==> Dragonus / A2pro <==

Jazz · Message par **Jazz** » 18 avr. 2011, 16:48

nicofumi a écrit : par contre, savez vous ou je peux trouver une canopie en fibre pour le drago,parce que la,j'en ais une en lexan et elle est destroy...
merci

tu parles de la conapy du dragonus Pro je suppose !

Tu trouveras des versions peintes chez Cyberspass, mais il faut aimer le style ! Si non, j'en ai une neuve à vendre car je préfère la bulle classique. Envoie moi un MP si tu es intéressé

!

nicofumi · Message par **nicofumi** » 18 avr. 2011, 16:50

je viens de commander du spare la bas!!je connaissais,ils sont sympa!!
par contre,j'ai entendu dire qu'ils fermaient d'ou les promos de folie notamment sur les pieces de dragonus!!!les pieces alu(rotor, hub,etc)sont a des prix defiant toute concurence!!

Jazz · Message par **Jazz** » 18 avr. 2011, 21:09

Pour en revenir au montage tu trouveras le manuel du dragonus Elite ici ! Mais je pense que tu dois déjà l'avoir.

Si non, ci-dessous les conseils de montage du drag ! C''est en quelques sorte un condensé de ce que tu peux trouver sur le site tournereau !

Source Fabien de E-copter

Alors voilà, votre Dragonus est tout monté, preque prêt à voler, mais c'est votre premier hélico, et tout le charabia entre la notice de la radio, la notice du gyro et de tout le reste ne vous dit rien qui vaille...
Voici quelques informations afin de vous aider dans les réglages, nous commencerons par expliquer un peu les termes fréquement employés et ensuite, nous vous donnerons les indications nécessaires au réglage de votre hélicoptère.

CCPM: votre hélicoptère nécessite l'utilisation d'une radio programmable ( ou d'un module CCPM) qui prenne en charge les plateaux cycliques 3 Points 120°.
On appelle ça le CCPM 120° ou 3 points 120° ( Dans les radios, c'est souvent appelé H3, HR3, SN3, en fonction de la marque et du positionnement des servos).
Celà signifie que le pas collectif et les fonctions de cycliques sont tous mixés électroniquement. Les 3 servos servent aussi bien pour le pas principal que pour le cyclique latéral et le cyclique longitudinal.

Vérouillage de cap: les gyroscopes actuels prennent en charge le vérouillage de cap, c'est à dire que l'anticouple reste à la dernière position connue jusqu'à ce que l'on actionne le manche d'anticouple. Ce mode de fonctionnement ne nécessite plus les fameux mixages gaz / anticouple - pas / anticouple (apelé souvent sur les radios " Revo Mix" . Le mode normal nécessite l'utilisation d'un mixage sur la radio, ce n'est pas trés difficile à régler, et l'anticouple aura tendance à suivre naturellement l'hélicoptère comme la dérive d'un avion standard. Par contre, en cas de coup de vent ou si vous attaquez la voltige, l'anticouple aura tendance à partir d'un côté ou de l'autre et aussi lors des variations importantes de régime.
Le choix du mode à utiliser est le choix de chacun, il n'y a pas vraiment de règle, mais ile st vrai qu'avec un gyroscope à vérouillage de cap, les réglages sont plus faciles sur la radio.

Anticouple: c'est le p'tit rotor à 'larrière, qu'on appelle ausi rootr de queue. Sa fonction est appelée " fonction de lacet" et il sert à contrer le couple génér par le rotor principal, et aussi à diriger l'hélicoptère. Il est trés important de s'assurer des réglages corrects de cet organe car c'est lui qui fera de votre pilotage un plaisir ou bien un calvaire si ile st mal réglé et ajusté...

Courbe de pas : c'est tout simplement la courbe du pas principal en fonction de la position du manche de gaz / pas. Atten tion, la courbe de gaz est totalement différente et bien que els gaz soient gérés par le manche de gaz / pas ( et aussi des interrupteurs pour les modes de vol), on peut trés bien avoir des valeurs totalement différentes entre lez gaz et le pas pour une position donnée sur le manche. Lorsque l'on débute, on règle environ -1° à + 9 ou 10°, de manière linéaire. Nous reviendrons sur ce réglage plus en détail tout à l'heure.

Courbe de gaz: c'est le même principe que pour la courbe de pas, sauf que là, c'est pour le moteur. On utiliser une courbe totalement différence pour le moteur, car il faut qu'à mi course sur le manche de gaz/ pas, le moteur ait dejà suffisement de tours pour pouvoir encaisser l'effort requis pour ne pas s'écrouler lorsque l'on mettra du pas. De plus, si le moteur ne tourne pas assez vite, l'hélico est mou, peu réactif, et l'anticouple marche trés mal (pas d'efficacité) donc le gyroscope réagit mal, il faut beaucoup de pas sur le rotor anticouple pour tourner, ca fait encore plus forcer le mtoeur qui eprd encore des tours et.. bref, c'est un cercle vicieux. La courbe de gaz est la chose la plus importante dans un hélico électrique avec la courbe de pas. SI elles ne sont aps réglées correctement, votre hélico sera tout bonnement impilotable...

Débattements: c'est tout simplement la fonction de programme sur al radio qui permet de régler les débattements maximums. IL y a deux grands types de débattements ( on simplifie hein...) qui vont nous servir:

Débattement plateau cyclique: ( Swash AFR, ou menu plateau cyclique et valeur spour pas, aileron et profondeur).

Débattement servos: on règle les débatements pour chaque servo et on modifie aussi le sens de rotation des servos si nécessaire.

Trims et Subtrims: ( réglage du neutre). Alors là il faut bien faire la distinction. POur ce faire, faites un petit croquis sur une feuille de papier, en dessinant une ligne droite, mettez deux petits traits verticaus à chaque bout et un trait au milieu. On va dire que c'est le débattement du servo.
Lle point au milieu représente la position du palonier du servo ou du plateau cyclique selons les cas. Admettons que le plateau penche un peu vers la gauche. IL faut régler son neutre. SI on utilise simpolement la fontcion trim, on va déplacer le neutre ( trait du milieu) d'un côté ou de l'autre, mais c'est tout. 9a veut dire que si on déplace le trim à droite, ben le neutre bouge bien vers la droite, par contre, on se retrouve avec moins de course à droite qu'à gauche. Donc, il faut s'en servir pour els petites corections pour ne aps se retrouver avec un sens ou on a plein de débattement et l'autre ou on a plus rien..

Le Sub Trim, c'est complètement différent. On dessine une autre droite, parrallele à la première, avec le même point central, mais plus longue de chaque côté. C'est le débattement physique possible du servo. Lorsqu'on décale le sub trim, on déplace carrément toute la première droite a gauche ou a droite, jusqu'à une certaine limite. Ca veut dire que non seulement on décale le neutre du servo, mais en plus, on conserve une même course symétrique de chaque côté. Epatant non ? donc, il faut utiliser cette fonction pour faire tous els réglages en atelier. UN hélicpo bien régle en atelier, c'est un hélico qui volera bien, et qui sera plus facile au niveau des réglages à affiner en vol.
ce réglage est trés iportant pour régler le neutre du plateau cyclique. En effet, on se rend compte qu'en faisant un nouveau programme, en mettant toutes els valeurs à zero sur la radio pour les neutres, et les courbes de gaz et pas à 0 / 50 / 100 , il y a toujours un des servos dont le palonnier n'est pas trés droit. Et bien on va le régler ( ou les régler si ils sont plusieurs) pour que tous les paloniers soient bien horizontaux lorsque le manche de gaz / pas est au milieu, et ensuite on affine le raglage des bielettes. Celà permetra aussi d'avoir moins de distortion dans les commandes en vol, car les palonniers effectuent un mouveent circulaire pour se déplacer. On reviendra sur ce réglage plus tard également.

Le variateur électronique Brushless: Votre moteur A2pro est un 450DH, qui donne 3013 Tours par volt. IL a 10 pôles et on doit régler le variateur sur un timing " medium " ( 15° ) pour que le moteur fonctionne correctement. Sur la plupart des contrôlleurs, on met soit la valeur de Timing sur " Auto" ( exemple, variateur Pro-Tronik), soit on la règle sur " Medium".

Ubec: alors kézako ce truc? J'vous explique..
La plupart des variateurs électroniques ont un systeme " B.E.C.", ce qui veut dire en language terrien, Battery Eliminator Circuit. Cette appellation doit remonter aux premiers variateurs électroniques pour les voitures radiocommandées, c'était le " Must" à l'époque, il permettait de se passer ( donc d'éliminer ) la batterie de réception nécessaire à l'alimentation du récepteur et des servos, en ayant un circuit électronique intégré au variateur capable de réguler la tension de la batterie principale pour alimenter la réception.
Cependant, en raison des hauts voltages utilisés de nos jours, le courant délivré par un BEC intégré peut rarement dépasser 2 ampères sans que celà ne provoque des dysfonctionnements du variateur.
Celà permet d'alimenter 3 servos standards ou bien 4 micro servos avec un gyroscope, mais avec la puissance accrue des micro servos disponibles, un mauvais réglage de l'hélico, un point dur dans les commandes ou bien un servo d'anticouple numérique un peu gourmand, et on se retoruve aux limites de ce qu'est capable de délivrer le BEC en terme de courant.
Donc, un gars a eu la merveilleuse idée de faire un petit circuit d'alimentation séparé, mais branché sur la batterie principale lui aussi. Au début, c'était un banal Transistor Mos Fet , mais maintenant on a des Ubec ( U pour Ultimate) petits, légers, avec tension de sortie réglable.
Leur avantage est double: D'un côté, le variateur est soulagé de l'alimentation de la réception et chauffera moins ( les transistors de son circuit bec ont tendance a chauffer surtout si le nomnbre d'élements de la batterie est élevé). De l'autre, si on puise trop loin dans la baterie principale, vient un moment où le BEC du variateur lui aussi coupera par sécurité et donc paf, plus de réception

.
Le Ubec lui pourra aller plus loin et permettra de poser la machine sans dommages et plus facilement.
Enfin, un Ubec résoud la plupart des " glitches" ou " tops" que l'on peut rencontrer avec une installation standard puisque l'alimentation du récepteur n'est plus dépendante du variateur électronique et donc le récepteur est un peu plus " isolé " électriquement.

Servo analogique, Servo numérique:
Bah c'est simple: Analogique c'est pas cher, numérique ca coute cher.. Voila.. Plus sérieusement, et en restant simpe, un servo numérique est en général plus rapide et plus précis qu'un servo normal. Mais attention, en contre partie, il consomme plus, et du fait qu'il soit plus précis, il cherche son neutre en permanence ( le fameux bruit de couinage qui sort du servo au neutre). Donc il consomme plus.
En général, on utilise surtout des micro servos numériques pour l'anticouple, depuis environ un an on commence a avoir de bons servos numériques à cette taille, avant celà, ils étaient plutôt moyens (moteurs trop fragiles qui avaient une tendance certaine à brûler ou lâcher prématurément).
D'ailleurs, la nouvelle game Blue Bird micro numérique marche vraiment bien, les premiers tests ont été effectués l'année dernière et il y avait des améliorations à amener, c'est chose faite et les derniers tests ont permis de lancer la production.. Et y'en a rien que pour le Dragonus.

Roue Libre:
Alors là on va faire simple. C'est comme un vélo. On pédale (moteur qui tourne), si on s'arrête, ca continue à rouler. Ca permet de poser l'hélico en autorotation (sans moteur) et ca solage et la pignonerie et le moteur lors des variations de régime du moteur.

Tringleries: sur votre hélico, c'est les p'tites tiges filetées avec des chappes en plastique au bout. Prennez le temps de les ajuster ( en vissant / dévissant les chapes) car des tringleries à la bonne longueur c'est un hélico mécaniquement bien réglé, et ça, c'est bien

. Faites surtout attention à celles de la tête de rotor, elles marchent par paires en général, si deux tringleries censées êtres de même longueur ne le sont pas, c'est vibrations et mauvais contrôle assurés..

Idle Up: c'est le mot anglais pour "mode de vol". On a en généra le mode normal, l'idle up 1, l'idel Up 2, et Throttle Hold ( qu'on appelle souvent autorotation, en fait Trhottle Hold signifie "maintient gaz" , on s'en sert pour mettre le moteur au ralenti sur un thermique et a couper le moteur sur un électrique.

Translation: ben ca vient aprés le stationnaire

/ C'est lorsqu'on commence à faire "translater" son hélico, c'est à dire à le faire évoluer par exemple a faire de belles lignes droites avec des beauuuuuuuux virages...

Stationnaire: c'est l'étape d'apprentissage de base. On maintient son hélicoptère a une position et une altitude fixe. Ne vous moquez pas, en F3C (pilotage de précision), le stationnaire est noté, et ce n'est pas si évident que ça de garder un stationnaire propre, surtout avec une petite machine !

Votre Dragonus est monté, il est beauuuu et vous n'avez qu'une envie, c'est de sortir l'essayer...
STOP ! on vérifie tout d'abord !

En premier lieu, sachez que pour effectuer les réglages, rien ne vaut un bon pack d'accu de réception. Ca coute trois fois rien, et grâce à lui, on pourra passer des heures à régler son hélico sans risquer de se blesser. Et oui, il suffira de débrancher le variateur (et éventuellement le Ubec) du récepteur et d'alimenter le récepteur avec un petit pack 4 éléments Nicd ou Nimh.

Donc, vous avez l'hélico, la radio, tout est branché et.. c'est un véritable fouilli....

Procédons par étapes....

- le plateau cyclique: Radio éteinte, réception éteinte, on met les palonniers de servos sur les sorties de servos ( sans les visser car on va les retirer pour initlialiser la radio plus tard) bien à l'horizontale. Si on a bien suivi la notice, en metttant la barre de bell bien à l'horizontale, tous les leviers devraient être horizontaux, et les pales devraient avoir un pas zéro ou autour ( celà peut varieur un petit peu en fonction des points d'ancrage utilisés). Vérifiez que tout semble propre et droit. Vérifiez l'alignement des leviers de commandes de la barre de bell, des palettes de bell et si vous avez un incidencemètre, vérifiez que les pales principales ont des valeurs de pas égales.

- l'anticouple: pareil, radio et récepteur éteints, on pose le palonier temporairement à la verticale ce coup ci par arpport au sol ( perpendiculaire par rapport au tube d'anticouple) , et on verifie que le levier de renvoi d'anticouple est a peu prés à 90° et que els pales d'anticouple ont un petit peu de pas pour contrer le couple en stationnaire ( le glisseur de commande doit être un chouilla vers le boitier de commande d'anticouple ). On va dire 2 ou 3° environ.

Ok, maintenant, on retire TOUS les palonniers des servos, on attaque le programme sur la radio

Le mieux est de partir sur un nouveau programme ( tous à vos notices !).
Nous allons donc créer un programme " Helico" ( ben ouais, jusque la rien de bien mêchant). On vérifie que tous les interrupteurs sont bien en positions remontées (vers le haut) sauf si vous avez instalée les inters de manières différentes.

Il faut donc créer le programme, avec un plateau cyclique 120° / 3 servos . C'est donc du CCPM 120 °, ou H3 . POur l"asservissement du plateau cyclique seront donc utilisés 3 servos. Aileron ( Roll), Profondeur ( Nick / Elevator) et pas ( Pitch) ou AUX1 sur les radios JR.

On branche dejà le servo de profondeur ( Elevator ) sur la sortie correspondante au servo.

Ensuite en se rapportant au schémas de la notice de la radio, on branchera les servos Aileron et Pas sur les sorties correspondantes. Attention, certaines radios ont juste " CCPM 120°" ou H3 dans la selection du plateau et d'autres ont HR3, HN3.... En fait, rien de bien compliqué. Certaines notices montrent les deux servos " latéraux" devant et le servo de profondeur tout seul dans son coin derrière, et d'autres montrent la même cose.. a l'envers ( servo de profondeur à l'avant). PAs de panique, tout ça se règle électroniquement avec la radio par la suite. Tant que le servo Elevator est bien branché sur la sortie elevator, on est sûrs de pouvoir régler le plateau en branchant les deux servos de " devant " sur Aileron et Pitch/AUX1 , peu importe dans quel ordre. Seules les ROYAL EVO multiplex demandent à ce que Aileron et Pitch soient bien branchés respectivement mais il suffira d'inverser les prises entre elles en cas de épin pour que ca rentre dans l'ordre.

Ensuite, on va faire un tour dans le programme du plateau cyclique, et on s'assure que tout est sur 50% ( en fait 50% pour débuter, et 60% généralement pour la voltige).

on aura donc un menu du type " Swash AFR" et on mettra ces valeurs pour Aileron, Elevator, et Pitch.
ATTENTION: bien différencier les valeurs de réglage du PLATEAU CYCLIQUE et les valeurs de réglages des DEBATTEMENTS DE SERVOS ( Limits, ATV, Travel... dépend selon des radios).

Ensuite, on fonce sur la courbe de pas. Et ben on met 0/25/50/75/100. Certaines radios sont plus gentilles que d'autres et vous mettent "INH" pour ls points 2 et 4 et donc on met dans ce cas la 0/50/100 . INH fait tout simplement le lien entre les autres points automatiquement en ajustant al courbe de pas pour qu'elle reste linéaire. Là c'est simple, elle est droite comme un I.

On vérifie qu'il n'y a pas de mixage ANTICOUPLE ensuite, (PITCH -> RUDER, RUDDER MIX, THROTTLE -> RUDDER , SWASH -> RUDDEr....) Reportez vous à votre notice pour cela. En général, vous trouverez un petit menu du type " REVO MIX4 avec UP et DN ou Hi et LO et une valeur en face. IL faut qu'il y ait 0 partout.

Ensuite, si on a un gyro avec commande de gain surla radio, on vérifie la voie attribuée ( je vous conseille la voie AUX2 plutôt que GEAR ou GYRO sur els récepteurs JR si vous avez un récepteur 7 voies). Si par exemple on est sur la voie AUX2 pour le gain du gyro, on va dans le menu " TRAVEL" ou " ATV " ou encore " LIMIT" de la voie AUX2, et on met 45 pour chaque côté en attibuant un interrupteur à cette voie.

POur la voie des Gaz ( Throttle), on règle une courbe du type 0/50/70/85/100 .

N'oubliez pas que vous réglez ici normalement les courbes de gaz et de pas pour le mode de vol " normal". Si vous êtes débutants, mettez les mêmes courbes pour tous les modes de vol. Si vous êtes expérimentés, dejà vous ne lirez pas tout ceci

.
Ensuite, vous saurez quoi faire

:)

Nous allons maintenant voir ce que ca donne en " live".

Alumez la radio, mettez tous les manches au milieu ( pas dur, il n'y a que le manche de gaz/pas à mettre au milieu). Assurez vous que tous les palonniers de servos sont retirés, puis branchez votre accu de réception.
ne touchez pas votre hélico pendant que le gyroscope s'initialise. Les servos vont tous se mettre en position neutre

Commençons par le plateau cyclique. Mettez les paloniers en position horizontale toujours ( pas de panique si ils ne sont pas parfaitement horizontaux, on ne peut pas toujours ajuster parfaitement en raison des cannelures des sorties de servos, mais on réglera le problèpme avec la fonction " subtrim" des servos ultérieurement.

Une fois les palonniers posés, on va pousser le manche de gaz vers le haut. Catastrophe la plupart du temps, ca part dans tous les sens. Un palonnier qui monte, les autres qui descendent...
Pas de problème, la radio programmable est là pour ça

.
IL faut aller dans le menu " reverse" et il suffit d'inverser respectivement le sens de rotation des servos concernés, afin que lorsque l'on pousse le manche de gaz/pas vers le haut, les palonniers montent ( et le plateau cyclique aussi) et quand on le baisse, ben les paloniers vont vers le bas et le plateau aussi.
On ramene le manche de gaz au milieu, on débranche l'alimentation du récepteur et ensuite on éteint la radio. On vérifie que les palonniers soient à peu prés horizontaux ( on a inversé sûrement le sens de rotation d 'au moins un servo en général). On retire et remet les palonniers si nécessaire si on peut un peu parfaire l'alignement mécaniquement, et ensuite on met les vis de palonniers.

On rallume la radio, le récepteur, puis on regarde ensuite comment se comporte le plateau cyclique.
Si on pousse le panche de profondeur, le plateau cyclique doit basculer vers l'avant de l'hélico. Si on pousse le manche du cyclique latéral à gauche, le plateau doit basculer vers la gauche ( hélico vu de derrière). Si ce n'est pas le cas, direction le menu " SWASH" ou " SWASH AFR" et tout simplement, on INVERSE les valeurs nécessaires. Si on a +50 pour ELEVATOR et que le plateau bascule en arrier quand on pousse le manche de profondeur vers l'avant, et bien on met -50 à la place, et miracle, il bascule maintenant dans le bon sens.

Même motif, même punition pour le cyclique latéral.
Si on a une Royal Evo, des fois on tourne en rond, on a toujorus une fonction inversée quoi quo'n fasse. Dans ce cas là, on inverse les prises des servos de pas et d'aileron, on reprend a partir du " servo reverse é et vous verrez, ça parchera enfin

Maintenant, tout doit fonctionner comme on le veut pour le plateau , et on va s'attaquer au servo d'anticouple et du gyro, ensuite nous réglerons la courbe de pas.

- L'anti couple.
Autant le dire tout de suite, avant de régler sons ervo et son gyro, il faut bien vérifier que la tringlerie d'anticouple coulisse librement et qu'il n'y a pas de points durs. Le cas échéant, vérifier el serrage des petites bielettes en palstique, les pieds de pale et la tringlerie d'anticouple.
Ensuite, en fonction du type de gyroscope ( on va partir sur du type GY401 par exemple ), il faut dejà désactiver tout mixage éventuel gaz / anticouple et pas / anticouple dans le programme de la radio ( à vos manuels !) , et ensuite, on va initialiser le gyroscope en mode normal ( non vérouillage de cap) en ne touchant à rien du tout jsuqu'à ce qu'il s'initialise. Le servo d'anticouple va à se moment là se caler sur son neutre. on peut monter à ce moment là son palonnier d'anticouple bien à la verticale à 90° et ajuster sa tringlerie d'anticouple pour que els pales d'anticouple aient un petit peu de pas ( 3 ou 4°), avec le pitch slider qui va plutot du côté du carter, juste un peu décallé par rapport au milieu, mais sans plus.
Ensuite, on va régler la limite de débattement. Sur un 401 c'est les doigts dans le nez ! on prend le petit tournevis en plastique fourni dans la boite du gyro, et on amene le potentiometre " limit" sur 50%. Ensuite, on demande a un(e) assistant(e), sinon on se débrouille tout(e) seul(e)!) de mettre le manche d'anticouple a fond dans un sens pour amener le pitch slider vers le carter AC, et on va ajuster le potentiomètre pour que le pitch slider vienne effleurer le carter d'anticouple sans forcer contre. Vouala, la limite est réglée, si par la suite votre hélico ne tourne aps assez vite en pirouette, il suffira d'augmenter la limite de débattement sur la RADIO et non sur le Gyro ( sauf si vous êtes habitués à trifouiller de cette manière là).
Tout ça c'est bien cool, mais le gyro, est il bien installé? Attention, suite a beaucoup d'appels me relatant le même problème ( y marche po mon gyro !) beaucoup de débutants ont une fâcheuse tendance à installer leur gyro dans le mauvais sens ( ben oui, on leur file des notices qui n'expliquent rien, alors forcément hein...).
J'vous explique: le gyroscope, il est là pour vous aider à contrôller l'anticouple en compensant le couple produit par le rotor principal ou en vérouillant carrément le cap de l'hélico (vive le progrés!).
Le pitit capteur Piezzo ou SMM ( enfin le capteur quoi) qui est dans le Gyro a un sens de fonctionnement. IL fonctionne autour d'un axe. Et il va compenser autour de cet axe uniquement en agisssant sur le servo d'anticouple.
Alors si en fisant pivoter votre hélicoptère autour de l'axe PRINCIPAL rien ne se passe sur le servo d'anticouple, soit le gain sur le gyro est à Zéro ( ça, c'est vraiment couillon !), soit le gyroscope est installé 90° de travers ( couché au lieu de debout) et à ce moment là, le servo d'anticouple va réagir quand on fera pivoter l'hélico autour du tube de queue! PAs de panique si c'est le cas, il suffot de décoller et refixer le guroscope convenablement.
Ensuite, in faur régler le sens de compensation du gyro. Ici, sont on a un gyroscpe programmable ou avec un petit interrupteur ( chouette), soit on a pas, et flûte alors, va falloir re décoller le gyro et le faire pivoter autour d'un axe virtuel VERTICAL de 180° pour qu'il compense dans l'autre sens.
Au fait, comment sait on qu'il compense dans el bon sens le gyro?
Tout simplement, il faut dejà que la voie de l'anticouple fonctionne dans le bon sens. Si votre dragonus est bien monté, que els pales d'anticouples sont bien montées à l'endroit et que le rotor d'anticouple tourne dans le bon sens ( la pales anticouple qui est vers le haut se déplace vers l'arrière, pas vers l'avant), quand on déplace le manche d'anticouple vers la droite, ça veut dire qu'on souhaiterai que le nez de l'hélico tourne vers la droite, et le pitch slider d'anticouple doit se rapprocher du carter d'anticouple ( le servo " tire" son palonnier vers l'avant de l'hélico si il est monté dans son emplacement d'origine).
Par contre, si on ne touche à rien et qu'on déplace le nez de l'hélico vers la droite autour de l'axe prinsipal ( le rotor quoi ), le servo doit "pousser" le palonnier vers l'arrière pour pousser le pitch slider vers le hub d'anticouple ( donc l'éloigner du carter) pour contrer le mouvement.
Une fois que c'est tout bien régler, régler le gain du gyroscope sur 4% environ pour commencer.
Si en vol l'hélico a tendance a être molasson de l'anticouple, ou bien si quand on donne un ordre à l'anticouple on a l'impression qu'il s'arrête avec un train de retard, il faut augmenter le gain.
Si l'hélico a tendance a se dandiner rapidement sur l'anticouple, il faut réduire le gain.
Si rien ne marche et que ca dandine, soit il n'y a pas assez de tours au rotor ( ce qui est chi**t dans un hélico, c'est que tout est lié, surtout quand ils sont tout p'tits), soit il y a un point dur, soit il y a de trop fortes vibrations ( équilibrage des pales, réglage de la barre de bell, alignement des palettes, axe tordu....). D'où l'importance d'avoir soigné son montage et de soigner l'entretien de votre hélico...
Enfin, pour débuter il est plus facile d'utilise le vérouillage de cap ( pas de mixage pas / anticouple ou gaz / anticouple à régler), par contre c'est à double tranchant à l'utilisation: en vérouillage de cap, le rotor d'anticouple reste " bloqué" dans sa position jsuqu'à ce que l'on intervienne sur le manche. C'est à dire que si vous faites une jolie courbe en translation un peu sur la tranche, le rotor d'anticouple ne va pas suivre naturellement l'hélico dans son mouvement. IL va rester sur la position quo'n va lui donner au manche. Donc on peut être un peu surpris et faire "tomber" son hélico sur la tranche. En mode normal, l'hélico aura tendance à un peu dévier lors de la modification du pas ou des gaz mais par contre il suivra naturelement l'hélico en translation, si on part un peu en marche arrière par exemple, l'anticouple va " suivre " l'hélico et se remettre droit et on se retrouvera en marche avant, et il va suivre naturellement l'hélico en translation. Par contre pour al voltige, ça va être yéyé ( les loopings ca passera, les tonneaux faudra un peu d'entrainement, mais els flips et copagnie, faudra bien corriger et suivre son hélico). A chacun sa méthode, il y a du pour et du contre le vérouillage de cap pour débuter, je dirais que le temps de l'apprentissage du stationnaire et de mieux connaitre sa machine et les réglages, il vaut mieux utiliser le vérouillage de cap, c'est moins prise de tête à régler, mais il y a des débutants qui n'aiment pas cette sentation d'anticouple "vérouillé", donc une fois encore, a chacun de se faire sa propre idée

.

Passons maintenant au réglage de la courbe de pas..
Alors là rien de bien sorcier, il suffit d'avoir monté proprement son hélico, d'avoir bien utilisé un programme tout neuf et d'avoir une courbe de pas 0/50/100 pour ataquer les réglages radio pour la courbe. 0/50/100 doit donner respectivement (environ) -10, 0, +10° au pas principal. POur débuter, c'est beaucoup trop pour le pas négatif. LE réflexe commun étant de baisser d'un coup sec le manche des gaz pour couper le moteur en cas de panique ou de pépin, avec -10 en bas du manche, l'hélico va s'acraser comme une crèpme au sol.. Pas bon !
On va donc régler la courbe de pas avec -3 ( pour pouvoir descendre en translation sans couper le moteur, surtout avec du vent de face), +4 manche au milieu et +10 en haut.
Ca donnera une courbe de pas genre 30 / 65 /100 en trois points, en 5 il suffit de faire la transition.
LE tout, c'est d'avoir une courbe LINEAIRE ( une droite quoi). En gros, on met le point le plus bas de telle sorte qu'on ait -3, le plsu haut ce sera 100 si on a bien tout réglé, et on se débrouille à déplacer le ou les points de la courbe entre les deux pour avoir une jolie droite entre les deux .

Recapitulatifs rapide!
Pignon moteur 12 à 13 dents vol tranquille, et 14 voir 15 dents vol 3D
Réglages sur la tête de rotor (voir illustrations ci-dessous)

Fiche de réglages pour votre Dragonus (donné à titre indiquatif)!

Specifications:

En conclusion, enfin un hélico qui va surclasser le T-rxx 450xxSE. Avec une conception innovatrice de tête de rotor réglables suivant ses besoins (du débutant aux pilotes les plus expérimentés).

- Armature principale super légère et entièrement conçu par DAO.
- Conception innovatrice de train d'atterrissage d'anti-bosse.
- Commande par courroie directe avec une précision extrème de facon à produire le minimum de frottements et réduire la perte de puissance.
- Total de 35 roulements à billes. Plus que tout autre dans sa classe.
- Base intégrée d'entraînement de queue avec la commande de pale sans restriction de queue.
- Tête de rotor entièrement usiné par ordinateur avec le rapport réglable de Cloche-hiller.
- Conçu pour les actions 3D extrêmes, angle réglable de lancement jusqu'à +/- 12 degrés.

Vous souhaitez acheter un dragonus (sage décision!!), mais quels équipements mettre dessus.
Voici nos conseils pour équiper votre futur hélico RC "le dragonus"

Après beaucoup de test sur toutes les versions de dragonus ! Nous en avons ressorti un équipement d'un très bon rapport qualité/prix adapté à la catégorie très haut de gamme de cet hélico (certainement le plus haut de gamme de sa catégorie!)

Quelque soit votre version de dragonus (version kit, ou tout monté) nous vous conseillons vivement lors du montage ou de la vérification du montage (pour les 100% monté) de vous assurer que tout est bien vissé, avec du frein filet.

Pour l'équipement que nous avons retenu:

Pour le cyclique: 3x servos Hitec HS65HB ou d'une qualité identique et moins cher (testé et approuvé!) Blue Bird BMS-373MG en analogique (ou 375DMG en numérique)

Pour l'anticouple: 1x gyro Futaba GY401 (la référence) ou Spartan très bien mais un peu plus cher (Autre modèles à voir, attention toutefois aux gyros "pas chers" n'oubliez pas que le gyro est un élément essentiel pour la stabilité et les réactions de votre hélico!) avec 1x servo Hitec HS56HB.

Motorisation soft: 440DH protronik (pignon 13 à 15 dents) avec variateur protronik 30A bec
Motorisation intermédiare: 460DH protronik (pignon 12 à 15 dents) avec variateur 30A à 40A bec protronik
Motorisation 3D hard: 500DH protronik (pignon 13 à 15 dents) avec variateur 40A bec protronik (attention pour ce type de motorisation il est impératif d'avoir la tête principal et l'anticouple en alu, ainsi que toutes les pales en carbones, vu la vitesse de rotation très élevée)

Accu lipo idéal: 2200mAh 3S Protronik 15C (motorisation 440DH ou 460DH) ou 25C (si motorisation en 500DH). Attention toutefois de prévoir un support à 45° pour la fixation de votre accu!

Un petit anneaux ferrite pour la commande du variateur! et un tube d'antenne à mettre à l'avant de l'hélico (sauf si vous êtes en 2,4Ghz, bien sur).

Radio bien sûr que nous ne pouvons que vous conseiller si vous n'êtes pas encore équiper, la fameuse DX7i Spektrum (aux normes européennes et autorisé en club!) qui dispose d'un rapport qualitatif/efficacité/fiabilité et prix imbattable!

Un chargeur performant, tant qu'on y est! Le multichargeur protronik AP6BLC!!!

Voila, sachez que ces renseignements ne sont la qu'à titre indiquatif et n'engage que nous, nous vous souhaitons beaucoup de plaisirs et vous rapellons qu'en cas de doute nous assurons le support et les questions techniques de notre hélico préféré!!!

Bon vols !

nicofumi · Message par **nicofumi** » 18 avr. 2011, 21:45

Merci jazz,sympa de ta part!! ;-)
J'ai la version alu(nv+) et non,je n'ais pas de notice...ça tombe bien car je ne me rappelais plus la correspondance des trous pour les différents réglage d'autorité de la barre de Bell !
Pour le reste,ça va a peu près,j'ai une bonne mémoire et c'est pas mon 1er cp

Ta bulle m'interresse,tout dépend de ton prix :-)))))
Quand je parlais de bulle fibre,c'était la version normale mais en fibre.Ceci étant la bulle de l'élite me plait

Jazz · Message par **Jazz** » 19 avr. 2011, 20:45

Pour éviter les malentendus rien ne vaut une photo

!

J'ai cette bulle à vendre !

nicofumi · Message par **nicofumi** » 21 avr. 2011, 08:39

Merci jazz,c'est bien a celle la que je pensais.J'ai trouvé des canomod aux us et je me demande meme si il ne va pas finir dans un fuso de md500!!!

milliotseb · Message par **milliotseb** » 15 mai 2011, 02:33

Je vais me joindre à votre groupe sous peu j'espere
J'ai tout d'abord craque sur un dragonus (enfin, ici c'est le Rcer vision 450 distribué par ikarus) version chassis alu -rotors plastique. J'ai aimé la tete de cet helco (enfin principalement son aspect efilé et son train central) dés que j'ai vu un dragonus en photo et j'en avais vu un voler il y a pas si longtemps.Donc il a meme convaincu Outre Rhin

Puis la semaine suivante, je suis tombe sur une annonce ebay avec vision 450 chassis ssg et rotors metal. La qualité des pieces metal fait quand meme solide (meme si j'ai lu ici que les axes de rotor standard etaient tres fragiles). Le vendeur avait modifié le rotor pour en faire un rotor FBL mais il n'est plus complet (il manque une des extensions au niveau des portes pales). Mais j'ai tourt pour emonter un rotor standard.

Est ce qu'un moteur 3200 kv c'est le mieux pour debuter? Car meme en pignon 11 dents, ça me donne dejà une vitesse rotor superieure à 2300 trs(min donc proche de la limite de pales bois). Un moteur à moins de 3000kv ne va pas trop peiner à 10° de pas?

Effectivement, l'environnement ne facilite plus trop les choses. A2pro ne parle plus de dragonus sur leur site(ils sont passes aux excellium 480 et 500) Fabien de e-copter sont apparamment sur de nouvelles aventures. Ikarus a un stock de pieces detachees un peu maigre (ou cheres). Cyberpass est en maintenance ...... Reste futurheli, infinity hobby et ark innovations pour les pieces. Les kits se trouvent encore assez souvent en France

Bon, 600 pages sRcgroups sur le dragonus à lire pour me donner le moral

Jazz · Message par **Jazz** » 15 mai 2011, 14:35

Cool un futur possesseur de dragonus

!

Pour les pales bois, je ne savais pas qu'il y avait une limite de vitesse de rotation

! A combien est-elle ?

Pour l'avenir du dragonus, il est évident qu'il est en fin de vie commerciale et ça date pas d'hier, mais moi je compte le faire voler la plus longtemps possible, il reste des pièces neuves sur les sites que tu as mentionner et il y a les petites annonces. Ça devrait le faire

!

milliotseb · Message par **milliotseb** » 17 mai 2011, 00:10

Pour les pales bois, finalement j'etais un peu trop negatif. J'ai lu un message de fabien qui disais que les pales bois devaient tenir jusqu'a environ 2600 trs max (sachant que c'est environ 1900 tr/smin pour des pales 425 mm ca me semble coherent)

Sinon, quel est pour vous le meilleur moteur pour un dragonus. le vendeur m'a file quelques moteurs provenance hobbyKing et m'a dit qu'il volait le mieux avec un moteur 3200KV.

Si je pars sur un moteur 3200kv avec pignon 12 dents et une courbe de gaz limite a 85% (et je considere un rendement de 85%), ca me donne 2050 trs/min cela vous semble trop peu?
avec 13 dents dans les memes conditions , je partirais de 2200 trs/min

les boules de chappes standard sont elles vraiment fragile? car il y a des boules de chappes renforcees en option mais elles sont pas donnees.

Jazz · Message par **Jazz** » 17 mai 2011, 09:06

Pour le moteur moi j'ai un 460 DH Pro-Tronik à 3500KV et un HK-2221-8 Scorpion à 3595 Kv. Le Pro-Tronik va très bien, mais je préfère le scorpion qui à plus de couple, plus de pêche et qui fonctionne mieux avec le contrôleur de la même marque.

Pour les boules de chappes standard je n'ai jamais constaté de fragilité.

Aussi bien pour le moteur et les boules de chappes tout cela est à nuancer par le fait que je ne fait pas de voltige et encore moins de 3D

!

milliotseb · Message par **milliotseb** » 25 juin 2011, 22:02

J'ai commence a demonter le dragonus + que j'avais achete d'occassion.

J'ai pas pu demonter le moteur de son support (pour le moment) mais c'est pas si genant que ça si le moteur convient bien mais je ne sais pas les caracteristiques du moteur.Je chaufferais eventuellement les vis si je decide de changer de moteur

Je pourrais penser que c'est le moteur Rcer 3300kv (quelqu'un peut me le confirmer au vu de la photo suivante?)

Il est monte avec un pignon 16 dents ce qui donnerais en gros 2600 trs/min en fin de lipo 3S. Cela vous semble trop pour debuter? est ce le combo ideal ou voudrait il mieux un moteur avec plus de KV (et plus petit pignon)

Jazz · Message par **Jazz** » 26 juin 2011, 09:34

Il est très important d'identifier avec certitude ton moteur pour en connaître les performances ! Tu devrais demander au type qui te l'as vendu.

S'il fait bien 3300 kv , je pense qu'un pignon 16 dents est surdimensionner. D'après mes calculs, tu devrais plus être au dessus de 3000 tr/min. A ce niveau la il faut une mécanique réglée a la perfection. Du genre les pales d'ac réglées au millième de gramme !

Pour descendre autour des 2600 tr/min au rotor il te faudrait un pignon au 13 ou 14 dents si tu es en 3s comme je le suppose !

La règle de calcule est http://www.heli4.com/article332.html !

milliotseb · Message par **milliotseb** » 29 juin 2011, 03:33

Toujours moi

J'ai eu 2 anticouples alu en spares mais je n'arrive pas a retirer l'axe anticouple sur les deux( j'ai bien sur enleve les vis mais le roulement cote ouverture ne veut pas sortir) Avez vous une methode ? J'ai teste d'imbiber de WD40 mais meme resultat. Methode froid (mettre au frigo/congelo une petite heure) ca peut marcher?
la methode chaud type four ca va pas etre trop possible vu que la courroie est toujours sur le pignon AC.
la methode chauffer au fer a souder 30W pourrait marcher?

Xephal · Message par **Xephal** » 30 juin 2011, 18:29

Salut à tous!

Je débute dans l'hélicoptère RC et j'ai choisi directement de prendre un hélicoptère CP et mon choix n'a pas été difficile car j'ai eu un coup de coeur sur le Drag. J'ai pri le modèle Dragonus II Pro. Je suis impatient de l'avoir monté mais d'après les nombreux conseils que j'ai pu lire sur le forum, il vaut mieux prendre son temps. J'ai pu lire plusieurs manuels pour le Dragonus car je ne crois pas qu'il existe de manuel prévu uniquement pour le Dragonus II Pro et dans certains, ils disent de mettre de la graisse sur les joints toriques: qu'en pensez-vous? est-ce le seul endroit où il est conseillé d'en mettre parce-que j'ai vu que les avis sont divers là dessus. Autrement, quelle graisse vous utilisez pour vos Drag, si c'est le cas?

Je viens de commencer le montage, je suis rendu à l'étape 1 et je voulais savoir ce qu'est l'axe de guidage 17 car j'ai aucune pièce numéroté 17 sur le manuel; est-ce que c'est l'axe de pied de pale?

Merci pour vos conseils et votre aide, je vous tiens au courant du montage.

Message par **vivazapata** » 30 juin 2011, 18:43

Salut
La pièce 17 (les pièces 17) , ce sont les 2 petits axes qui entrent dans le washout ils sont de part et d'autre de la tête et //a l'axe principal

Xephal · Message par **Xephal** » 30 juin 2011, 19:27

http://img14.imageshack.us/img14/4152/img3802xt.jpg

Je ne suis pas sûr mais est-ce qu'il s'agit des deux axes de la pièce central du rotor numérotée 1?

Message par **vivazapata** » 30 juin 2011, 19:32

C'est exactement ça

, bon montage , tu verras c'est une super belle bête et qui vol nickel , ça m'étonnerait que tu sois déçu
Le mien je l'adore

Xephal · Message par **Xephal** » 30 juin 2011, 19:42

C'est sûr, j'ai super hâte mais je préfère prendre le temps de bien soigner le montage. D'ailleurs, dans le manuel, il y a marqué qu'il faut coller l'axe de guidage en mettant de la cyano et du frein filet mais là j'ai pas besoin puisque c'est déjà fait?
Autrement, je voulais savoir si le roulement et l'entretoise alu était déjà mis dans le levier de mixage ainsi que le roulement et l'entretoise plastique dans le pied de pale principale car j'ai l'impression que cette partie de l'assemblage est déjà faite étant donné les pièces que j'ai comme la photo le montre.

Message par **vivazapata** » 30 juin 2011, 19:58

Cette partie de l'assemblage était déjà faite si mes souvenirs sont bons , car ça remonte a 2 ans déjà

Jazz · Message par **Jazz** » 30 juin 2011, 21:08

milliotseb a écrit :Toujours moi

J'ai eu 2 anticouples alu en spares mais je n'arrive pas a retirer l'axe anticouple sur les deux( j'ai bien sur enleve les vis mais le roulement cote ouverture ne veut pas sortir) Avez vous une methode ? J'ai teste d'imbiber de WD40 mais meme resultat. Methode froid (mettre au frigo/congelo une petite heure) ca peut marcher?
la methode chaud type four ca va pas etre trop possible vu que la courroie est toujours sur le pignon AC.
la methode chauffer au fer a souder 30W pourrait marcher?

Je n'ai jamais eut le pb et je n'ai pas de méthode ! As tu réussi a résoudre ton pb ?

Xephal · Message par **Xephal** » 06 juil. 2011, 13:07

Salut à tous!

Je voulais savoir comment vous aviez monté vos pales anticouples dans le pied de pale parce que sur la version Pro, ce sont des pales carbones et Fabien dit qu'on peut mettre des rondelles fines. J'ai, avec une grande difficulté, réussi à mettre les pales avec les rondelles mais même sans serrage les pales anticouples ne "tombent" pas de leur propre poid une fois montées sur les pieds de pale anticouple comme le manuel le veut. Alors est-ce qu'il faut, selon vous, que j'enlève les rondelles pour que ça coulisse mieux ou bien faut-il les laisser même si elles "tombent" uniquement avec l'appui de la main?

Jazz · Message par **Jazz** » 06 juil. 2011, 19:17

La fixation des pales d'ac est effectivement une chose délicate. Je fais régulièrement des ajustements, le challenge est de ne pas trop serrer pour les laisser libres afin qu'elles se positionnent idéalement lors de la rotation, mais de les serrer suffisamment pour qu'il n'y ai pas de jeu.

Je n'ai jamais eut besoin de rondelles, d'ailleurs je n'ai jamais pensé y recourir. Si çà permet de combler un écart important çà peut être effectivement très pratique, si non elles me paraissent inutiles. A moins que ce soit pour protéger tes pales carbones ?

Dans ton cas, qu'elles tombent de leur propre poids ou qu'elles soient moins mobiles, le véritable critère est qu'elle doivent se placer idéalement à l'aide de la force centrifuge lorsque l'ac est en rotation.

Xephal · Message par **Xephal** » 06 juil. 2011, 19:34

J'hésite vraiment entre garder les rondelles en ayant des difficultés pour pivoter les pales anticouples ou ne pas mettre les rondelles pour que ça pivote mieux tout en ayant une usure des pales.

Jazz · Message par **Jazz** » 06 juil. 2011, 22:07

Je viens de vérifier sur la doc, il y a effectIvement des rondelles sur le shéma. Mais dans le texte ils précisent bien que c'est optionnel !

Ne te prends pas la tête même si tu as des pales carbones, ne mets pas les rondelles si tu n'en as pas besoin ! Le plus important est qu'elles tombes sous leur propre poids et qu'il n'y ai pas de jeu

!

Xephal · Message par **Xephal** » 06 juil. 2011, 22:31

Finalement, j'ai envoyé un message à Fabien qui m'a conseillé de garder les rondelles pour les pales en carbone et de limer le pied de pale si les pales ne pivotent pas assez facilement. Donc je pense que je vais faire la deuxième solution

.

Jazz · Message par **Jazz** » 06 juil. 2011, 23:55

Ah, si c'est un conseil du maître ès Dragonus il faut le suivre

!

Mais a-t-il expliquer pourquoi les rondelles sont conseillées pour les pales carbones. C'est pour éviter l'usure ou pour que çà coulisse mieux ?
Personnellement je pencherais pour la première réponse

!

milliotseb · Message par **milliotseb** » 07 juil. 2011, 20:16

Oui j'avais lu aussi qu'il fallait mettre des rondelles pour eviter que les pales carbone ne s'abime -> j'avais pas contre pas lu qu'il fallait limer

Pour mon soucis de roulement AC qui sors pas, pas de neuf (j'ai eu un soucis de voiture qui m'a occupe les trois derniers jours) Il se regle donc je vais pouvoir de nouveau penser helico. J'avais commence le demontage de mon dragonus plus (les vis du chassis n'etaient meme pas freines)

Jazz · Message par **Jazz** » 08 juil. 2011, 08:35

milliotseb a écrit : J'avais commence le demontage de mon dragonus plus (les vis du chassis n'etaient meme pas freines)

Le démontage complet et la vérification de toutes les pèches et de toutes les vis est indispensable quand on achète d'occas ! J'ai eut plusieurs supprimes une fois

!

Bon courage pour la suite du démontage/remontage

!

Xephal · Message par **Xephal** » 09 juil. 2011, 16:29

Ca y est! J'ai limé les pieds de pale, avec modération biensûr

, et les pales AC passent nickel avec les rondelles fines. Je suis rendu au montage de l'électronique. J'ai posé les trois servos du cyclique qui sont des Futaba S3153MG et je suis rendu au montage du servo de l'AC. J'ai vu sur internet que certaines personnes avaient mis sur leur Drag un Futaba S9257 pour l'AC et j'ai donc pris le pack avec le GY-401 et le S9257. Je sais pas comment ils ont réussi à le mettre car il est beaucoup trop gros pour s'adapter à l'orifice et le limage, dans cette situation, n'est d'aucun secours. C'est ma première erreur de débutant et je voulais vous demander si on pouvait la corriger ou si on est obligé dans ce cas là de changer de servo pour l'AC?
J'ai vu qu'il existe un support optionnel: http://www.aeromodeles90.com/boutique/f ... fr&num=111 mais est-ce que ça peut résoudre mon problème?

Jazz · Message par **Jazz** » 12 juil. 2011, 22:06

Le support de servo est conçu pour le futaba S9650, mais après vérification il semblerait que le S9257 ai les mêmes dimensions

!

servodatabase

Tu peux donc acheter le support çà devrait passé

!

En tout cas, le S9257 à l'air d'être un excellent servo avec 0.08 sec/60° ! Tu mets de la super came sur ton Drag, c'est quoi le reste de ta config ?

milliotseb · Message par **milliotseb** » 14 juil. 2011, 20:08

J'ai enfin reussi à chasser le roulement de mon AC alu. J'avais mis l'anticouple au congelo mais ça a pas aide tant que ça. J'ai donc du prendre l'etau et taper avec moderation.

Sinon, les derniers jours, je m'etais mis à la recherche de vis pour fixer un moteur sur le chassis (j'avais pris M3*6mm mais c'etait trop long -> je viens de recevoir les M3*4mm)

Il faudrait que je prenne aussi un tel support de servo car j'ai aussi un 9257(+GY401) de disponible.

Xephal · Message par **Xephal** » 21 juil. 2011, 15:33

J'ai mis le support carbone et effectivement, le servo S9257 s'adapte pile-poil sur le dragonus.
Pour les servos du plateau cyclique, j'ai mis des Futaba S3153MG, pour l'AC, le S9257. En ce qui concerne le moteur, il s'agit du 450DH et le variateur est le protronik 30A avec une lipo 25C de 2200mAh. Le tout piloté par la spektrum DX-8.
Autrement, je me demande comment mettre l'émetteur car je trouve que ça n'est pas evident avec le chassis du Drag puisque pour mettre le double-face de l'émetteur, on n'a pas une surface remplie pour le poser (comme le gyro par exemple) mais une croix metallique en guise de support.

Jazz · Message par **Jazz** » 22 juil. 2011, 08:13

Moi je fixe L'emetteur sur le support en forme croix avec une mousse adhésive double face ! Et ça tien très bien je n'ai jamais eut de pb, il n'y a pas de souci

!

nono73 · Message par **nono73** » 28 juil. 2011, 18:04

Bonjours

je possède un dragonusII Pro

Or je n'arrive pas à trouver de pièce de rechange. Quelqu'un saurait-il où je peux en trouver sur internet pas tro cher ? Merci d'avance ..

Message par **jmb74** » 28 juil. 2011, 21:38

beaucoup de pièces de dragonus en stock ici :

http://www.futurheli.com/

Bons vols

nono73 · Message par **nono73** » 29 juil. 2011, 12:39

Merci
mais il sont chere+Les frais de port 8E
il y en a qui exagère

Xephal · Message par **Xephal** » 05 août 2011, 21:11

Au fait pour les palonniers, le manuel dit qu'il faut avoir une distance de 12mm entre l'axe du palonnier et le trou mais j'ai 10mm, est-ce que ça change quelque chose ou faut-il acheter d'autres palonniers?

Burns · Message par **Burns** » 05 août 2011, 23:36

12mm est idéal pour avoir des gros débattements pour de la grosse 3D, mais 10mm reste encore très acceptable.

milliotseb · Message par **milliotseb** » 13 août 2011, 13:51

Nono73 tu a besoin de quel genre de pieces? J'ai pas mal de pieces de rechange donc je peut regarder
Sinon, infinity hobby fait aussi les pieces dragonus. Arkrc (australie) aussi

Pour les prix de futurheli, je trouve pas qu'ils abusent.La solution la moins cher est de trouver des chassis dragonus d'occasion sans electronique (c'est ce que j'ai fait)

E-copter · Message par **E-copter** » 13 août 2011, 15:14

Salut,

et ben dites donc, ça fait plaisir de voir que ce petit Dragonus passionne toujours autant

J'ai conservé les archives, la base de donnée et tous les fichiers joints du forum que j'avais fait quand je bossais pour A2PRO.

Cependant, j'avais choppé un virus sur le site et je n'ai jamais vraiment réussi à m'en débarrasser, c'est pour celà que j'ai fini par retirer le forum.

SI l'un d'entre vous veut y jetter un oeil, je peux envoyer une clef USB ou tout compresser et le mettre sur un FTP, il y a pas mal d'archives et d'aide dedans, je pourrais le remettre en ligne sans aucun soucis...

Pour ce qui est des spares, je ne sais pas si ils en fabriquant toujours ou pas ?

Je n'ai pas fabriqué l'upgrade flybarless ni le chassis single frame car il n'y avait pas réellement de demande " ferme", mais si il y au moins une cinquantaine de personnes intéressées, pourquoi pas ?

A++

Fabien

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