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tfabien123 a écrit :A mon sens le boitier AC alu est surtout interessant car il est serré par des vis, et non rentré en force sur le tube de queue, ce qui permet d'ajuster finement sa position, et surtout de le retirer sans avoir à tirer comme un sourd quand on veut changer le pignon C (ca devient alors bcp bcp plus facile, et ca evite que le pignon B se fasse la malle)

+1

tfabien123 a écrit : Mais pour ma part, pas de gain en vol, et il faut quand meme y aller fort pour casser le boitier d'origine (il a fallu que je prenne le beton AC en premier en descendant de 5m, marche AR dos pour fendre le boitier d'origine tout de meme), donc pas prioritaire sur la liste des pieces alus
Cela dit c'est tout de meme agrable a avoir (mais dans ce cas, prendre le boitier Lynx, et surtout pas le microheli...)

on ne le casse pas, mais les roulement deviennent vite merdique.... ce qui foire les pignons.

sinon, j'ai le microhéli et plus de pb depuis.... (mais limé 1mm le tube de queue )

Pour comppléter sur les pièces xtreme, j'ai suelement le pignon A et les pieds de pales principales.

Pour le pignon A, il est de diamètre légèrement inférieur à celui d'origine, et avec le jeu minime d'axe principale, j'avais de petit décallage d'ac sur des appels de pas + ( pas dosé ) et je me suis aperçu que si je bloqué l'ac et fesais tourner le rotor principal en simulant un appel +, les pignons ripés et du coup se sont usés sur 1/3.

Pour remédier à cela et je ne l'ai pas encore testé, mais en statique ça tourne impec, j'ai rajouté un 1/2 gommet de canopy du mSR entre le pignon B et le roulement de torque tube, résultat, 100% de contact.

Test dans la fin de journée, ça charge

Tu peux regler la position de tout les pignons et surtout du b en jouant avec la position de la queue et du carter d'ac

Parce que ton gromet il va vite avoir fondu au final et tu vas te retrouver a l'etat initial

Il faut comprendre comment est sensé marcher le tt et le regler en conséquence (pas trop de jeu mais un peu) c'est de toutes façons obligatoire pour avoir une machine qui tourne rond, pas de solutions miracle a ce niveau

Quand j'avais essayé de coller mon B sur le TT au frein filet, ca entraînait une usure prématurée du pignon C, et assez curieusement une franche tendance de la poutre de queue a reculer dans son logement coté chassis (assez rigolo d'ailleurs, on entendait l'helico qui changeait de bruit en plein milieu d'un flip suite à ce deplacement...)

Donc je ne sais pas trop si c'est une bonne chose de "forcer" le pignon B contre la A par un moyen ou par un autre

Essaye aussi de voir si tu n'as pas plus rigide car ton caoutchouc va s'user très vite je pense (coté pignon C avec le boitier MH j'utilisais un morceau de plastique d'emballage découpé au bon diametre et percé au centre pour faire une micro-rondelle)

Il faut "ajuster" et non forcer

Je dois avoir 0.2-0.3mm de jeu entre chaque pignon (abcd) et c'est parfait, ça ne bouge pas etc

Pour les c et d, c'est obligatoire de jouer avec la queue et le support d'ac, vu que le cardan et le b ne sont pas solidaire, contrairement au c

Enfin ca me parait logique, si je me plante faut me le dire^^

En tout cas le resultat et là

J'essayerai de trouver la solution quand je mettrai les pignon C et D en métal en place .


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K4toN a écrit :Tu peux regler la position de tout les pignons et surtout du b en jouant avec la position de la queue et du carter d'ac

Parce que ton gromet il va vite avoir fondu au final et tu vas te retrouver a l'etat initial

Il faut comprendre comment est sensé marcher le tt et le regler en conséquence (pas trop de jeu mais un peu) c'est de toutes façons obligatoire pour avoir une machine qui tourne rond, pas de solutions miracle a ce niveau

Ben il a fondu , à la 2ième lipo, et les deux pignons ( A & B ) hs, pour le jeu, impossible de faire mieux car la poutre est enfoncée au max, le soucis vient du pignon A xtreme qui est vraiment plus petit en diamètre, il ne prend que sur la moitié du pignon B en réel.

Donc je vais remettre un A &B d'origine car cela fonctionnait très bien, il a tenu 40 vols et encaissé 4 gros crash sans TC.

Julien.P a écrit :Pour comppléter sur les pièces xtreme, j'ai suelement le pignon A et les pieds de pales principales.

Pour le pignon A, il est de diamètre légèrement inférieur à celui d'origine, et avec le jeu minime d'axe principale, j'avais de petit décallage d'ac sur des appels de pas + ( pas dosé ) et je me suis aperçu que si je bloqué l'ac et fesais tourner le rotor principal en simulant un appel +, les pignons ripés et du coup se sont usés sur 1/3.

Pour remédier à cela et je ne l'ai pas encore testé, mais en statique ça tourne impec, j'ai rajouté un 1/2 gommet de canopy du mSR entre le pignon B et le roulement de torque tube, résultat, 100% de contact.

Test dans la fin de journée, ça charge

C'est ce que ça me faisait avec les pinions eflite

K4 tu serai à coté de moi, je te ferai un bisous , dans le doute, j'ai desserré les haubans, le servo et le chassis, poussé une première fois sur la poutre sans que ça bouge, bon je force un peu plus et ça à bien biougé et tout mis nickel, juste ce qu'il faut de jeu et pignon A & B bien en contact.

A tester dehors pour voir, j'y vais de suite

Ne colle pas trop les pignons c et b du coup, pareil, un tiers de mm en jeu c'est bon, jamais serré sans pouvoir les ecarter un peu avec les doigts

Verifie aussi ton pas coté ac le neutre a peut etre bougé du coup

K4toN a écrit :

Ne colle pas trop les pignons c et b du coup, pareil, un tiers de mm en jeu c'est bon, jamais serré sans pouvoir les ecarter un peu avec les doigts

Verifie aussi ton pas coté ac le neutre a peut etre bougé du coup

Juste ce qu'il faut de jeu devant et derrière, je viens de vider la kypom en IU1 70%, elle est en rodage, et nickel, pas de décrochage de l'ac, j'ai même remis le gain d'origine du coup.

Parfait

Par contre recommande un A metal parce que le plastique de dureras plus très longtemps, trop tendre pour la contrainte

C vrai que le pignon metal est indispensable c'est d'ailleurs pour ca a mon avis qu eflite l'a sorti aussi rapidement.

Pour repondre plus haut mon ds35 marche tres bien mais pas forcément mieux que celui d'origine.

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K4toN a écrit :Parfait

Par contre recommande un A metal parce que le plastique de dureras plus très longtemps, trop tendre pour la contrainte

Il est déjà en métal mon A, un xtreme , l'erreur venait de ma part, je croyais avoir emboité la poutre au max alors que non .

Encore merci K4

Un petit bout de scotch sur une des pales d'ac, des roulements neufs et voilà plus de vibrations sur l'ac. Des que mes pinions A et B sont là, ça revole..

Bon...
Pales AC lynx, cassees...
Pales principales Lynx... tiens il manque un bout...
Hop poubelle... Dmmage la couleur etait sympa (tout le reste, moins..)

Bon sinon, le boitier AC Lynx, bien, mais il y a un leger souci..
Si je serre la vis qui tient la derive, cela crée un point dur dans la transmission cardan... au point que le moteur s'arrette
Donc j'ai du voler sans derive pour le moment

Voila voila...
Ah et aussi une video (un peu floue) d'un petit vol (bcp en vrac) de ce soir...
Rien de tres folichon, bcp de mayonnaise aux sticks, et un atterro en mini-autorot raté mais bon ca defoule quand meme...

http://m.youtube.com/watch?v=pNROFdMUpPQ[/video]

Il doit être fêlé ton tube si tu arrive à avoir un point dur avec une des visses non ?

tu aime bien embrasser de peu le sol aussi on dirait, tu as eu pas mal de chances à de nombreuses reprises

tfabien123 a écrit :Bon...
Pales AC lynx, cassees...
Pales principales Lynx... tiens il manque un bout...
Hop poubelle... Dmmage la couleur etait sympa (tout le reste, moins..)

elles valent nibb ces pales daubées , aucun doute à avoir = poubelle <_<

Leur qualité c'est bien qu'elle sont moins réactives que les KBDD, pour les débutant c'est pas mal

J'ai comparé avec les origines, et mine de rien elles sont aussi rigides l'une que l'autre ou presque

K4toN a écrit :tu as eu pas mal de chances à de nombreuses reprises

C'est pas de la chance, c'est de la maitrise!

Pour la vis de ta dérive, tu aurais une photo ?

Je viens de regarder la mienne, et elle n'est pas assez longue pour toucher la queue

Bah en fait justement on ne voit rien et le tube n'avait pas l'air marqué
De plus avec l'ancien boîtier je n'avais pas ce souci (version lh ça ne touchait pas et version plastique ça touchait tout juste assez pour bloquer le boîtier)

Bref pas bien grave, je mettrai une rondelle mais bon... Le reste du boîtier lynx a pourtant l'air de bonne facture

A mon sens le meilleur, ou du moins le seul en deux vraies parties qui font pressions, incomparable avec les autres marque pour les réglages du tt

Bonjour,
petite questions aux spécialistes du 130X,

dès que je commence à mettre les gaz,la bestiole tourne sèchement quasiment d'un demi tour sur elle même.
du coup je suis obligé de mettre de l'AC pour repositionner la que vers moi et décoller.

Est ce que c'est normale selon vous, ou j'ai souci avec l'AC, un pignon ou je ne sais quoi...?

Si ça ne te le fait qu'au décollage, c'est normal...

Salut

Il est d'origine ? avec combien de vols ? Crashé de nombreuses fois ?

Surement ta courbe de gaz trop forte sur le deuxieme point ou alors tu met les gaz trop fort d'un coup, ce phénomène est classique etant donné que tu n'as pas de trs ou peu l'ac n'est pas efficace. Tt est normal, si tu as une courbe 0, 25, 50, 75, 100 c a toi de mettre les gaz tkl et tu verras que ca ira.

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Si tu démarres trop vite, le rotor se lance, crée du couple, mais l'anticouple n'a pas encore assez de tours pour compenser quoi que ce soit, donc c'est normal
Il faut monter les gazs assez doucement au début, ou utiliser le soft start

Pareil que les collegues

Ça m arrive avec celui qui a un minimum d upgrade, avec le full upgrade lynx et le ds35 et la même courbe de gaz, il ne bouge pas d un poil

celan'a pourtant rien a voir avec les upgrades , n'importe quelle heli fait la meme chose pour peu que l'on demarre le rotor trop vite.

Merci pour les réponses rapides les gars.

Choubipay a écrit :Si ça ne te le fait qu'au décollage, c'est normal...

Oui il ne le fait qu'au tout début de la mise des gaz.
après le décollage, tout se passe normalement,

K4toN a écrit :Salut
Il est d'origine ? avec combien de vols ? Crashé de nombreuses fois ?

Oui, tout est d'origine.
Crashé en tout ......0 fois.
pas que je suis un pro du pilotage. Non, juste que je suis débutant, donc pas trop osé passer le stade du statio (4 faces quand même ) et petites translations.
Donc il n'a subit aucun choc.

guiwoods a écrit :Surement ta courbe de gaz trop forte sur le deuxieme point ou alors tu met les gaz trop fort d'un coup, ce phénomène est classique etant donné que tu n'as pas de trs ou peu l'ac n'est pas efficace. Tt est normal, si tu as une courbe 0, 25, 50, 75, 100 c a toi de mettre les gaz tkl et tu verras que ca ira.
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J'ai mis exactement la courbe conseillé dans le manuel.
Mais effectivement, je pense que je suis peu violent sur le manche.
C'est mon gros défaut, même en vol.

tfabien123 a écrit :Si tu démarres trop vite, le rotor se lance, crée du couple, mais l'anticouple n'a pas encore assez de tours pour compenser quoi que ce soit, donc c'est normal
Il faut monter les gazs assez doucement au début, ou utiliser le soft start
Pareil que les collegues

Vous êtes trop fort,
Je vais calmer mes ardeurs, et y aller plus en douceur.

Merci pour les conseils.

Si il est d'origine et réagi de la sorte c'est sans doute aussi parce ton pignon A (le plus gros, sur l'axe principal) doit commencer à s'user

kartala a écrit : Je vais calmer mes ardeurs, et y aller plus en douceur.

Petite astuce si tu voles en idle-up, le 130X dispose d'un soft-start qui fonctionne très bien
On met en hold (0%), on passe l'idle up, manche au milieu (0°), on retire le hold, et l'helico prend ses tours tout doucement comme un grand...

C'est possible ça d'user un pignon en à peine 4 vols en stationnaire?
Je vais quand même vérifier.
Vu le comportement au sol, c'est vraiment comme si l'AC ne remplissait (pas encore) sa fonction...
Prochain vol prévu se week end.
vais essayer le soft-start, on va voir ce que ça donne.

Encore merci pour les conseils.

Normalement non, mais je croyais que tu en avais plus^^

A surveiller tout de même, c'est la première pièce qui lâcheras

guiwoods a écrit :celan'a pourtant rien a voir avec les upgrades , n'importe quelle heli fait la meme chose pour peu que l'on demarre le rotor trop vite.

En démarrant de la même manière, un des deux fait 90 degré, l autre ne bouge pas d un poil ..

tfabien123 a écrit :

kartala a écrit : Je vais calmer mes ardeurs, et y aller plus en douceur.

Petite astuce si tu voles en idle-up, le 130X dispose d'un soft-start qui fonctionne très bien
On met en hold (0%), on passe l'idle up, manche au milieu (0°), on retire le hold, et l'helico prend ses tours tout doucement comme un grand...

Idem

Bon, ben une pale lynx hs, elle a pété comme du verre au contact d'une branche , ça m'est deja arrivé de toucher des branchages sans incident. J'ai remis les origines et moins de vibrations.

Sinon, je pense quand meme que mes deux pignons metal sont fatigués, quelques petits décrochages d'ac, mais l'impression que la poutre a bougé car plus de jeu qu'au départ, je vais y regarder demain.

Julien.P a écrit :Bon, ben une pale lynx hs, elle a pété comme du verre au contact d'une branche , ça m'est deja arrivé de toucher des branchages sans incident. J'ai remis les origines et moins de vibrations.
.

les pales lynx seraient donc de mauvaise qualité ?

La temperature extérieure peut etre que ça a joué aussi