==> MSH PRÔTOS 500 <==

[Siddarth]

Trèèèès bien

Moi je pense que ça mérite une conversion article

[protm]

Merci
Sans doutes des trucs à refaire/améliorer. Il y a des points oubliés/mal traités ou pas clairs?

[novice77]

salut

bien joué protm, merci
J'ai survolé vite fait je regarderai mieux plus tard mais au niveau de tes courbes je n'ai pas les mêmes choses que toi. Je trouve bizarre que tu es 2800 tours avec 70%, je suis également en govstore et avec 80% je suis plus vers les 2500 tours, bizarre qu'on ai cette différence pourtant on a la même config, j'ai aussi fais mon spool up à 100%

[protm]

Ouais, je sais bien, mais j'avais merdé avec les calibrations. Ça fait un 1 an, donc je ne me souviens plus trop. Je sais qu'à 70%, il envois déjà très fort, et j'ai 3'30 d'autonomie avec des 2450mAh, donc c'est sur, je ne suis pas à 2500 tours. Surtout au bruit, c'est sur que je tourne bien plus vite

Mais combien?

[novice77]

c'est que tu vole comme un porc
le principal c'est que sa marche bien

[protm]

Ouais, c'est clair
J'ai fait 3 vols de porc dimanche, gros tictoc a 2 trois mètres, des gros arrêts nets. Résultats: Sur une lipo, j'ai fait passer l'YGe est erreur "voltage trop faible", et les autres je les ai vidé à mort... DOnc j'ai descendu mon timer de 30 seconde, je vols 3minutes! super!

Sinon, en voulant vérifier mes RPM à l'instant j'ai failli tout casser!! J'ai une vibrations à l'ac, un truc audible, et ça fait tout vibrer, et le cyclique penche sur la gauche!

Mes roulements d'ac sont neufs, l'axe n'est pas voilé, mais la poulie un peu. ça peut créer des vibrations je pense?
Donc prôtos encore sur l'établi, ça me gave un peu.

Pour info: L'ac est entièrement neuf: maxi 10 vols
Mes pales d'ac on au moins 100 vols, et pas une seule trace d'usure. Mais elles sont un peu tordue à force de servir
Le boitier d'ac: ça ne s'use pas vraiment?
Bref, il ne reste que l'axe... je commande ça?

[novice77]

t'as vraiment pas de chance avec ton ac

[protm]

C'est pire que ça, je suis limite maudit!
Bon, j'ai fait des essais: J'ai changé les roulements, et le boitier d'AC par curiosité, ça vibre moins puisque ça ne couche plus le cyclique, mais vers 60% de gaz j'ai une vibration audible avec un hauban qui tremble...
En dessous de 60%: rien, au dessus: rien... Pas très rassurant... Je vais voir pour refaire une commande... ça commence à me gaver...

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Autrement, version plus ou moins finale du tuto:

Conversion Flybarless d'un Prôtos 500 :



I) Montage de la nouvelle upgrade FBL MSH

(Seulement valable pour l'upgrade FBL livrée depuis environ un an. Pour l'ancienne Upgrade FBL, voir sur le site MSH pour la notice.)

L'Upgrade FBL MSH est vendue environ 35€, et permet de convertir la tête d'origine en tête Flybarless, en conservant donc les pieds de pales, le hub, le plateau cyclique, mais en modifiant chacun de ces éléments.

Le sachet contient les éléments suivants:
-Axe de pied de pale rallongé afin d'avoir un alignement parfait entre les tringles, et un bon fonctionnement du module.
-Cales entre pied de pale et hub plus épaisses, pour aller avec l'axe rallongé.
-2 boules longues pour aller sur les pieds de pales
-2 petites rondelles qui vont entre les boules longue et les pieds de pales
-3 boules "semi-longues" pour aller sur les trois bras de la partie inférieure du cyclique
-2 tringles FBL, et ses chapes (à noter que les tringles les plus longues de la tête d'origine font la même taille que ces tringles FBL)
-1 entraineur cyclique type washout, composé d'un Hub, deux bras, deux articulations (qui servent à se clipser sur les boules du plateau cyclique) de deux roulements, deux rondelles et deux vis.


Étape 1: démonter la tête flybar

Il faut commencer par démonter l'ancienne tête, pour cela, commencez par retirer tout l’attirail de la barre de bell, pour ne garder que le hub, les pieds de pales nus, et le cyclique.

Étape 2: modifier la tête de rotor

Il faut sortir la tête de l'axe puis démonter les pieds de pales, et remplacer l'axe de pied de pale d'origine par celui livré dans le kit flybarless MSH. Il faut donc également monter en lieu et place des cales d'avant, celle de l'upgrade qui sont les plus épaisses. Elles ont un sens (épaulement vers le roulement du pied de pale) , mais tout est indiqué dans la notice du Prôtos, puisqu'il s'agit du même type de montage que la tête flybar.
Puis il faut monter les boules longues sur les pieds de pales, en mettant au préalable la petite rondelle en place (voir photo)

La rondelle à ne pas oublier est en rouge:





Il faut obtenir un parfait alignement entre les boules:




Étape 3: préparer le plateau cyclique

Il est important de ne pas toucher aux boules qui sont sur la partie supérieure du cyclique, ils s'agit des mêmes qu'en flybar, c'est à dire des boules courtes. Mais il faut retirer les trois boules courtes qui se trouvent sur les trois "bras" de la partie inférieure du plateau cyclique, pour les remplacer par les trois boules rallongées livrées dans l'upgrade FBL (pensez au frein filet!).

Étape 4: préparation de l'entraîneur cyclique

C'est clairement ici qu'une erreur est possible, puisque toutes les pièces ont un sens bien précis.

Il faut tout d'abord monter le moyeux sur lequel se prennent les bras, le mettre sur l'axe dans le bon sens, c'est à dire avec la partie cylindrique en bas, puis le serrer avec la petite vis sans tête ( en 1,5mm).
Il faut ensuite mettre les roulements en place dans les bras de l'entraîneur, en intercalant la petite rondelle entre les deux roulements de chaque bras, puis il faut mettre les articulations qui se prennent sur le cyclique. Pour montrer le sens de montage, rien de plus explicite qu'une photo:




Il faut penser à mettre la petite rondelle entre les deux roulemments, comme ci-dessous:



Ils faut donc visser les bras sur le moyeu de l'entraîneur cyclique avec les deux vis, comme sur la photo ci-dessus.
Attention, ne pas serrer trop fort, le plastique foire assez facilement.

Étape 5: Les tringles

Je donne pour exemple mes longueurs de tringles, si ça peut servir à quelqu'un:

J'ai des Align DS510 au cyclique, et mes tringles servo/cyclique font 30,15mm.
30,15mm, c'est la longueur de tringle métallique visible, il faut donc visser les chapes jusqu'à avoir 30,15mm de tringle visible.

Et la partie visible sur mes tringles cyclique/pied de pale fait 38,50mm.

Avec ces valeurs, et un BeastX, j'obtiens la Led bleue au réglage des 6°( point J), et la machine est vraiment nickel.
Si vous avez des DS510, vous pouvez commencer par ces valeurs, et ajuster après. mais la machine est vraiment bien comme ça.


Au final, on doit avoir les tringles parfaitement parallèle à l'axe principal, sans aucun décalage, comme ceci:







II) Instalation et réglage d'un MicroBeast

La suite de la conversion passe par l'installation du module flybarless, ici, nous nous intéressons à un module en particulier : Le BeastX, module qu'on ne présente plus, et dont le test complet est disponible ici : http://www.heli4.com/article700.html .

Ce qu'il faut savoir :

Comme tous les modules, le BeastX est sensible aux vibrations. Il est donc nécessaire d'avoir une machine saine, et plus particulièrement à l'anticouple. Toujours dans le but de prévenir un problème de vibration, il existe deux type de montages du module : Avec une mousse souple comme celle livrée avec le module, ou bien un montage plus rigide avec un adhésif double-face plus dur. Pour ma part, j'ai tendance à conseiller un adhésif plutôt rigide, puisque j'ai résolu pas mal de soucis avec ce type de mousse. Le Prôtos étant une machine à courroie, il est également important de ne pas avoir de problème d'électricité statique, cette dernière perturberait fortement le fonctionnement du module. Cependant, même si les anciens kits de Prôtos devaient être mis à la masse pas un petit fil entre le tube de queue et le support moteur, les nouveaux kits produits depuis 2011 sont livrés avec un support de tube de queue conducteur, ce qui évite d'avoir recourt au fil de mise à la masse.



1)Collage du module :

Le module doit être installé parfaitement dans l'axe du modèle, et perpendiculairement à l'axe principal. Le meilleur emplacement est donc sur le dessus du boîtier du tube de queue. Il est important de ne pas coller le module trop en avant, au risque d'avoir un contact direct entre les prises branchées au BeastX et le châssis, et donc un transfert de vibrations. Le module doit donc être suffisamment en arrière, comme sur la photo ci-dessous :





Mousse rigide "3M"




2) Câblage :
Même si la notice est assez claire, autant évoquer ce point qui peut poser soucis, surtout pour quelqu'un qui découvre le flybarless.
Il faut savoir que si vous êtes en DSM2, le BeastX peut permettre de se passer de récepteur, en connectant directement via un câble optionnel, un satellite Spektrum. Cependant, il est déconseillé d'utiliser ce type de montage sur des hélicos de cette taille. Préférez donc un montage avec un récepteur classique.

Le câblage reste relativement simple, puisqu'il suffit de brancher sur le récepteur les fils de la manière suivante :
-Un câble à trois fils classique sur la voie AILERON du récepteur, et sur la voie AIL/CH5 sur module
-Un câble à trois fils sur la voie ELEV du récepteur, et sur la voie ELE/DI1 du module
-Et le câble restant (une fiche à trois fils d'un coté, trois fiches avec un fil par fiche de l'autre coté) sur la voie AUX/PIT/RUD du module, en connectant coté récepteur la prise avec le fil orange sur la voie Rudder, le fil marron sur la voie du gain gyro, et le fil rouge sur la voie du pas collectif.

Si vous êtes chez Spektrum, vous brancherez le BeastX sur le récepteur de la manière suivante :
Sur le module :
AIL/CH5=Voie 2 (AILE)
ELE/DI1=Voie 3 (ELEV)
AUX/PIT/RUD:
-Fil orange : voie 4 (RUDD)
-Fil marron : voie 5 (GEAR)
-Fil rouge : voie 6 (AUX1)


Coté servo, en regardant la machine de l'arrière, le servo situé à l'avant se branche sur la voie CH1 du module, celui situé à l'arrière gauche se met sur CH2, tandis que le servo arrière droite se met sur CH3. Le servo d'anticouple se connecte donc sur la voie CH4 du BeastX.

Un fois le module correctement branché, il suffit de suivre la programmation étape par étape via la notice.

3)Points importants de la programmation :

Avec les longueurs de tringles données plus haut, vous n'aurez aucun mal à régler la machine correctement :
Dans le menu Setup (Ou l'on accède en restant appuyé sur le bouton du module), et dans le point de réglage de la géométrie du cyclique (point J) , vous ne devez avoir aucun problème à obtenir la led Bleue à exactement 6° de pas cyclique.

Pour un premier vol :

Je conseille de passer directement le module en « mode radio » en ce qui concerne les dual rate et l'expo. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu paramètre (en appuyant brièvement sur le bouton), d'aller sur le point de réglage B et de mettre la led en bleu. Avec ce paramètre , il n'y a plus d'expo et de D/R pré-programmés dans le module, ces deux paramètres sont donc à régler dans la radio. Passer en « mode radio » permet d'ajuster les dual rate, qui correspondent en flybarless au taux de rotation de l'axe en question. Par exemple, si vous mettez 60% de D/R au latéral, vous aurez un taux de rotations sur cet axe inférieur au taux obtenu avec des D/R à 100%.
Ainsi, pour un premier vol, je vous conseille de mettre :
-30% d'expo à tous les axes (Élévation, latéral, anticouple)
-80% de D/R tous les axes
Ces valeurs seront bien-sur à affiner, pour correspondre à vos attentes, mais les valeurs données ci-dessus permettre de ne pas être surpris par une éventuelle vivacité, la machine étant relativement docile avec ces réglages.

Au niveau du gain d'anticouple, partez sur une base de 65 à 70% si vous êtes chez Spektrum. On obtient en général de bons résultats autour de ces valeurs.

Au sujet des trois potentiomètres du BeastX, il n'est pas nécessaire d'y toucher. On obtient d'excellent résultats avec les trois potentiomètres au neutre, c'est à dire à 9H.

Mon setup:

Je donne pour info mon setup radio (Spektrum DX7), sachant que dans le module tous les débattements sont réglé à fond.

AILE :
EXPO : 25%
D/R:110%


ELEV :
EXPO : 25%
D/R : 110%

RUDD :
EXPO : 30%
D/R:90%

J'ai un MKS 8910A+ à l'anticouple, et les pales d'ac MSH plastique, j'ai 67% de gain, ce qui me donne un AC parfait.

Potentiomètres du BeastX : Tous sur 9 heure.

Niveau pas, j'ai -12/+12° sur mes courbes. C'est vraiment pas mal avec 12°.



Avec ces réglages ma machine passe parfaitement toutes les figures. Elle a été piloté par des pilotes bien meilleurs que moi, qui ont tiré assez fortement dessus, rien n'as bronché, et les réglages se sont révélés concluants.

Contrôles et vérifications avant le premier vol :

Il faut absolument s'assurer que le module fonctionne correctement avant le premier décollage, et notamment s'assurer qu'il n'est pas perturbé par des vibrations.
Pour cela, il suffit d'enlever les pales principales, en laissant les pales d'AC, et de mettre une courbe de gaz de 0 à 100%. Puis hélico au sol, faire monter progressivement le régime, en s'assurant que le cyclique réagisse bien. Si des vibrations de l'anticouple sont présentes, le cyclique va avoir tendance à basculer sur la gauche, comme si vous donniez un ordre au manche. Cette vérification est importante, et il peut être utile de la répéter après une intervention mécanique sur l'anticouple. En effet, si une vibration apparaît en vol, le module risque de coucher la machine sur la gauche. Cela peut être d'une violence assez incroyable, et irrattrapable. Pour en avoir personnellement fait les frais, je peux vous assurer que c'est surprenant, et imparable si on est bas. C'est pourquoi je conseille de vérifier ça, au moins une fois avant le premier vol.

Il faut aussi absolument vérifier les sens de compensation :
En penchant le nez de l'hélico vers l'avant, l'avant du plateau doit se relever, et inversement.
En penchant la machine sur la droite, le cyclique doit compenser vers la gauche.
Pareil pour l'anticouple : en sol et tournant le nez vers le droite, le bord d'attaque des pales d'anticouple doit pointer vers la droite.


Cette vérification ne prend que quelques secondes, et peut sauver la machine d'un gros crash. C'est donc une très bonne habitude que de vérifier les sens de compensation avant chaque décollage.
Il faut aussi bien sur vérifier que tous les axes réagissent dans le bon sens aux ordres des manches.

Après ces vérifications, il n'y a plus qu'à décoller.
Un fois en l'air, vous n'aurez qu'à vérifier que tout réagit correctement, et que la machine est saine avant d’ajuster vos D/R et expo. Il ne vous restera plus qu'à profiter des joies du flybarless!

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J'ai corrigé pas mal de fautes, principalement de frappe, si vous voyez encore des erreurs dites moi

[Dany Boy]

J'aimerais bien avoir un peu plus de pep's sur mon Prôtos.
Non pas qu'il me déplaise actuellement mais bon.

Equipé du moteur MSH lipotech (820kv) et d'un pignon de 15,a votre avis,un 16 aiderait 'il ou j'y perdrais trop en couple?

[protm]

Tu gagnerais surement pas mal avec le Scorpion je pense: Kv supérieur: plus de tours et 500watts de plus.
Sinon ouais, pignon de 16 dents mais faut que le moteur suive.
Tu veux plus de puissance ou plus de tours de manière générale?

[quentin]

la longueur du post

sur mon 500 avec l'upgarde fbl j'avais fait comme indique la notice et sa ne marche pas ( pour l'entraineur) il faut faire l'inverse sinon les boules du plateau ne sont pas en face

j'aime bien la voiture rouge

quentin

[Dany Boy]

@Protm: j'aimerais compensé le manque de puissance du moteur en lui mettant justement un poile plus de tours. sans forcément débourser 70€(j'hésite a revendre le Prôtos).

@Quentin,jje clic "j'aime" aussi!

[protm]

Quentin: La notice du Mini ne va pas, les bras ne tombent pas en face sinon, il faut les inverser.
J'ai mis l'image de notice du Mini juste pour montrer ou va la rondelle. Il faut que je précise un peu plus que l'image n'est la que pour le rondelle alors

Pour la voiture derrière, j'avais même pas fait gaffe qu'on la voyais
C'est la voiture "plaisir" de mon père (Une Lotus Elise S2)

Dany: Ouais, je comprends bien. après avec une dent en plus, si le moteur l'emmène sans broncher, ça sera nickel. Faut essayer quoi

[koyangi]

génial protm!

quand je vois ton montage je suis moyennement satisfait du mien, j'ai mis les deux scotch 3M hyper dur fourni dans la boite mais ils ne sont pas blancs comme les tiens mais noirs et bcp moins épais. donc le montage est dur comme du béton.

en plus c'est vrai que je l'ai un peu avancé vers l'intérieur du chassis, il est moins à l'exterieur. et j'ai un gros moulon de fils de servos dans l'espace au dessus des gallets de courroie.

[protm]

Je sais pas où le dire alors je le dis ici!

Je voulais un incidence-mètre électronique, mais j'ai pas les moyens de mettre 35€ dans ça.
Donc j'avais cherché voir s'il n'existait pas un cadre pour Iphone afin de s'en servir comme incidencemètre. j'avais peut-être mal cherché mais j'avais rien trouvé...
J'avais donc prévu de le fabriquer un support, avec une vieille coque d'iphone, et un incidencemètre à pas cher qui traine.
Et puis hier j'ai trouvé ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=24657

Donc ce soir j'ai commandé chez Tonton HK, on verra ce que ça donne, mais ça sera plus précis que mon truc HK à 2£ et ma chaise qui me sert de repère

Koyangi: C'est pas grave qu'il soit moins reculé, c'est même mieux en fait: il risque pas de se prendre un coup. sur le plastique on est obligé sinon les fiches de servos touchent le chassis: vibrations.
Sinon mon montage, ouais c'est très brouillon, mais pratique, c'est l'essentiel... Il est comme ça depuis un paquet de vol, et ça va rester, la flemme de faire plus propre

Pour ton paquet de fils, ça ne gêne pas, c'est pas grave.

[Romad]

Pour tes servos: celui de l'anticouple peut faire l'affaire, par contre ceux du cyclique sont hyper limite! 2.5kg de couple, c'est pas assez, surtout en FBL

Bonsoir PROTM,

Déjà, un GRAND MERCI pour cette superbe doc de montage et de réglage BEAST X
J'attaque demain !
Je suis encore très cool sur mes vols... Sachant cela, mes servos suffiront-ils dans un premier temps ?
Aucune 3D. Juste des translations. En gros je gagne du temps pour passer sur du DS 510 dans 1 mois ou 2... Le temps de me faire la main sur la bête !

Autre petite question : Avez vous eu assez de longueur de câbles de servos et câbles BeastX pour brancher tout ce petit monde, ou avez vous du passer par des rallonges ?

Je risque fort de poser pas mal d'autres questions ! Merci encore pour votre aide.

Amitiés

Nicolas

[koyangi]

non non pas besoin de rallonge, c'est même presque trop long 15cm!

[Romad]

J'ai craqué ! J'ai tenté le montage comme indiqué ! TROP BON ! Tout est OK
J'ai du inversé les voies Profondeur et Aileron sur ma Radio.
Je suis bien sur passé en mode 1 servo.

Il compense correctement.

Par contre pour le passage des câbles ??? Vous êtes passé dans le trou entre les 2 servos arrière ?
N'est ce pas trop prêt de la courroie et de la couronne ?
Le BeastX est fournis avec 2 mousses dures 3M. J'ai l'impression que sur la photo Protm à mis les 2 ? C'est ca ?

Et enfin, il n'y a rien de branché sur la voie des gaz (throttle) ??? J'ai branché la voie alim qui sort de mon controleur sur le BeastX... C'est bien ca au moins ou fallait il que je branche la voie Throttle sur mon récepteur ?

par avance merci

Nicolas

[protm]

Salut!
Tu as monté quoi? Le BeastX ou le Prôtos?
Pour mon petit Tuto, content que ça serve. Si ça a servi au moins à une personne c'est pas perdu

Pour tes servos, j'ai vraiment très peur que ça chauffe voir lâche. Je ne me risquerait pas à faire plus que du statio avec. Le Flybarless, ça tire dur sur les servos. Et j'ai un peu peur qu'ils ne tiennent pas. Donc remplace les au plus vite! on trouve des DS510 d'occasion, sinon neuf c'est 110€ les trois
Ca serait dommage de crasher ta machine sur un servo trop faiblard.

Pour les câbles, regarde bien sur mes photos, on vois des colliers rilsan jaune sur l'arrière près du module, c'est des liasses de fils: le module est à 2 cm des servos et on a 15cm de fil: c'est bien trop.
Et encore, j'ai un poil raccourci le câble sur servo de Profondeur.
Pour les passages de câbles, il faut justement faire des liasses au dessus des galets de la courroie, en faisant attention de tout bien fixer.
Si tu veux des photos détaillées de mon montage, remonte le sujet, j'en avais posté, fin janvier début février il me semble.
Pour la mousse 3M: c'est toujours en double couche comme j'ai fait, jamais une seule couche, c'est pas assez
Enfin, Le beastX n'est pas relié au contrôleur, il ne doit surtout pas être relié, sinon tu ne contrôles plus les gaz!

L'ESC se branche sur la voie Throttle de ton récépteur, le BeastX est lui alimenté par les deux câbles porteur des polarité "+/-", c'est à dire le fil rouge et le fil marron branchés sur les voies AIL et ELEV.
Ils s'alimente via ces fils sur le récepteur. Donc c'est pas bon comme tu as fait

[Romad]

Re ! Ho que oui elle sert ta documentation ! Juste de la balle !
Fait chier par contre pour les servos... Je viens de les acheter, et ils ne me serviront pas...
Je vais donc voir pour acheter des DS 510. Mais selon toi je peux déjà paramétrer la machine en station avec eux ?
Se serait déjà énorme.
J'ai acheté les servos sur ce site : http://www.rc-helicopters-cars.fr/
Je pourrais prendre ce modèle : http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... ique_metal_

Le Mec est m'a t'on dit super sympa. Peut être que j'arriverais à m'arranger avec lui ?

Je vais regarder tes photos pour le passage de câbles.

Encore merci

Nicolas

[protm]

Essaye de voir avec lui pour un échange, contre des pales, une Lipos, il fait Edge et Kypom

Pour du statio, ouais, ça va le faire, mais je ne te garantis même pas de la translation, donc fait attention
Des DS510, c'est 4.7kg de couple, tes servos font juste la moitié
Mais ouais, règle tout ça, vole un peu, mais achète des DS510 au plus vite

[Romad]

OK Parfait Protm. Merci encore pour ces précieux conseils.
J'ai trouvé un passage pour les câbles qui relient le récepteur du module. (derriere les roulettes de guide de la courroie)

Dernière question pour ce soir, mon récepteur TM1000 pour la télémétrie ou faut il le brancher ? Sur quelle voie du récepteur ?
Pour qu'il soit reconnu par ma DX8 il y a un Bind a faire ?

Bonne nuit ! Il est tard

Nicolas

PS : Que penses tu de ces servos ? http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... ique_metal_

[Lork]

Superbe tuto protm. Clair, bien illustré. Chapeau

[wapmiguel]

Bonjour à tous,
je suis en train de monter mon protos 500 : ma configuration : align ds510, inolab-261hb à l'ac, contro himodel 60 ou 80 A (j'ai les deux), moteur 880 kv Scorpion/msh, beastx v2, pales sab red devil

J'ai pas pu lire le contenu du cd (c'est comme si rien n'était gravé dessus). Je me suis rabattu sur la doc du site mais elle n'est plus à jour.... il ne faut, par exemple, plus mettre les deux rondelles de part et d'autre de la poulie (celle à l'avant). J'ai cherché après pendant de longues minutes dans la boîte avant de me rendre compte que la pièce qui porte la poulie avait été modifiée.
Par contre, j'ai dû enfoncer l'axe dans les deux roulements à la "dur", par petits coups de marteau, sans quoi, ça ne rentrait pas.... Apparemment, ça tourne librement.
Avez-vous constaté d'autres modifications à faire par rapport à la doc d'origine ?
Pour le cablage des fils, c'est assez galère avec un beastx pour tout caser. Que pensez-vous de raccourcir les fils des deux servos de cycliques.
Bons vols

[protm]

Moi j'ai par accident cassé la fiche de mon DS510 qui est a la profondeur, avais changé la fiche, j'en avais profité pour raccourci le fil, ça marche très bien comme ça. Donc oui, tu peux les raccourcir si tu en a le courage!

Ps: pour les poulies, oui, il faut rentrer l'axe en force. Mais après ça tourne librement donc pas de problèmes.

Lork: merci
Pour les changements de notice: oui, il y en a sûrement d'autres, mais des tout petits changements, donc ça ira quand même.

[protm]

OK Parfait Protm. Merci encore pour ces précieux conseils.
J'ai trouvé un passage pour les câbles qui relient le récepteur du module. (derriere les roulettes de guide de la courroie)

Dernière question pour ce soir, mon récepteur TM1000 pour la télémétrie ou faut il le brancher ? Sur quelle voie du récepteur ?
Pour qu'il soit reconnu par ma DX8 il y a un Bind a faire ?

Bonne nuit ! Il est tard

Nicolas

PS : Que penses tu de ces servos ? http://www.rc-helicopters-cars.fr/#SERV ... ique_metal_

Ouais, entre le récepteur et le BeastX, le mieux c'est de passer entre le chassis et les bras qui vont soutenir les poulies. C'est d'ailleurs prévu pour ça. Seul problème: faut sortir tous les câbles pour sortir le support de tube de queue.

Les module de télémétrie, ça je ne peux pas te dire, je ne sais pas du tout.
Et pour le servo du lien: c'est un servo de taille standard, il est trop gros

[Romad]

Bonjour Protm,

Merci pour tes réponses. En effet le servo est trop gros. Je suis en train de regarder pour des DS510 sur le Net.
J'ai vu des annonces sur le site, mais il était déjà vendu...
Pour les câbles c'est ce que j'ai fais. C'est propre. mais comme tu dis, il faut tout débrancher pour retirer la queue. Chose que l'on ne fais heureusement pas tous les jours !!!
Amitiés
Nicolas

[protm]

J'ai changé mon tube il n'y a pas très longtemps (je le soupçonnait d'être voilé), j'ai pas eu à tout défaire: le tube est sorti du support en tirant dessus, en forçant on peux dé-serrer les deux vis cruciformes, et changer le tube sans tout virer

[Romad]

Je vous donne ce lien vers une boutique de malade...

http://stores.ebay.fr/TO-Sherry-Store-other-commodities

Les DS510M sont à 15 euros ! Un truc de fous

Amitiés

PS : Correction... Il s'agit des gear set... Donc jeu de pignon... J'ai cru trop vite au bonheur !

[djembe]

salut les gars
bon je viens de passer commande car finalement plus de bobo que vu initialement alors PP, 2 axes, fond de châssis carbone,petite collerette de l'axe avec sa vis de m...de, tringle de servo et diverses bricoles heureusement les pales te les servos n'ont rien bref 50€ la coupure esc
quelqu'un a-t-il le remède miracle pour éviter ce genre de truc
pour info la lipo était pleine donc pas en cause
merci a++

[Specter_03]

Heu... À 15€ c'est juste un set de pignon...


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[nicofumi]

Heu... À 15€ c'est juste un set de pignon...


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+1,je me disais à ce prix la,bizarre que personne n'en ait jamais parlé!!!

[protm]

J'espère que t'as pas commandé 3 jeux de pignons?

Ça paraissait bizarre aussi
C'est plutôt 40/45€ sur cette boutique

EDIT: je viens de voir sur ton message de la correction. Tu m'as fait peur, j'ai cru que tu allais avoir 3 jeux de pignons mais pas de servos

[orousseau]

salut les gars
bon je viens de passer commande car finalement plus de bobo que vu initialement alors PP, 2 axes, fond de châssis carbone,petite collerette de l'axe avec sa vis de m...de, tringle de servo et diverses bricoles heureusement les pales te les servos n'ont rien bref 50€ la coupure esc
quelqu'un a-t-il le remède miracle pour éviter ce genre de truc
pour info la lipo était pleine donc pas en cause
merci a++

Bonjour,
possesseur d'un proto depuis hiers, j'ai également rencontré une coupure de l'esc mais a bas régime j'ai pour le moment un courbe de gaz 0-40-45-50-55 pour le moment en mormal.
la coupure se produit uniquement ( pour le moment j'espére ) losrque je ne monte pas les gaz à mi manche. Si je reste à 15 % du manche le moteur part et puis s'arette ?
Une idée également ( esc YGE 60A )

[protm]

Salut toi!

Déjà des problèmes... T'as pas de bol toi... 203 vols sur le mien, tous les soucis du monde, mais pas une seule coupure!

Que le moteur se lance, ralentisse puis se relance: c'est normal sur les YGE, pour la coupure, c'est moins normal, et un peu bizarre. Essaye de voler avec minimum 65% de gaz voir si ça le fait aussi.

[djembe]

salut quel courbe de pas as tu? et avec quel pignon?
en tout cas ta courbe me semble bien faiblarde avec 55 en maxi cela veut dire qu'à mi manche tu es à 45% de gaz

[orousseau]

pour le pas j'ai -7 +12
et -12 +12 en idle up le pignon et un 15 dents.

La coupure ne se faisait que au début de la montée du manche si je donne un coupe de gaz jusqu'a mi-manche pas de souci le roror se lance puis plus de coupure.
En effet 55 % c'est pas bien haut c'était juste mon premier vols en statio. Je fais un test en translation tout à l'heure
protm : en effet en fait j'ai plutot une impression de lancement puis ralentissement puis acceleration. Je refais des test tout à l'heure

[protm]

C'est con, mon père ne peux pas m'emmener au terrain, on aurait regardé ça de plus près.

Refait ta calibration de l'esc: tu branche la Lipo manche de gaz en haut, tu attends les premiers bips et tu redescend, puis tu débranche.

Après c'est aussi le fait de voler avec si peu de gaz qui peut faire déconner l'ESC. une fois lancé il ne le fait plus? donc le plus simple: augmente les gaz, et ça ira mieux.

[koyangi]

Petite question : les bras du wash -out doivent ils être parallèles à zéro de pas ? Si c'est le cas va falloir que je revois lms longueurs de tringle ou le sens de pièce cylindre plastique que j'ai bien mis partie longue en bas et le plus haut possible fixée en haut.

[protm]

Faut pas la mettre en haut justement regarde les photos du tuto, mon hub ou se fixent les bras de l'entraîneur n'est pas en haut, mais vers le bas, il est au bout des deux tiges métalliques qui dépassent du hub et dans lesquelles il se prend

EDIT:


Il y a un jour entre le hub de la tête et la partie sur laquelle se fixent les bras

D'ailleurs, j'ai démonté les bras de washout, et remis la rondelle entre les deux roulemments comme sur le mini. C'est effectivement là qu'elle va, mais bon, je l'avais mis avant la vis, et ça a fait 203 vols comme ça. Et depuis que c'est monté comme c'est prévu d'origine, c'est pas mieux, c'est pareil. Mais vous aviez raison!