Conversion Flybarless d'un Prôtos 500 :
I) Montage de la nouvelle upgrade FBL MSH
(Seulement valable pour l'upgrade FBL livrée depuis environ un an. pour l'ancienne Upgrade FBL, voir sur le site MSH pour la notice.)
L'Upgrade FBL MSH est vendu environ 35€, et permet de convertir la tête d'origine en tête Flybarless, en conservant donc les pieds de pales, le hub, le cyclique, mais en modifiant chacun de ces éléments.
Le sachet contient les éléments suivants:
-Axe de pied de pale rallongé afin d'avoir un alignement parfait entre les tringles, et un bon fonctionnement du module.
-Cales entre pied de pale et hub plus épaisses, pour aller avec l'axe rallongé.
-2 boules longues pour aller sur les pieds de pales
-2 petites rondelles qui vont entre les boules longue et les pieds de pales
-3 boules "semi-longues" pour aller sur les trois bras de la partie inférieure du cyclique
-2 tringles FBL, et ses chapes (à noter que les tringles les plus longues de la tête d'origine font la même taille que ces tringles FBL)
-1 entraineur cyclique type washout, composé d'un Hub, deux bras, deux articulations (qui servent à se clipser sur les boules du plateau cyclique) de deux roulements, deux rondelles et deux vis.
Étape 1: démonter la tête flybar
Il faut commence par démonter l'ancienne tête, pour cela, commencer par retirer tout l’attirail de la barre de bell, pour ne garder que le hub, les pieds de pales nus, et le cyclique.
Étape 2: modifier la tête de rotor
Il faut sortir la tête de l'axe puis démonter les pieds de pales, et remplacer l'axe de pied de pale d'origine par celui livré dans le kit flybarless MSH. Il faut donc également monter en lieu et place des cales d'avant, celle de l'upgrade qui sont les plus épaisses. Elle ont un sens (épaulement vers le roulement du pied de pale) , mais tout est indiqué dans la notice du Prôtos, puisqu'il s'agit du même type de montage.
Puis il faut monter les boules longues sur les pieds de pales, en mettant au préalable la petite rondelle en place (voir photo)
La rondelle à ne pas oublier est en rouge:
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Il faut obtenir un parfait alignement entre les boules:
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Étape 3: préparer le plateau cyclique
Il est important de ne pas toucher aux boules qui sont sur la partie supérieure du cyclique, ils s'agit des mêmes qu'en flybar, c'est à dire des boules courtes. Mais il faut retirer les trois boules courtes qui se trouvent sur les trois "bras" de la partie inférieure du cyclique, pour les remplacer par les trois boules rallongées livrées dans l'upgrade FBL (pensez au frein filet!).
Étape 4: préparation de l'entraîneur cyclique
C'est clairement là qu'une erreur est possible, puisque toutes les pièces ont un sens bien précis.
Il faut tout d'abord monter le moyeux sur lequel se prennent les bras, le mettre sur l'axe dans le bon sens, c'est à dire avec
la partie cylindrique en bas, puis le serrer avec la petite vis sans tête ( en 1.5mm).
Il faut ensuite mettre les roulements en place dans les bras de l'entraîneur, en intercalant la petite rondelle entre les deux roulements de chaque bras, puis il faut mettre articulation qui se prennent sur le cyclique. Pour montrer le sens de montage, rien de plus explicite qu'une photo:
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Il faut penser à mettre la petite mondelle entre les deux roulemments, comme ci-dessous:
Ils faut donc visser les bras sur le moyeu de l'entraîneur cyclique avec les deux vis, comme sur la photo ci-dessus.
Attention, ne pas serrer trop fort, le plastique foire facilement.
Étape 5: Les tringles
Je donne pour exemple mes longueur de tringles, si ça peut servir à quelqu'un:
J'ai des Align DS510 au cyclique, et mes tringle servo/cyclique font 30.15mm.
30.15, c'est la longueur de tringle métallique visible, il faut donc visser les chapes jusqu'à avoir 30.15mm de tringle visible.
Et la partie visible mes tringles cyclique/pied de pale fait 38,50mm.
Avec des valeurs, et un BeastX, j'obtiens la Led bleue au réglage des 6°, et la machine est vraiment nickel.
Si vous avez des DS510; vous pouvez commencer par ces valeurs, et ajuster si besoin. mais la machine est vraiment bien comme ça.
Au final, on doit avoir les tringles parfaitement parallèle à l'axe principal, sans aucun décalage, comme ceci:
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II) Instalation et réglage d'un MicroBeast
La suite de la conversion passe par l'installation du module flybarless, ici, nous nous intéressons à un module en particulier : Le BeastX, module qu'on ne présente plus, et dont le test complet est disponible ici :
http://www.heli4.com/article700.html .
Ce qu'il faut savoir :
Comme tous les modules, le BeastX est sensible aux vibrations. Il est donc nécessaire d'avoir une machine saine, et plus particulièrement à l'anticouple. Toujours dans le but de prévenir un problème de vibration, il existe deux type de montages du module : Avec une mousse souple comme celle livrée avec le module, ou bien un montage plus rigide avec un adhésif double-face plus dur. Pour ma part, j'ai tendance à conseiller un adhésif plutôt rigide, puisque j'ai résolu pas mal de soucis avec ce type de mousse. Le Prôtos étant une machine à courroie, il est également important de ne pas avoir de problème d'électricité statique, cette dernière perturberait fortement le module. Cependant, même si les anciens kits de Prôtos devaient être mis à la masse pas un petit fil entre le tube de queue et le support moteur, les nouveaux kits produits depuis 2011 sont livrés avec un support de tube de queue conducteur, ce qui évite d'avoir recourt au fil de mise à la masse.
1)Collage du module :
Le module doit être installé parfaitement dans l'axe du modèle, et perpendiculairement à l'axe principal. Le meilleur emplacement est donc sur le dessus du boîtier du tube de queue. Il est important de ne pas coller le module trop en avant, au risque d'avoir un contact direct entre les prises branchées au BeastX et le châssis, et donc un transfert de vibrations. Le module doit donc être suffisamment en arrière, comme sur la photo ci-dessous :
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Mousse rigide "3M"
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2) Câblage :
Même si la notice est assez claire, autant évoquer ce point qui peut poser soucis, surtout pour quelqu'un qui découvre le flybarless.
Le BeastX permet également de se passer de récepteur, et de connecter directement via un câbl optionnel, un satellite Spektrum. Cependant, il est déconseillé d'utiliser ce type de montage sur des hélicos de cette taille. Préférez donc un montage avec un récépteur classique.
Le câblage reste relativement simple, puisqu'il suffit de brancher sur le récepteur les fils de la manière suivante :
-Un câble à trois fiches sur la voie AILERON du récepteur, et sur la voie AIL/CH5 sur module
-Un câble à trois fiches sur la voie ELEV du récepteur, et sur la voie ELE/DI1 du module
-Et le câble restant sur la voie AUX/PIT/RUD du module, en connectant coté récepteur la prise avec le fil orange sur la voie Rudder, le fil marron sur la voie du gain gyro, et le fil rouge sur la voie du pas collectif.
Si vous êtes chez Spektrum, vous brancherez le BeastX sur le récepteur de la manière suivante :
Sur le module :
AIL/CH5=Voie 2 (AILE)
ELE/DI1=Voie 3 (ELEV)
AUX/PIT/RUD=
-Fil orange : voie 4 (RUDD)
-Fil marron : voie 5 (GEAR)
-Fil rouge : voie 6 (AUX1)
Coté servo, en regardant la machine de l'arrière, le servo situé à l'avant se branche sur la voie CH1 du module, celui situé à l'arrière gauche se met sur CH2, tandis que le servo arrière droite se met sur CH3. Le servo d'anticouple se connecte donc sur la voie CH4 du BeastX.
Un fois le module correctement branché, il suffit de suivre la programmation étape par étape via la notice.
Points importants de la programmation :
Avec les longueurs de tringles données plus haut, vous n'aurez aucun mal à régler la machine correctement :
Dans le menu Setup (Ou l'on accède en restant appuyé sur le bouton du module), et dans le point de réglage de la géométrie du cyclique (point J) , vous ne devez avoir aucun problème à obtenir la led Bleue à exactement 6° de pas cyclique.
Pour un premier vol :
Je conseille de passer directement en « mode radio » le module en ce qui concerne les dual rate et l'expo. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu paramètre (en appuyant brièvement sur le bouton), d'aller sur le point de réglage B et de mettre la led en bleu. Avec ce paramètre , il n'y a plus d'expo et de D/R pré-programmés dans le module, ces deux paramètres sont donc à régler dans la radio. Passer en « mode radio » permet d'ajuster les dual rate, qui correspondent en flybarless au taux de rotation de l'axe en question. Par exemple, si vous mettez 60% de D/R au latéral, vous aurez un taux de rotations sur cet axe inférieur au taux obtenu avec des D/R à 100%.
Ainsi, pour un premier vol, je vous conseille de mettre :
-30% d'expo à tous les axes (Élévation, latéral, anticouple)
-80% de D/R tous les axes
Ces valeurs seront bien sur à affiner, pour correspondre à vos attentes, mais les valeurs données ci-dessus permettre de ne pas être surpris par une éventuelle vivacité, la machine étant relativement docile réglée ainsi.
Au niveau du gain d'anticouple, partez sur une base de 65 à 70% si vous êtes chez Spektrum. On obtient en général de bons résultats.
Au sujet des trois potentiomètres du BeastX, il n'est pas néccesaire d'y toucher. On obtient d'excellent résultats avec les trois potentiomètres au neutre, c'est à dire à 9H.
Je donne pour info mon setup radio (Spektrum DX7), sachant que dans le module tous les débattements sont réglé à fond.
AILE :
EXPO : 25%
D/R:110%
ELEV :
EXPO : 25%
D/R : 110%
RUDD :
EXPO : 30%
D/R:90%
J'ai un MKS 8910A+ à l'anticouple, et les pales d'ac MSH plastique, j'ai 67% de gain, et de très bon résultats.
Potentiomètres du BeastX : Tous sur 9 heure.
Niveau courbes, j'ai trois courbes IdleUp :
Idle1 : Pas : -12/+12° gaz : Govstore à 65% : vol assez cool, mais quasiment tout passe
Idle2 : Pas : -12/+12° gaz : GovStore à 70% : mon régime préféré, je doit être aux alentours de 2800 tours.
Idle3 : Pas : -12/+12° gaz : Govstore à 80% : ca tabasse fort, mais consomme beaucoup.
J'ai fait le SpoolUp (initialisation du mode Govstore de l'esc YGE) du contrôleur à 100%, en n'étant pas certain d'un calibration parfaite. Mes valeurs de gaz n'ont donc que très peu de valeur.
Avec ces réglages ma machine passe parfaitement toute les figures. Elle a été piloté par des pilotes bien meilleurs que moi, qui ont tiré assez fortement dessus, rien n'as bronché, et les réglages se sont révélés concluants.
Contrôles avant le vol :
Il faut absolument s'assurer que le module fonctionne correctement avant le premier décollage, et notamment s'assurer qu'il n'est pas perturbé par des vibrations.
Pour cela, il suffit d'enlever les pales principales, en laissant les pales d'AC, et de mettre une courbe de gaz de 0 à 100%. Puis hélico au sol, faire monter progressivement le régime, en s'assurant que le cyclique réagisse bien. Si des vibrations de l'anticouple sont présentes, le cyclique va avoir tendance à bascule sur la gauche, comme si vous donniez un ordre au manche. Cette vérification est importante, et il peut être utile de la répéter après une intervention mécanique sur l'anticouple. En effet, si une vibration d'anticouple apparaît en vol, le module risque de coucher la machine sur la gauche. Cela peut être d'une violence assez incroyable, et irrattrapable. Pour en avoir personnellement fait les frais, je peux vous assurer que c'est très surprenant, et imparable si on est bas. C'est pourquoi je conseille de vérifier ça, au moins avant le premier vol.
Il faut aussi absolument vérifier les sens de compensation :
En penchant le nez de l'hélico vers l'avant, l'avant du plateau doit se relever, et inversement.
En penchant la machine sur la droite, le cyclique doit compenser vers la gauche.
Pareil pour l'anticouple : en sol et tournant le nez vers le droite, le bord d'attaque des pales d'anticouple doit pointer vers la droite.
Cette vérification ne prends que quelques secondes, et peut sauver la machine d'un gros crash. C'est donc une très bonne habitude que de vérifier les sens de compensation avant chaque décollage.
Il faut bien sur vérifier que tous les axes réagissent dans le bon sens aux ordres des manches.
Après ces vérifications, il n'y a plus qu'à décoller.
Une fois en l'air, vérifier que tout réagit correctement, et ajuster si nécessaire les valeurs d'expo et de D/R.
Il n'y a plus qu'à profiter des joies du flybarless !
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Il y a surement des fautes, pleins de fautes, c'est la "version bêta"!