WK V120D01 FBL

[seregon]

Salutations

Je viens tout juste de recouper mes pales.
Pour info j'ai utilisé cette technique:

- J'ai posé les 2 pales l'une sur l'autre et je les maintiens en place avec 2 petits serre joints.
- J'attaque avec un petit rabot et puis je fignole à la lime pour avoir un bord bien droit.

Par contre en remontant les pales, je viens de remarquer un petit truc.
Sur les porte pales, à coté de la rotule pour fixer les biellettes, il y a un autre trou qui a l'air fileté aussi.
C'est pour déplacer la position de la rotule?
Si oui, pourquoi?

A plus

[Fred *S*]

Sinon pour la découpe des pales, une règle bien solide, un cutter avec une lame neuve, et hop, en 10 secondes par pale c'est fait.
Je les ai pesées après coup, il y a moins d' 1/10 de gramme d'écart entre chaque.

Après on peut chipoter avec une balance de précision, j'ai la chance de pouvoir le faire au boulot :



Fin des vols pour moi aujourd'hui : je viens de taper dans mon épaule avec la queue de l' hélico, le pignon d' AC a dégagé, j'en ai plus en stock !


Pour ce qui est du 2eme trou fileté sur la tête, je ne sais pas à quoi il sert ...

A+
FS

[helicopsi]

Par contre en remontant les pales, je viens de remarquer un petit truc.
Sur les porte pales, à coté de la rotule pour fixer les biellettes, il y a un autre trou qui a l'air fileté aussi.
C'est pour déplacer la position de la rotule?
Si oui, pourquoi?

A plus

A mon avis c'est la même tête de rotor que le V200D01... à l'échelle près au niveau usinage. Le trou décallé sert à la chape décallée du V200D01 et donc à rien sur le V120D01 où la chape est rectiligne

[Biem]

Hello,

Test en extérieur aujourd'hui.............bon ben on oublie hein !!!!
Je reviens sur ces histoires de tracking, il faut agir sur quoi pour le régler ?

[seregon]

Hello,

Test en extérieur aujourd'hui.............bon ben on oublie hein !!!!
Je reviens sur ces histoires de tracking, il faut agir sur quoi pour le régler ?

Ah oui c'est clair, moi aussi le dernier essai en extérieur c'était vraiment pas ça.
L'hélico se barrait dans tous les sens comme si il y avait un vent énorme alors qu'il y avait à peine une petite brise.

Mais maintenant avec les nouveaux réglages, j'ai hâte de tester dehors voir si ça change ou pas.

Pour le tracking, il faut agir sur la longueur des biellettes de part et d'autre de la tête de rotor.

A plus

[dersie]

Par contre le 4#6 de base se tient pas mal du tout avec du vent. Ce qu'on gagne en facilité avec le fbl est perdu en performance sur la machine. Par contre en indoor pas photo entre la facilité du 120D et la folie du 4#6.

Ça fait le même genre de différence que je constate avec le V200D. Un peu plus compliqué que le 180D/Z mais moins précis mais beaucoup plus facile que le UFly mais beaucoup moins performant. On fait les mêmes entre 120D, 4#6BS et 4#6.

[jeremy45]

bonjour à tous, est ce que comme moi, vous bouffez des couronnes principales à gogo?

j'en ai flingué 2 cette semaine. A chaque fois, je fais pas gaffe et en transportant l'helico, je mets involontairement les gaz, rotor bloqué contre moi: eh ben le pignon du moteur tourne et use les dents de la couronne bloquée: la hauteur des dents fait qu'elles s'emboitent mal dans le pignon moteur et c'est mort. Quesque c'est fragile ces petites pièces...
Des couronnes et pignons en métal cela aurait été top, mais j'imagine que pour des raisons de poinds, cela n'aurait pas été possible

[Biem]

Moi la couronne, c'est le seul truc qui casse pas

[jmdk]

Je ne pilote pas un V120D1, c'est au delà de mon niveau actuel. Mais les ajustages mécaniques je connais. Et quand je lis le message de jeremy45 qui "bouffe" des couronnes, je me demande si tout simplement l'intervalle entre la couronne et les dents du moteur n'est pas trop important. La règle empirique de pousser le moteur sur la couronne avec un papier à cigarette entre deux me semble bonne. Il faudrait vérifier que son moteur n'est pas trop en retrait car si il attaque seulement le haut des dents de la couronne, mécaniquement il les rabote en effet, le haut des dents n'ayant pas assez de résistance mécanique.

[jeremy45]

Je ne pilote pas un V120D1, c'est au delà de mon niveau actuel. Mais les ajustages mécaniques je connais. Et quand je lis le message de jeremy45 qui "bouffe" des couronnes, je me demande si tout simplement l'intervalle entre la couronne et les dents du moteur n'est pas trop important. La règle empirique de pousser le moteur sur la couronne avec un papier à cigarette entre deux me semble bonne. Il faudrait vérifier que son moteur n'est pas trop en retrait car si il attaque seulement le haut des dents de la couronne, mécaniquement il les rabote en effet, le haut des dents n'ayant pas assez de résistance mécanique.

salut c'est exactement la question que je me suis posé également, sans y croire, pensant que je n'étais pas assez délicat avec mon helico
je vais vérifier si je ne peux pas "pousser" un peu plus le moteur sur la couronne

[seregon]

Moi la couronne, c'est le seul truc qui casse pas

Pareil

[Biem]

Hello,

Quelques nouvelles.
Pièces de rechange reçues hier et aujourd'hui, train canopy pignons......le voici à nouveau tout beau tout neuf. Quel plaisir de le revoir comme ça et de l'entendre sans que ça "gratouille".
Je tiens le stationnaire de mieux en mieux mais il faut bien rester vigilant....il a vite fait de glisser, c'est ce que je lui reproche un peu finalement. Impossible de lacher le stick ni de regarder ailleurs une fraction de seconde....sinon c'est le mur !!
Je tente le 360 mais des que j'agis sur l'AC c'est glissade et crash
Je commence à faire des tours dans le séjour ....mais en restant derrière
Pas facile facile !!!

@+

[helicopsi]

Je tiens le stationnaire de mieux en mieux mais il faut bien rester vigilant....il a vite fait de glisser, c'est ce que je lui reproche un peu finalement. Impossible de lacher le stick ni de regarder ailleurs une fraction de seconde....sinon c'est le mur !!

Salut,

Cet hélico est fait pour les grandes translations comme un CP. Ca veut dire qu'il n'a pas les artifices d'un birotor ou d'un FP à barre Bell à 45° qui leurs permettent de se freiner tout seul au laché du manche d'élévateur.

Avec ces hélicos, tu détermines une vitesse plus ou moins lente de translation en fonction de la position des manches. Si tu les relaches, ils s'arrêtent sur place.

Avec le Walkera V120D01, la position du manche détermine à quelle vitesse s'incline le plateau cyclique de l'hélico, ce qui se traduit en une accélération plus ou moins forte en translation. Lacher le manche, arrête l'accélération en ne faisant plus bouger le plateau cyclique. Il reste incliné car c'est un flybarless. Sur un hélico à barre Bell-Hiller, il revient à plat mais la barre reste inclinée. Mais dans les deux cas, la conséquence est la même. Même si l'hélico n'accélère plus, il conserve la vitesse qu'il a acquis au lieu de freiner comme un birotor ou un FP à barre Bell à 45°.

Bref tenir un stationnaire sur ce genre d'hélico ou sur un CP est un vrai sport car ils ne sont pas fait pour ça. Ils sont fait pour les grandes translations et les glissades rapides.

Je tente le 360 mais des que j'agis sur l'AC c'est glissade et crash

Je confirme, que le 360 rapide sur le V120D01 est assez vrac. J'ai essayé en recentrant le centre de gravité mais sans succès. Ca n'a rien à voir avec un CP avec une grande vitesse au rotor.

[Biem]

Je confirme, que le 360 rapide sur le V120D01 est assez vrac. J'ai essayé en recentrant le centre de gravité mais sans succès. Ca n'a rien à voir avec un CP avec une grande vitesse au rotor.

Sauf que moi ce n'est pas rapidement que je le tente mais lentement, dans la continuité du stationnaire en fait !!

Merci pour les précisions techniques, toujours un plaisir de te lire.

[helicopsi]

Pour un problème sur un 360 lent, vérifie d'abord que ton récepteur est bien collé à plat (c'est-à-dire dans un plan perpendiculaire à l'axe de rotor). Le miens relevait un peu et induisait des mouvements de compensation du gyro qui n'avaient pas lieu d'être.

Ensuite, fait d'abord des 360 dans le sens horaire. Car en poussant plus, l'hélice d'AC fait aussi naturellement basculer en avant le corps de l'hélico déjà incliné. S'il est en translation avant, ça maintient le mouvement.

Avec les 360 dans le sens anti-horaire. L'hélice d'AC pousse moins et le corps de l'hélico tend à basculer en arrière. D'où une impression bizarre qu'il cherche à reculer. C'est beaucoup moins intuitif à gérer au début, car il faut pousser un peu l'élévateur, avant de mettre le manche d'AC dans le sens anti-horaire.

[Biem]

Le récepteur est bien collé à plat mais son support n'est pas perpendiculaire à l'axe rotor. L'axe rotor penche légèrement vers l'avant et le RX un peu vers l'arrière. Je l'ai décollé sur l'arrière mais du coup il est moins bien fixé et bouge en vol.....je te laisse imaginé ce qu'il me fait en vol.
Comment as tu procédé ?

[helicopsi]

C'était pareil pour moi.

J'ai rajouté du scotch double face épais entre l'extrémité avant du récepteur et le berceau de la batterie. Ca force le RX à devenir perpendiculaire.

Autre solution, tu peux rajouter des points de colle néoprène gel sous le RX, une fois bien positionné.

[Biem]

J'ai rajouté du scotch double face épais entre l'extrémité avant du récepteur et le berceau de la batterie.

OK......Sous son support en fait

Autre solution, tu peux rajouter des points de colle néoprène gel sous le RX, une fois bien positionné.

Ou silicone

Autre détail, j'ai reçu des batteries Raiden 700mha et bien je trouve qu'elle tient moins longtemps que l'origine. Au bout de 3 - 4 mn il m'est impossible de m'élever à plus de 50 cm

[helicopsi]

J'ai eu gratuitement ces batteries dans la promo de Noël du V120D01 chez RC711.

Après test, ces batteries (des RAIDEN 700mAh, 20C… c'est-à-dire capable de débiter en théorie 20 fois 700mA en pointe)… sont moins perfo que la Walkera 600mAh, 15C d’origine. J’ai fait plusieurs cycles de charge/décharge à 1 Ampère et les Raiden arrivent à 3,5 Volt en 480mA, alors que la Walkera dure 540mA. Bref, il faut se méfier des affichages prometteurs

La durée de vol est par contre similaire en vol cool (10 minutes 30 avec les pales recoupées). Mais en extérieur on sent le manque de puissance.

[dersie]

Se méfier avec les batteries et ne pas hésiter à les mesurer.

J'ai eu une embrouille avec eux à ce sujet (voir post du 4#6). Après mesure elles faisaient a peine dans les 500mA. Je leur avait écrit pour protester. Il m'ont sorti une vraie histoire comme quoi il y'avait des 500, 600 et 700mA et qu'il y'avait eu une erreur d'étiquetage. Il m'avait même demandér les photos pour voir. Je leur avait fait des photos comparatives avec les Walkera. Il avait fini par me renvoyer 4 vraies 700mA (après attente de restockage car elles étaient pas encore sorties) qui font dans les 680mA à 725mA.

Les Raiden 700 (fausses)



Par rapport au 500mA de chez Terence.



et au 600 de chez Terence



Donc si il ont remis ça c'est pas cool car je viens d'en re-commander 4, ça va encore être la guère !

[Biem]

Vous faites comment pour les mesurer ?............attention il n'y a pas qu'en hélico que je suis un noob

[helicopsi]

Moi j'utilise mon chargeur IMAX B6. Je sélectionne décharge 1A et 3,5Volt coupure. Et je regarde le résultat des mAh consommés.

Mes Raiden font bien dans les 700 mAh, mais avec une grosse résistance interne qui fait qu'au final, il y a à peine 3,3 Volt aux bornes en tirant à peine 1 A. Bref c'est le chiffre 20C (capacité de décharge de 20 fois 0,7 A = 14 Ampères) qui est faux. D'où ce manque de pêche en vol extérieur.

Sur un autre forum, certains ont l'air d'avoir de bons résultats avec des batteries de Trex 250 après avoir séparé les trois éléments d'une Hyperion 850 mAh. Mais c'est pour faire de la 3D avec un V120D02. Dans le cas présent, avec le V120D01, s'en tenir aux Walkera 600 mAh est un bon choix en attendant de meilleurs retours.

[jeremy45]

salut à tous

quelques infos me concernant après ma "surconsommation " de couronnes...

Couronne reçue et montée, j'ai aussi bougé au milimètre et ça n'a pas été facile le moteur afin que le pignon soit un peu plus plaqué contre la couronne.

Résultat: bonheur total, super bruit (beau sifflement) et le panard total en stationnaire depuis que j'ai diminué elev et aile à 50%

J'ai reçu aussi 2 batteries raiden de 700mAh, je possède un chargeur un peu perfectionné pour moi (ultramat 16S), si quelqu'un pouvait me dire comment je peux vérifier les 700 mAh...
Je pourrai aussi vérifier en chronométrant en stationnaire.

Bon à part ça je suis parfait en stationnaire mais uniquement en pilotant l'AC vers moi (je sais pas si je suis clair...). Je sais pas piloter la canopie "vers moi" car ça inverse la logique des commandes gauche/droite (va falloir que je fasse un petit détour par Phoenix pour ça...)

voilà pour le moment

A+

[dersie]

Les mesures se font en décharge et à coupure à 3.0V. Sur les Imax et autres petits chargeurs on a d'ailleurs pas le choix. Sur l'ultramat on selectionne la tension que l'on veut. La norme est quand même 3.0V.

Moi je fais à 1A et 3A pour les petites Lipos Walkera. Si la lipo n'est pas de qualité on voit déjà la différence entre 1A et 3A.

Celles qui sont des les meilleures sont les 650mA de chez Wowhobbies. Je crois que Terence doit en avoir aussi. Les Raiden700 dans leurs bons jours étaient bien aussi.

Je garde toutes mes mesures de lipos. Dés que je les reçois je commence par ça.

[jeremy45]

Les mesures se font en décharge et à coupure à 3.0V. Sur les Imax et autres petits chargeurs on a d'ailleurs pas le choix. Sur l'ultramat on selectionne la tension que l'on veut. La norme est quand même 3.0V.

Moi je fais à 1A et 3A pour les petites Lipos Walkera. Si la lipo n'est pas de qualité on voit déjà la différence entre 1A et 3A.

Celles qui sont des les meilleures sont les 650mA de chez Wowhobbies. Je crois que Terence doit en avoir aussi. Les Raiden700 dans leurs bons jours étaient bien aussi.

Je garde toutes mes mesures de lipos. Dés que je les reçois je commence par ça.

salut

concrètement sue fais quelle manip sur l'ultramat?

en fait c'est en décharge qu'il faut tester l'accu c'est ça ?

merci

A+

[Biem]

Est ce qu'avec vos supers chargeurs on peut recharger des accus type LR6 (AA) ?

[dersie]

Oui c'est ça. Tu mets en mode décharge avec coupure 3.0V et tu sélectionnes le courant de décharge.

A 1A tu as le maxi qu'on puisse tirer de la Lipo et à 3A tu vois déjà si elle tient la consommation en puissance.

Souvent j'ai des trucs du genre :
1A -> 525mA
3A -> 310mA, je continue à 2A et j'ai 130mA et je finis à 1A avec 55mA. Au final ça donne 495mA mais en vol ça va déjà se gâter quand on aura tiré 310mA. Ça vole toujours mais on sent déjà que c'est plus dur à remonter.

Oui on peut charger du LR6 mais c'est pas top à l'unité. Par contre ça va pour charger la radio.

[Fred *S*]

Oui Biem, on peut. Mais c'est chiant : une seule à la fois !
je me sers de mon imax B8 pour les tester, mais au quotidien j'ai un chargeur normal "de salon" pour les charger. (Bon, un truc récent quand même avec une logique de charge correcte, pas les barbecues d'antan ...)
Le B8 peut aussi charger et décharger les batteries au plomb jusqu'à 36v, pour le quad électrique que mon fils aura pour son prochain anniversaire par exemple ...

en fait c'est très polyvalent comme chargeur, a tel point que je viens de faire acheter un B6 avec alim secteur intégrée pour l'atelier de mon boulot, on a des batteries de toutes sortes qui seront testées et entretenues avec ça, quand on aura fini de charger celles de nos hélicos ...

A+
F

[Fred *S*]

Bon à part ça je suis parfait en stationnaire mais uniquement en pilotant l'AC vers moi (je sais pas si je suis clair...). Je sais pas piloter la canopie "vers moi" car ça inverse la logique des commandes gauche/droite (va falloir que je fasse un petit détour par Phoenix pour ça...)

Alors après tu as : stationnaire de côté (gauche puis droite), ensuite : stationnaire de face, ensuite : faire des huits et après c'est bon, t'es lâché !

[helicopsi]

Les mesures se font en décharge et à coupure à 3.0V. Sur les Imax et autres petits chargeurs on a d'ailleurs pas le choix. Sur l'ultramat on selectionne la tension que l'on veut. La norme est quand même 3.0V.

Salut,

En fait, quand on cherche à avoir de la pêche (ce qui était le contenu de la discussion ici à propos des Raiden 700mAh 20C comparées aux Walkera 600mAh 15C), on ne descend jamais jusqu'à la coupure automatique du contrôleur du moteur (3,0 V ou 3,2 V selon le cas). Car si l'on en est à n'avoir que 3,0V aux bornes de la batterie, ça fait longtemps que l'hélico n'a plus de pêche. De plus, sur un CP réglé pour la 3D, ce genre de décharge dégrade très rapidement les batteries (en moins de 20 vols). C'est pour ça que l'on utilise un timer sur l'émetteur des CP pour se poser quand la batterie a encore au mini 20 ou 30 % de charge. Elle garde longtemps sa pleine pêche.

L'idéal est donc de tester la véracité de la valeur 15C ou 20C que les constructeurs apposent à leurs batteries. C'est l'intensité maximale susceptible d'être débitée par les batteries... bref ça fixe souvent la puissance maximale du moteur. Ca se lit : 15 fois 600mAh = 9 Ampères pour la Walkera.

Si l'on considère que la durée du vol du V120D01 est un peu plus de 10 minutes. La consommation moyenne est de 600mAh x 60minutes / 10minutes = 3,6 Ampères. 9 Ampères est donc largement suffisant pour doubler la puissance du moteur, lors d'un grand coup de gaz.

Les Raiden qui devraient faire largement mieux (20C x 700mAh = 14 Ampères maxi !!!) devraient donner encore plus l'impression d'un moteur hyper puissant. Or ce chiffre est faux (et ça se voit aussi sur mon test). Résultat, l'hélico est poussif. C'est donc une pub mensongère du fabricant. Par contre, la capacité est bien de 700 mAh à 3,0 V. Mais la chimie et la résistance interne de la batterie ne permet pas d'en profiter sous forme de poussées brèves et puissantes. L'hélico peine à reprendre de l'altitude. Cette impression de perte de puissance peut aussi être le symptôme d'une batterie usée (elle a encore 90% de sa capacité de base, mais ne débite plus assez pour voltiger).

Donc pour moi, les Walkera 600mAh d'origine sont suffisantes pour ma façon de voler (avec les prises changées). Et les deux Raiden que j'avais eu gratuitement finiront pour les vols cool.

[sergiou]

Bonsoir
Je ne vois pas en quoi,le fait de changer les prises augmentent la durèe du vol

[helicopsi]

Les micro prises d'origine ont des problèmes d'oxydation. D'où une perte de tension à leur niveau et moins de pêche pour le moteur

[seregon]

Salut à tous

Aujourd'hui, petit test dans le salon.

Premier constat, après toutes les modifs, c'est fou la différence de comportement.
Il est vraiment plus stable et je m'autorise même quelques petites translations lentes sans crainte (enfin presque).

Donc je dis merci Helicopsi pour les infos, c'est tout bon.

Il ne reste plus qu'à passer la batterie au dessus du récepteur (peut être) et mettre le ressort sur l'axe principal pour flinguer un peu moins le pignon d'anti couple.

Seul petite remarque, je trouve qu'il faut mettre plus de gaz pour monter, surement à cause des pales recoupées qui du coup doivent avoir un peu moins de portance.

A plus

[helicopsi]

Pas de casse de pignon depuis ma modif de ressort. Par contre, comme de temps en temps, l’AC se prend dans l’herbe et les pignons patinent, j’imagine qu’à force le sommet des dents doit être un peu arrondi. Mais rien de grave, ça ne se sent pas (ni ne s’entend) en vol.

Seule casse : un arceau de train d’atterrissage. Mais deux feuilles de carbone de 2/10 de mm collées de chaque côté à la cyanolite ont résolu le problème.

Pour mon style de vol, pour le moment je vais m’en tenir à mes modifications et réglages.

C’est-à-dire :
- Les rotules au dernier trou des bras de servo pour donner au gyro 3 axes les moyens de stabiliser l’hélico grâce au débattement doublé.
- Les pales recoupées pour plus de vitesse rotor et plus de réactivité
- Les joints toriques trop souples de la tête de rotor remplacés par des rondelles taillées façon « saucisson » dans un gros torique (autre méthode : certains ont comblé le jeu avec du ruban téflon)
- Potentiomètres AILE et ELEV à 50% (au-dessus ça oscille sur le servo AILE)
- Potentiomètre RUDDER à 60% (en-dessous la queue décroche parfois quand on coupe les gaz)
- ELEV/AILE EXT à 60% (mais là c’est au goût de chacun)
- Le ressort anti-casse pignon (à chaque crash ça revole et ça c’est parfait)
- La colle néoprène épaisse dans la museau du cockpit et vers les passages de patins d’atterrissage (ça évite les fissures)
- Un point de cyanolite sur les caoutchoucs du cockpit pour éviter qu’ils ne se déboitent.
- Des prises de courant de meilleure qualité pour les accus.
- La batterie posée sur le récepteur et callée par le cockpit (centre de gravité plus haut)

http://www.youtube.com/watch?v=1qDo5W7ub50[/video]

A+

[jeremy45]

- Les rotules au dernier trou des bras de servo pour donner au gyro 3 axes les moyens de stabiliser l’hélico grâce au débattement doublé.

salut Roland, cette modif', c'est juste pour l'extérieur où bien tu la conseille aussi en intérieur?

Quand tu as fait cette modif', tu as tout de suite constaté d'avantage de stabilité ?

merci pour ta réponse

A+

[helicopsi]

J'avais fait cette réponse sur le forum du V200D01

En bref, mes modifications font se rapprocher le comportement du V120D01 de celui d'un CP... qui n'est pas l'idéal pour voler dans un espace réduit (du fait de l'effet mémoire dont je parle). Mais c'est formateur pour faire voler un CP. Donc à toi de choisir.

[Meurdagwad]

salut a tous...

je viens à vous parce-que j'ai un problème récurrent, que je n'ai jamais réussi à résoudre. Hier pendant mes vols j'ai remarqué que mon axe d'ac se déplaçais vers la gauche ce qui engendrais pendant le vol un leger tournis vers la droite que je pouvais encore contré. Jme pose et je repousse l'axe vers la droite et c'est reparti pour pour un tour.

Ce matin je me dit qu'en changeant l'axe d'ac ainsi que les roulements que ça irait mieux ben c'est perdu....Maintenant que j'ai tout remonté je n'arrive même plus à voler car il se met a faire le tournis sur lui même......pfffffffff ...Je reste positif et change le servo d'ac mais tjrs sans résultat. J'avais eu se problème dans le poste du '4#6. Désespéré j'ai meme investi dans un v120 neuf et voila que je suis confronté au même problème.

Je sais que c'est pas le servo, quand je le fais tourné en le tenant dans main, le bras se déplace correctement. Franchement je ne sais plus quoi faire. J attends vos conseils avec impatience. SOS

[dersie]

Sur mon 4#6 j'avais réinit en débranchant le servo et en bindant sans servo. Après on débranche, on remet le servo, on rallume et c'était revenu.

[Fred *S*]

Salut,

Il doit y avoir un pb mécanique sur ton rotor anticouple... Tu peux mettre une photo ?

A+
F

[KRoMoZoM_21]

salut a tous...

je viens à vous parce-que j'ai un problème récurrent, que je n'ai jamais réussi à résoudre. Hier pendant mes vols j'ai remarqué que mon axe d'ac se déplaçais vers la gauche ce qui engendrais pendant le vol un leger tournis vers la droite que je pouvais encore contré. Jme pose et je repousse l'axe vers la droite et c'est reparti pour pour un tour.

Ce matin je me dit qu'en changeant l'axe d'ac ainsi que les roulements que ça irait mieux ben c'est perdu....Maintenant que j'ai tout remonté je n'arrive même plus à voler car il se met a faire le tournis sur lui même......pfffffffff ...Je reste positif et change le servo d'ac mais tjrs sans résultat. J'avais eu se problème dans le poste du '4#6. Désespéré j'ai meme investi dans un v120 neuf et voila que je suis confronté au même problème.

Je sais que c'est pas le servo, quand je le fais tourné en le tenant dans main, le bras se déplace correctement. Franchement je ne sais plus quoi faire. J attends vos conseils avec impatience. SOS

Essaies en reglant ton gain de gyro AC (je pense que tu devrais l'augmenter d'une 10aine de °), Tu peux aussi changer le double face de ton recepteur-gyro par un plus fin (mais ca le rendra aussi plus reactif, ce qui n'est pas forcement en adequation avec ton type de vol)