Forum Heli4.com

mguw a écrit : Salut baptiste

Juste pour confirmer, si tu mets des boule SAB dans les même trous elles se vissent à fond ? Et tu as essayé toute les MSH c'est pareil ?

Si oui je conclu que le plateau est ok et que c'est les uniball qui font pas M3.

Ou c'est parceque les MSH sont plus profondes et touchent au fond ?

A+ Marcel

Salut Marcel,

J'ai aucun soucis avec les boules SAB, elles se vissent à fond sans point dur. J'ai essayé toutes les MSH avec le même problème sur la partie tournante, mais elles vont nickel sur la partie fixe du plateau.

Quand j'ai essayé de visser les MSH, le premier tour se passe bien mais ensuite une résistance apparait et devient de plus en plus forte. J'ai essayé de limer les boules pour raccourcir le filetage mais ça ne change rien. Je peux t'envoyer une photo si tu veux.

Du coup, j'arrive pas à savoir si 'est parce qu'elles sont trop longues ou si c'est un problème de pas de filetage...

3 vos de plus cet am, petite déception, le P700 est vraiment lourd en bas régime, 1400rpm et 14° de pas. Je n'ai pas la config la plus légère c'est sûr mais le G700c s'en sort bien mieux. A voir si je ne monterai pas l'yge 160 + mes servos en boitier plastique + châssis et train allégés..

Petit retour sur le rail aussi, les élastiques c'est vraiment la grosse m.... pourquoi msh nous complique la vie avec ça alors que 4 sangles seraient tellement plus simple et pratique...

Davy : oui c'est le pignon qui retient la cloche

Nico : c'est un peu normal, il y a près de 300 grs d'écart à config électro équivalente. A 1400 tours, il faut être en 770/800. En 690 à 696 il faut à mon avis à minima 1650/1700 tours, et en 710 à 716 1600/1650 tours.
Sinon, oui il faut alléger : -105 grs avec le châssis, gain avec un bec interne, un moteur plus léger type Pyro 750...

Oui c'est sûr mais bon..comparer aux autres modèles il est donc moins polyvalent.

J'hésite à le passer en 800 ou à y monter l'electro plud légère du G700c.

Il est très polyvalent pour un modèle allant de 690 à 820mm.
A mon avis, on se trompe en voulant qu'il soit comme une autre machine. Il faut le considérer comme complémentaire à ton G700c et te procure un plaisir différent.
Si ton kiff est le low RPM, il faut effectivement songer à 770. J'avais passé ma v1 en 770 avant de revendre, ça tractait super bien avec moins de tours.

Un vol hier et 2 vols aujourd'hui avec mon P700. Il va bien.
Les pales Rail716 lui vont vraiment très bien.
Malgré une tension de la courroie moteur comme il faut, la courroie finit par se bouffer sur le dessus, j'ai 20 vols...

Je confirme, j'ai 4 vols, les RAIL 716 c'est top dessus.
Le Brain également lui va comme un gant, heureusement me direz :-)
Je surveille ma courroie également, j'en donnerai la météo.

J'y testerai bien un de mes Neuron plus tard....

raptor90 a écrit :

Mufcorp a écrit :

mguw a écrit : Salut baptiste

Juste pour confirmer, si tu mets des boule SAB dans les même trous elles se vissent à fond ? Et tu as essayé toute les MSH c'est pareil ?

Si oui je conclu que le plateau est ok et que c'est les uniball qui font pas M3.

Ou c'est parceque les MSH sont plus profondes et touchent au fond ?

A+ Marcel

Salut Marcel,

J'ai aucun soucis avec les boules SAB, elles se vissent à fond sans point dur. J'ai essayé toutes les MSH avec le même problème sur la partie tournante, mais elles vont nickel sur la partie fixe du plateau.

Quand j'ai essayé de visser les MSH, le premier tour se passe bien mais ensuite une résistance apparait et devient de plus en plus forte. J'ai essayé de limer les boules pour raccourcir le filetage mais ça ne change rien. Je peux t'envoyer une photo si tu veux.

Du coup, j'arrive pas à savoir si 'est parce qu'elles sont trop longues ou si c'est un problème de pas de filetage...

J'ai également eu le même problème avec une boule à visser sur la partie tournante du plateau cyclique. J'ai racheté d'autres boules qui sont rentrées en forçant un peu. J'ai également mis très peu de frein filet.

Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk

J'ai repris un plateau cyclique complet pour être tranquille. Il est fourni avec ses boules, je pourrais tester. Normalement, on devrait aussi vérifier celui de Chapin demain.

Bonsoir,

après des test avec un autre plateau cyclique et d'autres boules, le problème vient bien de mon plateau. Mes boules rentrent sans problème dans l'autre partie tournante mais pas moyen de visser les boules neuves dans le mien... <_<

salut Baptiste,

c'est bon MSH va t' envoyer un plateau directement, à ton adresse habituelle ?

A bientot
Marcel

Slt les Protosiens,

Je viens de lire sur la freak qu'il préconise de graisser les dampeners de la tête, il dise qu'il von le rajouter sur le manuel.

Vous mettez un filet de graisse vous?

j'ai toujours monter mes "hub a sec" sur tous mes hélico moi à la limite juste un peut de bave sur l'axe pour
qu'il traverse bien dans le hub ...

A+ amicalement Franck

Oui moi j'ai monté les rouges direct par contre pour les rentrer dans le hub bah paye t'as galère !!! mais il sont en place.
Remarque si j'avais mis un poil de graisse ils seraient rentrés comme dans du beurre.

Je comprend pas pourquoi il faut les graisser, le but s'est qu'il ne bouge pas non justement ? s'ils bougent, y
à plus de risque d'usure prématurément non ?


Du moins merci MayeuT, je vais redémonter tout ça pour y mettre un petit filet de graisse.

De la graisse au lithium s'est bon? j'utilise ça pour les engrenages en général, couronne, pignon de torque ou autres,
plastique et métal.

A+ amicalement Franck

Et pourquoi on met des dampers si le but c'est que ça bouge pas ?

Si, il faut que ça travaille, et ne pas mettre de graisse ça veut aussi dire que l'axe de PP peut se coller et qu'il peut se coller non centré ! Et là bonjour les vibrations !

Ok merci Davy, et dire que je n'ai jamais graisser mes dampeners sur tous mes hélico

Je comprend bien le rôle des dampeners pour que l'axe travaille sur les contraintes mais de graisser le tour des joint et ensuite
les rentrer dans le hub je comprend pas, pour moi il faut qu'il ne bouge plus une fois en place s'est juste l'axe qui travaille
à travers les joins mais les dampeners eux ne doivent pas bouger de contre le hub ils doivent bien rester en place, à la limite graisser l'axe et encore une fois en place normalemenrt l'axe ne bouge plus ou ne pivote pas dans les dampeners.
J’arrête que je m'embrouille là, s'est quelque chose que je ne comprend pas.

Bon bah je sais se qu'il me reste à faire, démonter toute mes machines lol.

S'est génial les forums on s'instruit tout les jours

Merci les loulous a+
Amicalement Franck

Attention, certaines graisses comportent des additifs susceptibles de dégrader les caoutchoucs.
Vérifiez la compatibilité

Hello !

Je n'ai jamais graissé la partie extérieure d'un dampner en contact avec le hub, je n'en vois pas l'intérêt?!
L'usure vient avec le temps, le caoutchouc vieillit, changement de température, hygrométrie,...
Les dampners sont des pièces d'usure qui doivent se changer régulièrement de toutes façons et faut checker le jeu des pieds de pales.
Par contre, oui graisser un peu l'axe permet de le rentrer plus facilement dans les dampners !

Donc cracklapale, ce n'est pas bien grave que tu n'ais pas graisser des dampners, ça vole quand même !

@Davy : tu dis qu'un axe de PDP peut se coller non centré, comment c'est possible tu as vu comme ça rentre en force, au "chausse pieds" ?! En plus avec la force centrifuge, t'inquiète pas qu'il se place bien l'axe !

Perso je graisse mes dampers (Interieur ) a la graisse silicone depuis toujours..
C'est l'une des moins agressive pour ce type de matériaux ..

Yop)

Salive et métaux (extrait pour exemple...)

Courant galvanique dentaire


Ce que l’on appelle habituellement « plombage » dans le traitement d’une dent cariée,
est en fait un amalgame, mélange de plusieurs métaux (mercure, cuivre, zinc et étain )
mais dans lequel il n’y a pas de plomb.

D’où vient cette sensation de décharge électrique qui se produit lorsque l’on mâche,
par inadvertance un morceau d’aluminium à proximité d’une dent rebouchée avec cet amalgame ?

Tout simplement d’une réaction d‘oxydoréduction !

Les potentiels de l’aluminium et des éléments de l’amalgame sont différents et permettent la réaction.

La salive est assez acide pour permettre au courant de circuler : elle sert d’électrolyte.

L’amalgame sert de cathode inerte (elle n’est pas endommagée) et la feuille d’aluminium sert d’anode :
elle perd quelques atomes qui passent sous forme ionisée dans la salive.

La sensation de décharge électrique vient du courant qui circule dans l’amalgame (la cathode)
et se propage ensuite dans la pulpe et le nerf de la dent : on appelle ce courant un courant galvanique.

-Alors faut il saliver sur son axe...ou pas???
-Cela vas "souder par oxydoréduction" mon axe...ou pas????
-Hein...con ce truc...ou pas???

Moi:

Stoparach a écrit : Le principe du graissage de l'axe c'est que tu ne peux pas centrer parfaitement l'axe au montage. Sans graisse l'axe ne glisse pas et le rotor ne peut pas s'équilibrer.

ca c'est toujours un truc que j'ai pas pigé avec les spindle... il n'a AUCUNE raison de s'equilibrer, dès que tu sors de l'equilibre, une des pales va tirer d'autant plus fort que l'on s'eloigne du centre. c'est comme poser une bille sur un plan convexe.

c'est pour ca qu'une tete genre HPS2 ou TDR avec des roulements qui tiennent le spindle est pour moi la seule à garantir un centrage.

A+
Marcel

Une nouvelle configuration peut-être intéressante à essayer : OnTheSnap essaie le nouveau tube de queue en configuration 770
http://www.helifreak.com/showpost.php?p ... tcount=239