le couple en tirant la queue vers la gauche. C'est l'inverse pour un rotor tournant à gauche.
Si vous n'avez rien compris de la méthode 2, focalisez-vous sur la méthode 1
Mémo : lien super intéressant sur les lipos, charge, décharge, mise au rebut
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?P ... 6#msg21356
Bons vols à tous :handgestures-thumbupleft:
Fiche 4 : ordre de montage des butées à bille/thrust bearing
On trouve des butées à billes, composées d'un support de billes qui vient se positionner entre 2 rondelles, dans toutes les têtes rotor de nos chères machines, dès la taille 450, voir moins.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'[b]il y a un ordre de montage des 2 ron ... entes.[/b]
Dans la documentation en anglais du Goblin380, il est fait référence à 'larger ID inside'. Qu'est ce que ça veut dire ?
=> ça parle de la rondelle dont le diamètre intérieur (id = inside diameter) est le plus grand, à opposer à la deuxième rondelle dont le diamètre intérieur sera plus petit.
L'ordre de montage des rondelles qui composent un 'thrust bearing' doit être suivi scrupuleusement. Il est propre à chaque modèle.
Il y a eu un article dans une revue française qui relatait une erreur dans cette ordre de montage sur le rotor principal d'un 700. Il y avait tellement de contraintes sur les pièces que le 700 n'a pas réussi à décoller (un pied de pale se bloquait) et il a même grillé un servo.
Comment identifier les 2 rondelles en fonction de leur diamètre intérieur
- l'identification est gravée sur les rondelles ('O'/outside/extérieur et 'I'/inside/intérieur sur les rondelles d'un Protos 500)
- prendre un pied à coulisses et mesurer. Il y a un différence très faible, quelques dixièmes de millimètre.
- astuce : vous enfilez les 2 rondelles sur l'axe d'AC. Celle qui a du jeu est celle au plus grand diamètre intérieur.
Ensuite il faut LIRE la doc pour connaitre l'ordre de montage des roulements et du roulement de butée.
EDIT du STAFF :
Pour la bonne compréhension de ce post, le staff fera le ménage des messages n ayant aucun interet.
Merci d avance.
Manulight pour le Staff.
