Forum Heli4.com

Lus' à tous,

Je viens de prendre des roulements sur le site 1001 roulements pour changer ceux de mon OS50.
Faut il enlever les caches poussières ou pas sur le R6ZZ ? ou n'est ce pas nécessaires.
Merci les spécialistes.
Lull

Bonjour,

Tu trouveras une reponse ici :
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 31&t=36804" onclick="window.open(this.href);return false;

Lus',

Merci pour ton lien. En gros il faut déflasquer d'un côté si j'ai tout compris.
lul

Oui, c'est bien ça

Bonjour,

Enlever la flasque du cote interieur pour celui de devant , et pour celui de derriere des deux cotés . Surtout ne pas oublier de les laver , car sinon des "taquons" de graisse pourrait aller casser le filament de la bougie .

Perso le degraissage je le ferai au WD 40 , puis huiler les billes avec une huile de synthese , avant la mise en marche du moteur .

Mon os50sx-h (culasse grise) fais un bruit de sifflement pas terrible.
Malgrès qu'il démarre au 1/4 et tourne sans problème, j'ai également beaucoup de vibration sur l'hélico à haut régime.

Je l'ai acheté d'occasion et il y a je pense déjà bien tourné.

Je changerai bien les roulements pour "tester" mais je me demande si ceux là peuvent convenir:

Arrière: Roulement à bille générique 4,90€ ref: 61902-ZZ chez: http://www.123roulement.com" onclick="window.open(this.href);return false;"
(en enlevant les 2 flasques, mais je me demande justement si c'est possible)
Le SKF est beaucoup plus cher et peu être pas utile sur ce vieux moteur peu être bon pour la casse.

Avant: Roulement à bille générique 3,90€ ref: R6-ZZ chez: http://www.123roulement.com" onclick="window.open(this.href);return false;"
(en enlevant 1 flasque)

Merci pour vos conseils.

Bonjour,

Ne connaissant pas ton moteur , il m'est impossible de te repondre sur les references des roulements , tu devrais prendre contact avec Lull par MP .

Quand aux flasques , oui elles s'enlevent facilement avec une pointe ou un tournevis tres fin , puis suivre la procedure de nettoyage et d' huilage decrite plus haut .

Sur le roulement avant , il faut laisser la flasque a l'exterieur .

Pour controler les roulements et les changer , sur google tu trouveras les sites en traitant , avec les astuces du demontage .

http://www.youtube.com/watch?v=mXv9Av5Eusg" onclick="window.open(this.href);return false;

ok, merci.
j'ai finalement acheté des roulements en angleterre chez rcbearings ça devrait être ok.
le 6902 est déjà de type "ouvert" et le R6ZZ j'enleverai le flasque intérieur.

je vais attaquer le démontage en suivant cette vidéo.
c'est mon premier hélico et je ne l'ai pas monté car d'occasion, j'espère que tout ira bien car à la fin rémy dit: remonter le moteur dans l'hélico, ça vous savez tous faire... je ne sais pas, on verra ça.

sinon faut il en profiter pour "nettoyer" le moteur et si oui comment ?

Bonsoir,

Tout d'abord faire un schemas des pieces ou elements que tu demontes , rondelles , entretoise etc... , si tu n'as pas le schemas de montage . La bielle a un sens de montage sur le vilebrequin , de toute facon , elle ne pourra pas etre monté dans l'autre sens .

Pour le nettoyage des pieces , on trouve toutes les astuces possibles : carburant helico , essence, acetone , petrole , coca cola etc... . A toi de trouver le meilleur et le plus efficace !!!!

Il te faudra verifier l'etat de la garniture (ferrodo) de l'embrayage , je crois que neuve elle fait 1 mm , les masselottes sont tres fragiles , donc faire attention de ne pas les serrer ou ecarter . La aussi , profiter pour demonter la cloche , et huiler ou graisser l'axe de demarrage ainsi que la roue libre .

Mais si il embrayait a un regime un peu superieur au ralenti , je pense que l'embrayage est bon , mais pendant que c'est demonté , il faut en profiter , surtout que la saison des voles va commencer .

Bonne mecanique , au fait , c'est sur quel helico ? .

PS, ici tu trouveras peut reponse aux questions que tu te pose :
http://www.france-helico.com/viewforum.php?f=231" onclick="window.open(this.href);return false;

Merci pour les conseils et le lien.
C'est sur un hirobo sceadu 50.
L'embrayage est bon, il embraye juste au dessus du ralenti.
J'attend mes roulements et j'attaque.

en attendant de les recevoir:
l'outil spécial pour bloquer la bielle est il indispensable ou y a t'il une astuce pour s'en passer ?

Bonjour,

Non l'outils n'est pas indispensable aussi bien pour debloquer l'ecrou et devisser la turbine de refroidissement , que pour remonter .

Il suffit par ex de passer le manche d'une brosse a dent par la lumiere d'echappement pour bloquer le piston .

Je te conseillerai quand meme de passer au four le moteur ,ou avec un decapeur thermique , pour ramollir le frein filet ,ca aidera grandement au demontage .


Ici , je pense que tu vas trouver plus d'explications :
http://www.france-helico.com/viewforum.php?f=218" onclick="window.open(this.href);return false;

ok parfait, ça m'arange bien. (en même temps ça a juste l'air d'un bou de plastique, possible de fabriquer ça je pense).
le four ça j'ai avec un petit coulis fraise optifuel plus tard ce sera à point
merci.

Pour fabriquer cet outils , rien de plus simple , un rond de plastique , un rond de bois dur , un rond d'alu etc... avec une fente pour recevoir la bielle et donc tout bloquer .

oui je vais me faire ça avec du bois, mais pas trop dur justement, pour éviter de torde quoi que ce soit.

roulements reçus,
ça commence mal, impossible de déflasquer une face du R6-ZZ avant.
j'ai tout essayé: à l'aiguille, au tournevis fin, scalpel, cutter mais rien, si je force plus je déforme le roulement.

autre soucis: je démonte mon bloc moteur, commence à enlever la culasse et paf, 3 vis sur 6 impossible à enlever, j'ai foiré les têtes de vis maintenant, je vois pas ce que je peux faire, j'ai chauffer au sèche cheveux pour dilater mais rien, 3 têtes 6pans foirées.

je crois que mon changement de roulement va se traduite en changement de moteur.

Bonjour,

Effectivement cela commence mal !! . Mais quand ca commence mal , ca se termine toujours bien .

Pour la flasque du roulement , elle doit sortir , si tu peux lever diametralement la flasque en meme temps , elle doit sortir , ou la plier d'un cote , puis avec une pince l'arracher .

Pour les vis de la culasse , essayes avec un tournevis plat rentré de force dans la tete BTR de la vis .Ou , un truc qui marche tres bien , c'est un tournevis "etoile" , rentré de force aussi .
Il faut le faire rentrer en faisant de petit mouvements de droite a gauche pour refaire une nouvelle empreinte dans la tete de la vis BTR .

Concernant les flasques.

Sur les OS j'ai toujours vu déflasqué. Sur mon Yamada SR également.

J'avais été surpris de voir mon Yam SRS avec la flasque ! Soit c'est un bug, oublie, soit il y avait une raison.
Il se trouve que ce soir je change les roulements de ce moteur et que je compte laisser la flasque !

Ce moulin depuis cette été avait du boire bien 100L de fuel. Le roulement avant n'avait pas l'air d'avoir trop à se plaindre d'être resté flasqué

Faut savoir aussi que ces flaques métal ne sont pas étanche. Contrairement à celles des roulements dit étanches, à flaque type caoutchouc.
D'ailleurs certains montent ce type de roulement à l'avant. Déflasqué à l'intèrieur, bien sur. Et sur les moteurs de voitures c'est aussi ce qui est monté. Pour éviter que la poussière ne pénètre dans le roulement avant.

Bref, tout ca pour dire que je ne compte pas déflasquer mes roulements avant non étanches

j'ai essayé tous les embouts possibles: 6pans, étoiles, mais là c'est plus que foiré: c'est rond maintenant
au tournevis plat j'y ai pensé, mais soit impossible à rentrer soit ça saute quand même.

je vais y aller à la perceuse ou au dremel pour faire sauter la tête, je racheterai de nouvelles vis.


oli: pour le roulement, tu le montes flasqué, mais il y a toujours de la graisse dessus alors ?
c'est pas mauvais pour le moteur ?

Méthode de JP, le WD40 est mon ami Comme je n'aime pas non plus le WD40 dans mon moteur, je le laisse ensuite s'évaporer et je le remplace par de l'huile de remontage. Dans mon cas, Afterrun Labéma !

Pour le roulement avant, je t'avouerai qu'il va rester graissé tel qu'il est ! Car le vilo vient complétement dessus. Un simple canal de lubrification reste entre le carbu et le vilo. Si je le laisse flasqué, je le laisse dans sa graisse.

Concernant tes vis, c'est aussi sans doute que à la base tu n'as pas de bon outils, non ? Ou comme tu disais que le moteur était une occasion, possible qu'elles aient déjà été abimée avant. Voir serrées à bloc !

ok, pour le roulement si je n'arrive pas à enlever le flasque, je le laisserai, et avec sa graisse dedans.

pour les vis, oui elles ont du être serrées à bloc <_<
et les outils, bien j'ai utilisé une clé 6pans de la bonne taille, mais elle devait pas être au top effectivement, car elle s'est abimé, abimant ensuite la tête de vis.

je vais faire ce que je peux, et racheter un moteur si rien ne va (car j'ai aussi le joint ce bouchon de carter en mauvais état à racheter, ça commence à faire beaucoup).

le os50hyper n'a plus trop l'air de se vendre, vaut mieux partir sur un os55hz de nos jours ?

Si tu trouveras l'os50 à pas trop cher. Mais tu as peut etre encore moyen de le récup, non ?

Pour les clefs, moteur Align= vis Align => Clef Align pour avoir la paix !

oui je vais essayer jusqu'au bout, c'était juste au cas ou.
(150euros l'os50 contre 190 l'os55, je me demandais ce qu'il fallait mieux prendre).

bref, j'ai réussi à retirer ces 3 vis, à la perceuse et au dremel, et en cassant une ailette de la culasse au passage .
mais ça y est.

le moteur n'est pas un align, c'est un os "pur race lol" mais pas hyper (l'ancien avec culasse grise).

me reste à trouver un joint de carter, 3 vis identique pour la culasse,
et continuer le remplacement des roulements.

au passage, avec quoi vous nettoyez vos moteur une fois tout démonté ? alcool à bruler ?
(très légère trace de rouille à l'intérieur du piston et dos de culasse).

pour le piston tu peux même y aller au tampon vert.
En produit pas méchant, oui alcool. En plus méchant pour le nez, acetone. Mais attention pas de jooint ou de plastique !

Mais j'y vais à l'acétone dans bac à ultrason.


Inspecte ton segment, à la limite si ton moteur est vieux redonne lui une jeunesse.

Mets nous des photos qu'on y voit plus clair.

Pour les vis, franchement BTR tout ce qu'il y a de plus classique Genre M3x12 ou 15 ca dépend des moteurs. Pour OS c'est vraiment standard. PAS pour mes Yamada, par contre.

Bonsoir,

J'ai fait des recherches sur google , et , un helicopteriste a changé les roulements sans enlever la flasque interieur .Il en est a 200 litres de carburant brulé , sans signe de problemes .
Perso , je mettrai comme d'origine .

J'ai trouvé ceci pour enlever la flasque :
http://pagesperso-orange.fr/blacky81/R_ ... etien.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;

Quand au WD 40 , produit aux 2000 vertus , est efficace pour chasser la graisse , puisqu'il s'injecte sous pression , et certains comme par ex XClone , preconise de graisser au remontage du moteur , avec l'huile employé dans le carburant . Donc l'avantage a ceux qui font leur propre carburant .

Nettoyage des roulements :
http://www.rpmrcproducts.com/products/t ... xtools.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=mH8JdiD1ldI" onclick="window.open(this.href);return false;

un grand merci pour tous ces liens qui vont bien m'aider.
et voilà quelques photos:
avec le roulement neuf que je ne sais pas déflasquer, le joint de carter abimé...

Ca y est, à force d'acharnement, j'ai enfin réussi à déflasquer le roulement avant.
J'ai insisté au microtournevis en créant un mini trou dans la flasque et j'ai tiré.

J'ai tout nettoyé 15 minutes dans le coca puis une nuit dans alcool à bruler pour rincer.

Pour dégraisser les roulements, j'ai d'abord essayer à l'eau chaude et produit vaisselle 2minutes puis direct dans l'alcool -> ça ne marche pas assez bien -> j'ai donc acheter WD40 -> nickel mais je me demande si ma connerie de l'eau même 2minutes ne les a pas flingués.

Il n'y a que la chemise que je n'ai pas touché du tout.

Je change les roulements et ensuite, avec quoi remonter le moteur ? pas à sec je me doute, mais wd40 peu faire l'affaire ?

Merci.

Bonjour,

????? ..... Pas trop comprendre ta manip . L'eau , l'alcool a bruler etc... n'on jamais dilué la graisse , seul les solvants peuvent le faire , comme par ex le WD 40 l'a fait . Verifies qu'il ne reste pas d'eau dans les roulements , et qu'ils n'ont pas rouillés . Il faut leur mettre du WD 40 et les faire tourner pour verifier qu'ils ne "grattent" pas , ni faire du bruit .

Si tu n'as pas de l'huile de carburant ou deux temps pour huiler et aider au remontage , oui en dernier recours WD 40 .

Si ton joint de carter est cassé , tu peux en refaire un avec du papier , que tu imbiberas d'huile avant le remontage .

oui mais c'est de leur faute il fallait me les livrer dégraissés lol.
j'avais rien sous la main pour enlever cette graisse.
je me suis dit, on fait la vaisselle avec de l'eau chaude et du produit vaisselle alors pkoi pas.
et ensuite alccol à bruler pour eviter la rouille.
bref si ça peu aider quelqu'un plus tard, ne faite pas comme moi -> wd40 c'est nickel.

et le coca pour enlever les points de rouille, ça a marché nickel.
sauf tous les joints et le segment.

les roulement innondés de wd40, ça à l'air ok pour eux, plus de graisse, plus d'eau, ça tourne bien.

pour le remontage je n'ai pas d'huile de carburant justement, juste du carburant (optifuel 20%) ou du wd40.
j'hesitais entre les 2.

et pour le joint carter du simple papier ? si tu les dis, je vais essayer.
merci.

Je pense que le WD 40 sera le plus gras . Ce que tu peux faire , tu pulverises du WD 40 dans une coupelle ou un petit verre , tu laisses evaporer le solvant quelques minutes , il va rester l'huile , que tu emploieras pour lubrifier tes pieces , avec un pinceau , un coton tige , etc... . J'huile mes roulements , axe , rotules et chapes de cette facon .

Pour les joints papier , oui une feuille de papier de l'epaisseur du joint que tu dois refaire , et surtout ne pas oublier de l'huiler avant de la monter .

Le WD 40 va lubrifier mais ne restera pas.
Préfère le remontage au carburant si tu as que ca ! D'ailleurs tu peux en mettre un peu à évaporer il ne restera que l'huile.

allez, mr problème est revenu lol.
j'ai suivi à la lettre la vidéo de rémi, nouveau roulement avant ok.
mais le arrière est resté coincé, il reste 2mm impossible de rentrer plus.
(ouverture carbu vilbrequin pas en face donc pas totalement rentré).

est ce que ca pose problème de rechauffer le carter evec les roulements neuf ?
car là soit je force au marteau (bof) soit je remet au four.

Pas de bol !!

Je pense que tu peux chauffer , puisque le moteur en fonctionnement tourne deja aux alentours de 100° .

ok merci, il retourne au four 20 minutes alors.
edit: c'est ok cette fois, en espérant que ça n'ai pas abimé ces nouveau roulement.
(200°c 18minutes).
j'ai pas du assez chauffer le carter la première fois.
bon j'ai hate d'aller voler moi.
merci encore

du coup ça m'a appris un peu la mécanique d'un hélico, nottement comment fonctionne l'embrayage.
c'est bien beau une occas et un simu pour apprendre, mais coté mécanique, on ne monte rien soit même et on ne connait pas vraiment sa machine.
quand tu me parlais de ferrodo jr, c'est bien ce qu'il y a sur le bord à l'intérieur de la cloche d'embrayage (sur la première photo que j'ai mise) ?
quand à l'embrayage lui même, il a l'air costaud, je ne peux pas ecarter quoi que ce soit vu que les 2 vis se mettent au milieu (difficile à expliquer faudrait que je remette une photo), donc pas de mauvais réglage possible pour un embrayage au remontage ?

Tout est ok, il a repris son envol.

Par contre il a beaucoup plus de peche au ralenti maintenant, obligé de trimer au minimum sinon il tourne déjà fort et entraine le rotor (puis donc finalement rerégler fin de course minimum du carbu).

Je suis pas expert en réglage moteur, je devrais peu ête continuer dans un autre sujet (réglage moteur),
mais suite au nouveau roulements, j'ai effectué un mini rodage (pp à 2tours) ralenti 30sec/statio 30sec le temps d'un plein, puis maintenant 1 tour 1/2 (car réglage le plus souvent constaté), mais je ne sais pas comment affiner le pointeau à la BONNE position.
Sachant que quand je l'ai acheté le pointeau était à 1 tour seulement (avec le mini pot hirobo d'origine).

Légère tendance à caler si je laisse trop longtemps au sol au ralenti avant de repartir.
La fumée n'est pas vraiment blanche mais grise.

Enfin ça tourne, mais j'aimerai affiner ces réglages.

Moteur: OS50sx-h culasse grise.
Carburant: Optifuel 20%
Bougie: OS A5
Pot: TT (celui du raptor50)

Hello....

bon deterage du post pour voir si tu as eu une reponse ?

sinon je dirais => que tu a un ralenti trop riche donc il s engorge ....

manulight a écrit : bon deterage du post pour voir si tu as eu une reponse ?

salut.
merci pour le détérage , non pas eu de réponse donc je vole comme ça.
vu qu'il ne cale pas en vol ça peu aller.

ralenti trop riche ? -> je dois donc refermer une ziquette la vis "contre pointeau" c'est ça ?

et pour le pointeau principal ? comment trouver le réglage parfait en hélico ?
(car j'ai mis 1T 1/2 juste parce qu'on le conseille souvent, mais bon ...)

Bonjour,

Je ne puis t'aider ,ne connaissant pas ton moteur .Mais les reglages de pointeau ,sont tres variable d'une region a l'autre , (altitude, hygrometrie, etc...).
Voici peut etre ici une explication :

http://www.modelisme.com/forum/helico-t ... hyper.html" onclick="window.open(this.href);return false;

julien4 a écrit :
ralenti trop riche ? -> je dois donc refermer une ziquette la vis "contre pointeau" c'est ça ?

et pour le pointeau principal ? comment trouver le réglage parfait en hélico ?
(car j'ai mis 1T 1/2 juste parce qu'on le conseille souvent, mais bon ...)

ralenti trop riche => oui c est cela tu referme une "chouille"

pour le PP (pointeau principale) => il faut en faites essayer d avoir une température d environ 90°C - 100° C =>
tu mets la machine en stationnaire a 5 m du sol et tu lui donne des gros coup de pas positif puis négatif histoire de charger le moteur ...
tu fais ca 30 sec et tu pose super rapidement
si tu as un thermomètre tu prends la temp au niveau du raccord bas-moteur / culasse ( donc point mort au du piston ) => c est la que tu dois avoir entre 90 et 100 °C
sinon tu mets ton doigt au cul du moteur et tu dois pouvoir le laisser 5-10 sec ...

autre chose a vérifier mais ca dépend aussi du carburant => si lorsque tu "charge en pas" ca fume bcp moins => trop sec...

bon apres je suis pas "le" spécialiste du réglage moteur mais y a aussi le "bruit" mais ca dépend bcp du pot forcement ...

bon courage et tiens nous au jus

Manu