Bon !
Ton montage ne présente apparemment pas de soucis majeur.
Seul le support de servo d'AC m'a l'air (mais c'est surement dû à l'angle de prise de vue ) un peu trop près du châssis. Cela est sans importance à partir du moment où il travail correctement. Saches juste qu'un jour ou l'autre il finira par sautiller un peu et que tu pourras alors le reculer d' 1 mm ou deux pour qu'il travail son neutre sur une partie de la bande résistive un peu moins encrassée. En cas de frétille de la queue, la plus part du temps, quelques bonnes grosses giclées de WD40 tout en faisant jouer l'ac de gauche à droite et tu vois toute la crasse sortir et ce dernier repartir comme neuf. Pas besoin de démonter, ouvrir et nettoyer la piste au coton tige...Trop chiant, trop long et bien inutile car au bout de 20 vols il faudra recommencer.
Deuxième détail :
l'axe du rotor d'AC m'a l'air de sortir un peu trop (comparé au mien) de la bride (petite pièce ronde en alu avec les deux vis ). Signe (éventuel ) d'un appuis un peu trop fortement exercé lors du vissage.
J'ai donc deux questions très bêtes à te poser ?
1- Est-ce que tu appuis fort dessus pour l'enfoncer et la maintenir très enfoncée quand tu vis la bride ? (car, faut pas forcer en fait. Juste plaquer contre, sans sur-contraindre).
2- Dans quel sens est-elle passée ? j'ai du mal à le distinguer sur la photo. (la face conique doit être côté et contre le roulement, pas la plate.)
Ensuite; une astuce de mécanicien ajusteur pour assurer des montages de pièces de transmission sans risque de sur-contraintes :
Toujours mettre en place toutes les pièces et NE PAS BRIDER (serrer / bloquer ).
Pré-positionner toutes les vis et les amener (visser) à la limite du serrage. L'ensemble doit se tenir mais ne pas être bloqué. Un effort, même faible, doit pouvoir les déplacer sans qu'elles bougent d'elles même pour autant.
Cela fait, tu fais tourner toute la mécanique à la main (en tournant ton rotor principale).
Normalement les premiers tours seront "assez durs" et tu dois ensuite sentir l'ensemble comme se libérer à mesure que tu tournes . Cela signifie que les contraintes que tu as exercé en assemblant les pièces vont se "détendre", que les jeux vont prendre leur place. Normalement, si tu lances ton rotor principale d'un bon coup de poignet, il doit faire au moins deux ou trois tours sans stopper net. Cela est le signe que tout est bien libre sans pour autant avoir une dent qui saute. A ce moment là, et seulement là, tu peux serrer/bloquer tes vis pour que plus rien ne bouge.
Dans un système en mouvement (essentiellement concernant un ensemble motorisé) il vaut mieux trop de jeu que pas assez.
Evidemment et a contrario, les jeux sont à bannir sur les systèmes de contrôle de la machine (plateau, servo, jeux longitudinal sur l'axe principale, etc...etc...)
Le jeu : C'est l'âme de la mécanique.
Pour ce qui est de la philosophie "FULL METALL PIGNONS" elle a certes ces avantages mais aussi de gros inconvénients.
Le plastique fait "fusible" en cas de crash.
Et le 130x..ben...on le crash tout le temps...
(moi oui en tout cas
)
Si tu veux pas te retrouver à changer ton Torq Tube à chaque crash tu ferais bien de garder au moins deux pignons en plastique sur ta transmission.
Moi je suis repassé au "Full Plastic" dans la cage d'AC.
Pour ton bruit aiguë c'est normale et ta réflexion est bonne. C'est bien le fait du métal contre métal.
Penses à mettre un poile de graisse de temps en temps, ça fait jamais de mal.
Voila pour moi.
Ne te décourage pas.
Le 130x est une bébête à la mécanique capricieuse mais qui sait récompenser (Oh ! Que OUI !) ceux qui se donnent le mal de lui faire du bien.
Tiens nous au jus.
Bon courage et à bientôt.